Как на ниве опустить балку на

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

пролистал всю тему но так и не наткнулся на чертежи удлинителя шарового пальца для переноса передней балки. Если не трудно, киньте ссылку? и из какой лучше стали изготавливать удлинитель? или можно не заморачиваться и просто приварить его к поворотному кулаку, для надёжности? заранее спасибо за ответы.

Не нужно этого делать!Алярма произойдёт.Для понимания подвигать подвеску БЕЗ пружины.
Балку нужно переносить с рулевым

Не надо наводить панику. Все отлично работает. Рулевое переносить не надо. Надо только поменять местами рулевые рычаги и крайние наконечники будут вставляться не снизу, а сверху, компенсируя тем самым те же ~60 мм, на которые опустится балка.
Проверено на личном опыте многогодичной эксплуатации такой системы в городских и в экстремальных условиях.

Двигатель 1,8i; гена 120А слева; ГП-4,3+винт в СРПМ+Блокка в РЗМ; лифт перед. балки 60мм+удлинители пальцев верхних шаровых+пружины ГАЗ не резанные; лифт задней подвески 120мм+пружины ШНива+А-образник; 31/10,5 R15; Беркут R20+ресиверы в порогах.

Полностью согласен со словами AntoNK
Зоркий сокол надо пробовать и будет ясно стоит ли оно того.
Я феррари не строю та что управляемость качество относительное. У меня сейчас лифт передней подвески за счёт шниво пружин и проставки 45 мм под верхней шаровой и я доволен. ещё нет стабилизатора переднего. диски с 10 мм вылетом и всё отлично)))

только поменять местами рулевые рычаги и крайние наконечники будут вставляться не снизу, а сверху, компенсируя тем самым те же ~60 мм, на которые опустится балка.

Если бы я не знал почему выламывает удлинённый палец и лично не видел этот перфоманс в Шатуре ещё лет 5 назад.

Для тех кому все еще лень думать. ))

Устанавливать пружину от шнивы в подвеску нивы нельзя.Шнивская пружина длинее, ее длина в полностью сжатом виде длинее.
При максимальном сжатии подвески происходит ударение витков друг об друга.
(так как отбойники расчитанны на более короткую пружину) - КЭП !

Устанавливать амортизатор от шнивы в подвеску нивы нельзя.
Шнивский амортизатор в полностью сжатом виде длинее на 2 см.
При максимальном сжатии подвески происходит ударение штока.

Зоркий сокол
чем тебе переворот не нравится если рулевое остаётся параллельно рычагам подвески и параллельны земле. максимум нагрузка на сошки. если эта необходимость появилась в результате лифта или переноса балки не одно и тоже

Для желающих ездить не телеге с ломами очень полезно вывесить морду и эмулировать ход подвески вверх-вниз без пружин.

Не надо думать, что здесь только бестолковые подростки-"колхозники" сидят. Многие из тех, кто здесь пишет, прежде чем что-то сделать и опубликовать не один раз все просчитывают, вычерчивают и моделируют.
В момент переработки подвески именно так все и делалось, без пружин и с замером схождения и развала в разных положениях.
Я прекрасно знаю, что нельзя менять местами рулевые рычаги, если лифтовка происходит, так называемым, "классическим" способом. В этом случае, во время движения колеса ведут себя, как уж на сковородке. И я сам об этом не один раз здесь писал.
Но если опустить балку на одно отверстие, наростить ей "уши" для крепления оси верхнего рычага (геометрически она остается на прежнем месте относительно кузова) и наростить поворотный кулак "удлиннителем пальца шаровой" на ту же величину (~60 мм, точнее уже не помню), то переворот крайних рулевых наконечников с взаимной заменой рулевых рычагов НЕОБХОДИМ.

На этой схеме как раз и не учтено то, что расстояние между осями рычагов увеличивается так же, как и между шаровыми на кулаках. Здесь изображена бестолковая, недопустимая компиляция "классического лифта" и "удлинителя пальца шаровой"

Зоркий сокол
О! О!
Извиняюсь за комментарий к схеме.
Не сразу сообразил, что это просто болванка для самостоятельного внесения параметров. Сначала решил, что это уже нарисованная конкретная схема.

Некогда доказывать(да и смысла нет),на соседнем форуме всё уже стпиццоттыщраз перетёрли и разобрались.
Просто.Опасно.

Вот сколько доморощенных карструкторов.Если переносится вниз кулак(за счет балки,или проставки,или еще какая фигня),то не сошки переворачивать надо,т.к. становится еще хуже,а опускать рул.колонку и маятник,на столько,на сколько опущен кулак.Все остальное,переливание из пустого в порожнее.

AntoNK При переносе балки знаю что используют волговские пружины. А как дела обстоят с тормозными шлангами от чего ставить? или просто перенести крепление трубок ниже?

WolverinПросто перенести крепление трубок ниже.

bum1964
да она вообще при этом рулится перестаёт емли вместе с переносом рулевой не перенести на столькоже вниз оси обоих рычагов. наедешь колесом на бугорок и вместе с артикуляцией вверх наехавшее колесо начинает само рулить. причём без разницы с какой стороны ты это рулевое опустишь, у еолеса или редуктор. резулььат один, направление подруливания разное. рулевое вниз переносят изза того, что оно не умещается вместе со вторыми лонжеронами. но заметь при этом переносится вниз не кулак как таковой, а оси верхнего и нижнего рычага а вместе с ними уже кулак. иногда не опускают рулевое, но тогда во вторых лонжеронах под тяги нужно делать вырезы. ну и перевернуть рулевые рычаги с наконечниками.

Чтобы не быть голословным, дай, пожалуйста, ссылочку на упомянутую тобой тему на соседнем форуме. А то я не в состоянии отслеживать все темы на всех соседних форумах.

Дергаем за значек и смотрим на самые нижние ЖЕЛТЫЕ числа. На сколько я понял - это сходимость колес. Для лучшего восприятия (чтобы оба колеса работали симметрично) можно нажать кнопочку

Как видно, при работе подвески в пределах разумного (самые верхние СИНИЕ числа)(жаль, что в этой проге не прорисовать отбойники) схождение гуляет в пределах, соответствующих нормативам, т.е. около 2,5 мм.

Если кто-то хочет мне доказать, что эта схема не рабочая и опасная, заморчьтесь, пожалуйста, и прорисуйте сами, а я посмотрю.

З.Ы.: Для исключения лишних вопросов, подробно опишу свою переднюю подвеску:
- Балка опущена вниз на одно отверстие. Сверху к балке приварены "уши" для крепления оси верхнего рычага. Т. е ось верхнего рычага осталась на прежнем месте, а ось нижнего рычага ушла вниз на ~60 мм.
- Сверху к поворотным кулакам привинчены и обварены удлинители, в которые теперь крепится палец верхней шаровой. Таким образом, расстояние между шаровыми тоже увеличилось на те же ~60 мм.
- Нижняя шаровая заменена на 2123 (+10 мм к длине нижнего рычага), а верхняя оставлена родная 2121. Это необходимо для установки правильного развала.
- Поменяны местами рулевые рычаги на кулаках, соответственно, крайние рулевые пальцы теперь перевернуты шарами вверх, что перенесло ось их вращения вверх относительно нижнего рычага на ~60 мм. Т. е. ось их вращения осталась на прежнем месте относительно расположения рулевого редуктора и маятника.
Из выше описанного видно, что если упростить все объяснения, в геометрии подвески просто перенесен вниз нижний рычаг со своей осью и с нижней шаровой, а все остальное осталось на прежних местах.
Продолжим:
- Перенесено вниз верхнее крепление амортизаторов на ~40 мм, установлены амортизаторы 2123.
- Крепление тормозных трубок убрано. Они вполне уверенно остаются на своих местах за счет упругости трубок, и ничто никуда не отваливается и ни за что не цепляется на протяжении уже многих лет.
- Стабилизатор поперечной устойчивости убран.
- Установлены не резанные трехрисочные (жесткие) пружины от Волги.
- Под наружные болты крепления нижней чашки пружины к нижнему рычагу подложены втулки ~15-25 мм для выпрямления пружины.
- На нижние чашки внутри пружин установлены подушки двигателя с обрезанными с одной стороны шпильками, т.е. это ограничители хода на сжатие, чтобы волговские не резанные пружины не сжимались до соприкосновения витков.
- Верхние отбойники укорочены вдвое для увиличения хода подвески вниз.
- Увеличен кастор путем сдвигания регулировочными шайбами нижнего рычага вперед. Это сделано для компенсации ухода кастора "в ноль" из-за бОльшего, чем спереди, лифта задней подвески, и для улучшения курсовой устойчивости на трассе.

Ну, вроде бы ничего не забыл.

В таком виде подвеска работает с 2007 года. Автомобиль эксплуатируется каждый день для городской езды по работе и выездов за город хотя бы 1 раз в неделю. Периодически я участвую на нем в 1-2 дневных внедорожных соревнованиях, и не однократно приезжал "в призы". Раз в год (а иногда и два раза) автомобиль совершает путешествия по 1200 - 3500 км за один раз по дорогам и бездорожью нашей страны.
Конечно, без поломок не обходится, но с передней подвеской никогда проблем не было.

До недавнего времени на авто стоял родной рулевой редуктор и родной маятник. В 2013 году установлен ГУР, а пару недель назад установлен усиленный самодельный стальной маятник. У родного лопнула ось (первая поломка маятника с 2007 года).
РР ломал всего два раза, и оба раза на соревнованиях из-за собственной глупости. Первый раз рассыпался ролик, когда я пытался выкрутить колеса, заклиненные бревнами (в грязи не заметил). Второй раз обломал ухо крепления редуктора, когда выкручивал руль в очень глубокой колее.

Зоркий сокол
bum1964
Ваш выход, господа

Перенос балки с переваркой лонжеронов

По просьбе Влада создал эту тему.
Добрый день друзья ниваводы! Хочу поведать вам о своем опыте переварки лонжеронов и переносе передней балки.
Было много способов опускания передней балки, как опускание на верхние крепления где крепятся верхние рычаги передней подвески и установки специально изготовленной пластины, площадки , то есть кому как нравится тот так может и назвать, и большой "мего" проставки.

Так же есть способ приваривания вторых лонжеронов,

я сначала хотел так и сделать , но подсунув под него понял что у меня это не получиться по нескольким причинам:
1. у мня прогнили лонжероны и приварить к ним было затруднительно.
2. нужно очень много времени чтоб вывести их геометрию.
Так же думался вариант с внедрением передней балки от ШНИВЫ,

то есть сделать из профиля раму и повесить все агрегаты на нее, но это большой вес на мой взгляд , да и купены на тот момент лонжероны.
И тут меня вдохновила нива 3 от DEN_NIVА, пообщавшись с Денисом я решил делать как он,

но к сожалению надо было делать стапель.
Покрутив в руках лонжероны, замерев их вдоль и поперек решил приваривать по месту с закрепленной балкой , при этом вырезав низ старых лонжеронов и закрепив их на балке, при этом промерив рулеткой контрольные так сказать точки,

ну и приварил их к кузову, а затем вырезал остатки старых.

далее закрыл лонжероны частями брызговика с усилителем

при переносе балки рулевое закреплено как в стандарте, то есть рулевые тяги работают как на штатной ниве , но пришлось удлинить рулевой кардан, так как переехала рулевая колонка в низ.

Для чего это все и почему не лифтовал пружинами спросите вы.
ответ прост ; чтобы поставить 33" колеса и подвеска чтобы работала в штатном режиме без зажатия ходов.
Ну вот и все!
Да кстати если кто то думает что это все так просто , могу вас огорчить т.к просто не бывает!
Каждый выбирает сам, как в данном случае поступить и каким методом производить опускание передней балки.
Если кто то захочет разместить эту статью на другом сайте , то пожалуйста укажите ссылку на этот сайт!

schut4x4 писал(а): я сначала хотел так и сделать , но подсунув под него понял что у меня это не получиться по нескольким причинам:
1. у мня прогнили лонжероны и приварить к ним было затруднительно.
2. нужно очень много времени чтоб вывести их геометрию.

По поводу геометрии - не так всё сложно как кажется, по крайней мере на негнилой машине. Чтобы вывести геометрию и правильно установить лонжи с балкой мне потребовался один вечер.

Господа возник вопрос - можно ли перенести балку на 3 см? и как это сделать наименее безболезнено? Почему возник вопрос - при стоящем двигателе ФВ ААзэд 1.9 тд проблематично поставить СРПМ и отвязать редуктор от двигателя - как раз не хватает этих 3 сантиметров.

fanngorn
Жень, на 1 см можно обойтись перемещением отверстий на балке вверх на 1 см. Заварить старые и просверлить новые.

А может и на Ниве так можно сделать, собрав из двух кулаков один.
Только я сомневаюсь в сварке, мне кажется кулак не стальной, а чугунный, его варить не просто.

Кулак можно варить?

Я варил, варится нормально, кулак стальной. Только сварочник должен быть хороший, и варить полуавтоматом на смеси.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Народ ткните носом! может пропустил где но чот ответа на свой вопрос не нашол! У меня машина отлифтована на сколько точно сказать не могу но больше 5 см. спереди пружины от шнивы с резиновыми проставками , проставки под шаровые 3.5 см зад пружины от 2104 с двойными резиновыми проставками, впринципе высоко получилось 31 - колеса влезли нормально, вопрос какие привода использовать внутренний трипойд или шрус!? В теме про трипойды послали сюда. А проблема собственно заключается в том что когда трогаешься на первой передаче справа появляется кратковременны стук такой как при контакте креставины переднего кардана со стабилезатором! есть подозрение что разваливается трипойд, соответственно начитавшись темы про трипойды задумался всетаки может снова вернуться к шрусам! Подскажите кто что использует и был ли такой же стук в передней подвеске как у меня!?

ну или ссылку дайте где почитать, просто поиск не помог!((

Как я понял при опускании балки проставками, нужно менять работу рулевой: удлинять кардан рулевой, переносить редуктор, переносить маятник, переносить стаб(если он еще не отпилен), менять способ крепления СРПМ(у кого стоит). Какие еще проблемы связаны с рулевой на пути возвращения стокового поведения руля и подвески при лифте подобным образом? А то мне уж больно не нравится работа подвески на проставках, как сделано сейчас, но хоть рулится адекватно до 100кмч(быстрее не разгонял), хоть и другие ощущения относительно стока. Насколько критично наличие стабилизатора при такм лифте? А то я свой отрезал, осталась только средняя часть для крепления СРПМ.

И да. По семейным обстоятельствам вынужден продать каждодневного 80-го крузера и около полугода-года придется передвигаться на Ниве. Насколько рационален переход с "классического" лифта на перенос балки с точки зрения улучшения ходовых качеств авто? А то на том, что есть катать каждый день надо приноравливаться, как бы в попытке привести к норме работу подвески не ухудшить поведение авто вцелом. Вопрос почти срочный.

Белая. Двиг 84х88, небольшой лифт, подрихтованы арки, Hercules TrailDigger MT 235/75 15 ЕТ20, СРПМ, ГП 4.3, А-образник, ГУР, печка 08, РК 3.0, гена 80А, 2х местная, фары Hella.
У моего усилителя на регуляторе громкости только 2 положения: 0 и участковый!

Какая марка стали используется на удлинителях шаровых? Есть ли термообработка?
Удлинители шаровых после монтажа на кулак провариваются, правильно понимаю? Как вообще ведет себя именно это место при внедорожных/экстримальных нагрузках? Были ли инциденты с отрывом/поломкой удлинителей?
Чертежи накидал, а вот из чего точить не знаю. Только сталь 20 в голову приходит из-за своей свариваемости.

Купил иномарку - предал Родину.

почитав тему возник вопрос .опустив балку на одно отверстие по логике ушло в низ не только рулевое но и двигатель,коробка,раздатка как быть с ними?

Den55113
Избежать закисания можно простым способом, например поворачиванием оси один раз в год на 90 градусов.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

прикольно, но не для меня. у меня они сами повываливались. 60 тык за год не дают ничему закиснуть. всё само откручивается и по дороге разбрасывается. шутка. в машине практически нет ни одной закисшей гайки.

смажь перед установкой ось и саму втулку (только тщательней) графиткой или медной смазкой.потом всё нормально выходит(через 5 лет без особых усилий)

читал вроде внимательно. но не вычитал.
чтобы на ниве добиться такого же угла наклона оси верхнего рычага как на шниве, нужно первое (по ходу) отверстие (крепления оси верхнего рычага) в балке "поднять" на 1см. , а второе опустить на 1см.
вопрос соственно в следующем. что если второе отверстие оставить без изменений, а "поднять" первое на 2см.

на фотке второе отверстие "опущено" на 2см.

В экстриме есть "теория" по темам про подвеску.
Как коротко: центр крена впереди опустится ещё немного ниже.
А "валкость" проявляться будет в бОльшей мере.
И обрати внимание: наклон оси "не очень" важен именно такой
Смысл,- получить вообще пересечение у как бы - продолжений верхней/нижней оси. А в результате "ось продольного наклона" будет ближе к центру масс автомобиля.
Т-е. "козление" поменьше будет.
Да,- от угла наклона степень уменьшения зависит однозначно.
Но ведь вылазят и ньюансы. : при ходе вверх на большую величину заваливается и весь кулак ( продольный угол ). А это, в свою очередь, определяет управляемость вообще. И плюс нагрузки рулевого возрастают.
P/S.
Ты в личке не ответил,- фото тут кладу. Почти по теме

Серьга рессоры ГАЗ-21.jpg

Есть вопрос.
У меня и друга есть по ниве 21213, сейчас разбираем такую же на запчасти.
Думаем снимать балку, или в чермет вместе с кузовом сдать?
Насколько часто её чинить приходится, нужна ли запасная, что бы потом просто их местами менять?

lefsha
Это кронштейны подвески двигателя ВАЗ 2123:
Кронштейн передней подвески двигателя правый в сборе - 2123-1001053
Кронштейн передней подвески двигателя левый в сборе - 2123-1001057

Доброго времени суток, форумчане. Попал я в небольшую, вроде бы, аварию. Лопнул тормозной шланг на правом переднем колесе. И чтобы уйти от столкновения, пришлось уходить резко вправо на обочину. А там, ну как специально, лежал кусок бетонной плиты. В общем, влетел я в него злополучным правым колесом. Колесу кронты. Резину пробило и замяло диск снаружи. Кузову хоть бы хны снаружи, а вот рычаги подвески и рулевую тягу - загнуло. Ну рулевка ладно, не смертельно. Но гляжу я на переднюю балку (поперечину) и там (см. стрелку на фото) погнута ось и выломан (но не отпал) кусок втулки, в которую эта ось вставлена. Смотрю на балку и понимаю, что вроде бы. эти втулки - есть отдельная деталь, которая внатяг туда вставлена.
Глянул ветку немного. Вроде меняют люди эти втулки, кто-то стаканы поверх напрессовывает.
Суть моего вопроса - а ГДЕ взять-то эти сами втулки? Они продаются, или только токарю отдавать точить? Если точить, может у кого-то найдется чертеж втулки? Чтобы было ясно, из какого материала и по каким размерам.

Хочу лифтануть свой шевик сантиметров на 5.Поставить колёса побольше,блокировку в задний мост.
Подскажите, какие минусы появятся после лифтовки?Хочу зарание морально подготовиться.Лифтовать буду полюбому.

Посмотри кубковую таблицу "СКИФ" посчитай все ШевиНивы которые участвуют в 2009 году. В 2008 году было штук 3-5. И я участвовал на Шеви потом купил Ниву.
Семь раз отмерь один отрежь.

ГраМ Шевик 50000тык стартер, генератор, да и все остальное работает. Ломается только то, что подверглость лифтовке. (Ступицы, подш. полуосей и шрусы, провались они. )

СерёГа
Ты, это, поосторожней. А то я думал, что я или перел или недоспал
Вроде не писал тут.
По теме. Автора ждут теже проблемы, что и с обычной нивой. Только Шевик лифтуется корректней, что-ли. Передняя подвеска работает правильней после лифта. Ходы остаются. На обычной ниве хода вниз практически нет. И на шниве арки пилить трудно

Sul, как тебе такой вариант? ))

Эххх..мне бы таг )))
Ребята на ней в Ладоге-2009 участвовали )

краткое описание рецепта лифта:
"Морда: опускаем балку, при этом опускаем рулевой редуктор и и маятник ровно на такую же величину, проставки под подушки двигла и стаба - само собой.

Середка: опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки на величину проставок под балку.

Жопа: опускаем мост на величину смещения балки вниз, пружины-проставки - не суть, (самое лучшее - проставки между кузовом и пружиной на величину проставок под балку), удлинняем "панару" (мона место крепления верхнего "уха" нарастить на величину - ну вы поняли. ) , ставим длинные аммы.

Ставим в мосты пары, соответствующие желаемым колесам, по желанию - самоблок в заднй мост."(с)
Если интересно, могу дать мыло владельца шнивы с картинки )

Таня мы тебя на стандартной Шниве боимся.

Эххх..мне бы таг ))) - Будешь СПОРТ пугать.

464-я писал(а): краткое описание рецепта лифта:
"Морда: опускаем балку, при этом опускаем рулевой редуктор и и маятник ровно на такую же величину, проставки под подушки двигла и стаба - само собой.

Середка: опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки на величину проставок под балку.

СерёГа
я такую переделку ниасилю.
да и стоит ее сделать только в том случае, если 2-ю машину для города приобрету, а с этой буду развлекаться в том же духе и дальше )
И прекрати меня дразнить.

Минусы, если не считать управляемости, будут в приводах, а именно ШРУС спереди и крестовины заднего кардана. Хотя 5см это немного, только вот кардан лучше гродненский, с сызранским могут быть проблемы.
Ну и пары в мостах желательно в таких случаях менять на что-то более внедорожное.

Читайте также: