Как на мерседес поставить центральный замок на

Обновлено: 03.07.2024

извини , что так долго, работа не позволила сделать это быстро
в общем это синий и черный проводки. из двери провода не покажу, так как сама дверь я боюсь после разборки не собирется. слишком часто её разбирали. короче он уже как труха! синий с красным и серый с красным это сигнализация( смотри схему сигналки)

WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель

Т.е. в разрыв? После этого не работает управление от ключа и кнопки водительской двери.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

На автомобилях марки Mercedes-Benz или Audi используется вакуумная система центрального замка. Она имеет электровыключатели (встроенные в пневмоприводы), которые подают +12В или массу на пневмонасос. Эти выключатели работают при запирании и отпирании дверей изнутри или ключом снаружи автомобиля. Полярность выключателей определяет, будет ли насос создавать давление или разряжение.

Подсоединение может выполняться либо под декоративной накладкой (панелью) слева от водителя, либо непосредственно на пневмонасосе, который обычно установлен в багажнике или под задним сиденьем.
Соедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода системы друг с другом и заизолируйте соединение.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод системы к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод системы к "массе".
Перережьте провод, идущий от электровыключателя к пневмонасосу (компрессору). Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод системы к той части перерезанного провода, которая идет к электровыключателю.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод системы к другой части перерезанного провода, которая идет к пневмонасосу (компрессору).

Примечание: В автомобилях выпуска 1989 г. (или ранее) пневмонасос работает около 3 секунд. При установке системы на такие автомобили необходимо будет запрограммировать длительность импульса, подаваемого на замки дверей, на 3.5 секунды (программируемая функция №12)

Это из инструкции в моей сигналке.
какой провод резал не помню. только еще програмировал задержку но это не сложно.

Фабричная установка функции № 13 - 1 сек. Для установки длительности импульса для управления замками дверей 4 сек. (необходимо при установке системы на автомобили Mercedes-Benz или Audi выпуска до 1989 г.) разрежьте петлю Красного провода на основном блоке системы.

Доводку на стеклоподьемники сделал, а до люка еще руки не дошли.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Каждый ответ в чем-то да помог.
Отчитываюсь:
1)Сигналка стоит

2)Китайци уроды - ошибка в определении нормально-замкнутого и нормально-разомкнутого контакта реле. В руководстве одно, на деле другое - потерял пол-часа на определение реального положения вещей в самом блоке. Хорошо, что не попалил ничего, доверившись ускоглазым.

3)Импульса в 0,9 сек - вполне достаточно (по крайней мере сейчас, летом. Будет необходимость - перепрограмирую осенью-зимой)

4)Режем СИНИЙ (только) провод. Этот провод будет иметь +12 В, когда двери отпираются и иметь массу, когда двери запираются. Сие не будет лишним проверить.
Misha190 был прав, никакого влияния при правильном подсоединении на штатную работу системы - нет.

5)Компрессор ЦЗ на "больших" мерседесах (универсалах) находится под задним маленьким сидением. Для доступа к нему необходимо откинуть ковер, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне просто повезло, у меня весь салон разобран.

6)Синий провод, ИМХО, лучше всего резать следующим образом и в следующем месте: в передней стойке есть овальное отверстие, находящееся на высоте ~10-12 см от пола. Залить, надеюсь, нереально. Оно заклеено шумоизоляцией с прорезью.
1) отвобождаем кабель от крепежа по низу двери предварительно сняв фишку с актуатора (либо просто продёргиваем его в сторону петель);
2) вытягиваем петлю этого кабеля через овальное отверстие в стойке. На самом деле там как минимум (это у меня - нет музыки, стеклоподъёмников и проч.) идёт три кабеля: два в резиновой изоляции (один из них наш, потолще который) и один в ПВХ изоляции (это обогрев зеркала);
3) аккуратно взрезаем изоляцию кабеля - видим три провода. Искомый - синий. Оставшиеся коричнивый и красный - НЕ ТРОГАЕМ.
4) подключаемся. Или скрутками (холодная скрутка горячими пассатижами, как говорил мой наставник ), или паяем. На самом деле утверждение, что спайка в автомобиле лучше, по крайней мере спорное. Очень важна хорошая и надёжная изоляция. Не покупаем за 5-10 руб в хозяйственном! Хорошая изоляция дешевле 50-70 руб за небольшую бухту стоить не может. Клеящая способность летом - тоже не показатель. Самое главное, как она поведёт себя зимой.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перепутать после разрезания провода какой конец синего в дверь, какой на компрессор. Схемы, указанные в предыдущих постах, в большинстве случаев, правильные, только по разному нарисованные. К сигналкам, имеющим мощные выходы на ЦЗ доп. релюхи не нужны. К слабым - желательно, но не догма.
5) аккуратно пропихиваем-протягиваем кабель обратно, подключаем разъём актуатора обратно.
6)ENJOY!
На доводку люка - нужна одна станд. релюха и привязка к другому (более тонкому, но тоже резиновому) кабелю из двери, как в п.п 1,2. Время импульса - 10 сек достаточно.
На доводку стеклоподъемников - спецприблуда.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО. Коллективный разум, бёнть.

MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)

Как установить. "Центральный замок" ⇐ Т1 207-410D. Электрика

Хм. cfif спасибо за совет, но установщики сигналок поклацали фиксатором замка и сказали что саленоид его не откроет. Предложили ставить сигналку без ц/з.

Соленоид может и не откроет. а актюатор(это такая хрень, с электромоторчиком, и редуктором) открывает. Они есть разные по мощности.

cfif: Соленоид может и не откроет. а актюатор(это такая хрень, с электромоторчиком, и редуктором) открывает. Они есть разные по мощности.

У меня, установщик провозился весь день с одной дверью, исплевался весь, сказал вторую дверь не будет делать. Разбирал замок наваривал рычаг какой-то и ставил соленоид. Вот только сигналка глючная попалась, если начнет в первом режиме кудахтать, то будет кудахтать пока не снимишь с сигналки и не откроишь дверь. Как-то в три часа ночи пришел взбешенный сосед, грит задолбал, а машина как раз ближе к его окнам стоит, теперь сирену на ночь отсоединяю. Сигналка апс-ка.

Установил сигналку сам.А для того что-бы закрывался замок двери я ставил по два привода паралельно на одну тягу.Силы двух приводов вполне хватает чтобы дергать ету защелку.

Если кто сам ставил активаторы в двери. вопрос- как пропустить провода в дверь чтобы и не зажимало их и чтоб короче всё функционировало нормально?если тока контактами для сдвижной двери?или как?)

Мне сигналку поставили в Чебоксарах,за 2-3часа.Три года без особых проблем.Провод тоже на петле но идет поверху а не сбоку.Сбоку может перетереться.Двери открываються закрываються без проблем,только кабина,сзади и сбоку не стал ставить.

Нет не может, провода кузова не касаются,там зазор минимум 3 мм , можно проверить наклеив на петлю кусок картона

Про петли я думал, но показалось что провода будут слишком близко от кузова двигаться. если сбоку то у меня петля по резинке немного трётся я поэтому и отложил эту идею,если тока сверху. надо завтра более тщательно померить всё

была мысль вот таким контактом исполнить это, но что то я это оставил пока как крайний вариант)
Буду пробовать по петеле.Спасибо!отпишу потом как вышло)

Как установить. Центральный замок - контакт.jpg (8.83 КБ) 2934 просмотра

короче появилась такая проблема,сломалась личинка замка,водительской двери!не открывает дверь!
решил поставить на время центральный замок,ну тоесть что бы с брелка двери открывались!стоит не дорого,пока на сигнализацию денег нету!
так вот как его подключить можно,что бы управлять компрессором центрального замка!там две кнопки,открыть закрыть!все!
и где это подключить в каком месте что бы поменьше провода резать!

Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

В раионе компрессора ЦЗ,там и питание и сигнальные провода.На закрытие -,а на открытие +.Тем более на выходе к актуатору изменяется полярность(хватит одного провода для сигнала,2 провода питание + и - 12В).

w201.024.1986 г,двигатель 102962(TSZ,KE).4 мкпп(716.216).VIN WDB2010241A316139.

а если не трудно,можно по подробней!
где компрессор находится я знаю,там вроде три провода!
а есть там где нибудь типа что то колодки где все подключения соединены?или придется резать проводку?
на схеме видно как все подключено,но где это все соединено не понятно,мне нужно просто,открыть,закрыть все двери и все!

Да прийдется зачистить неразрезая 3 провода(+ и _12,сигнал с двери).Питание там 2 провода найдешь(коричневый и к.белый),а к голубому соедини провод питания от любого актуатора(полярность на нем меняется взависимости от закр/откр ) и будет тебе сигнал закрыл-открыл на БУ и насос.Все это добро находится по опой заднего правого пассажира в такой как губка подушке.При таком подключении будет и от двери работать.
Затем заизолируй все.Жду результата.

Прикрепленные изображения

w201.024.1986 г,двигатель 102962(TSZ,KE).4 мкпп(716.216).VIN WDB2010241A316139.

о спасибо!
буду пробовать на днях!
посмотрим что еще за центральный замок куплю!как сделаю отпишусь!

появился вопрос!
а что если человек с таким же брелком будет открывать свою машину где то рядом с моей,не откроется ли моя. они типа разные все,даже если из одной серии. знаю что дорогие сигнализация не так то легко подобрать,там всякие коды,а как тут будет на простом замке с брелком.

Ничаго не случится та как даже простые сигналки прошиты под те брилки которые в комплекте
Брелки каждый имеет свой код

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

ооо спасибо успокоил!а то думаю возьму какую нибудь хрень,потом пожалею!спасибо.
думаю сегодня приобрету себе замочек,и буду пробовать ставить!если будут вопросы отпишусь!

купил короче я этот замок,но как его подключать стало не понятно,питание понял,а вот остальное нет!
схема есть!подскажите как лучше подключить!к компрессору центр замка!и что за кнопка на схеме и зачем VEHICLE HULL.

Прикрепленные изображения

короче посмотрел я там все у меня на компрессор приходят три провода,Желтый,Зеленый,Синий! и все!
и тут стала такая проблема,я знаю что надо ключ немного держать в положение допусти закрыть,что бы замок закрыл до конца все двери и так же открыть,а вот сигнал который приходит на активаторы замков очень короткий,вот и думаю хватит ли его что бы замок успел всосать все двери!
да и еще,как быть с тем,что бы окна и люк тоже закрывались,у меня стекло подъемники,когда закрываю дверь нужно подержать ключ немного и тогда все окна и люк закрываются сами,а как быть с этим брелком,ведь он не закроет нифига!

Смотри внимательно,вытащи полностью насос,сфотай накройняк.А хватит нехватит длительности там посмотришь,я дума должно незря электроника стоит она определяет закрытие по увеличению потребляемого тока.Провод на сигнал от любого актуатора на каждый идет пара.Остальные сверни.

w201.024.1986 г,двигатель 102962(TSZ,KE).4 мкпп(716.216).VIN WDB2010241A316139.

Красный примотаешь к +,черный к -,на БУ компрессора(коричневый и красно-белый)--это будет питание для нового БУ ЦЗ.НА питание актуаторов идет 2 провода синий и зеленый(любой по желанию к голубому проводу компрессора)они все запаралелины,кроме 3-х проводов на водительском актуаторе(они тебе тоже ненужны).Если при откр будет закрывать просто поменяй провод(с СИН на ЗЕЛ,либо наоборот) .

w201.024.1986 г,двигатель 102962(TSZ,KE).4 мкпп(716.216).VIN WDB2010241A316139.

спасибо!сегодня буду курочить!отпишусь.

короче подключил питание,подключил сначала на синий провод,вкл нифига,идет замыкание,отрезал синий провод на компресоре,подкл,нажимаю закрыть,закрывает,нажимаю открыть не открывает а опять закрывает!че за фигня?провода менял местами!толку ноль!закрывается но не открывается!он точно управляется +- 12 вольт?ну тоесть допустим открыть +12в закрыть -12в. или времени не хватает на открытие!есть кто ставил такие замки на мер с вакуумным центральным замком!просто нету желания разбирать все и ставить эти дешманские активаторы в двери!раз есть уже насос!

все подключил,работает!
потребовалось мастерить доп схемку из двух реле,которые подавали либо + либо - на замок!
всем спасибо.

появилась новая странность!
замок открывается,закрывается!но если его открыть и потом открыть дверь то срабатывает штатная сигнализация!и машина пищит!
не пойму не фига!в чем проблема?ну штатную сигнализацию тоже что ли идет сигнал какой то.

люююдииии!ауууу! подскажите!
короче сегодня опять лазил и вот что узнал!
там на управляющих проводах на компрессоре,всегда находится напряжение какое то,тоесть либо + либо -12 вольт!
тоесть машина открыта,там -12 вольт сидит,машину закрыл там +12 вольт сидит!на всех управляющих проводах!

и когда я туда воткнул еще и свой замок с брелком,то выходило так что компрессор открыл двери,но машина а точней блок сигнализации стандартной думал что машина досих пор закрыта,так как там весит от замков дверей + или - не помню точно!и из за этого происходил сигнал от сигнализации что машину открыли типа изнутри!что с этим делать?а если я кидаю в параллель управляющих проводов еще и свой замок с брелка,то он не может открыть двери так как там на проводе висит сигнал от двери что типа дверь закрыта!получается можно отрезать управление с дверей,что бы только с брелка,но тогда не прокатит доводка люка и стекол когда уходишь!что делать. подскажите.

Сложностей с подключением сигнализации особо не возникла, на просторах интернета я нашел руководство к своей и по ней все собирал, плюс ко всему она у меня была установлена. Питание, фары все можно найти под рулевой колонкой, датчики открывания дверей капота и багажника тоже без проблем, с 12 пиновым разъемом трудностей не возникло, а вот с 6 пиновым, который отвечает за центральный замок, вот с этим пришлось повозиться. В руководстве схема подключения для электро замков, а в мерсах стоит вакуумная система привода. Переполил несколько предохранителей перечитал что и как работает, вникал во все принципы работы, в итоге все оказалось элементарно и просто, потом уже нашел схему как правильно подключать вакуумный центральный замок и там все сошлось. Теперь довольный!

Принцип работы такой: В блоке сигнализации 2 релюшки, в каждой по 3 провода или контакта, есть общий контакт (общий), который в обычном состоянии замкнут с каким нибудь (Нормально Замкнутый) и свободный, незамкнутый ни с чем (Нормально Разомкнутый). В руководстве они обычно так и подписаны общий, НЗ, НР контакты реле. При нажатии на кнопку постановки на охрану, срабатывает первое реле запирания и "общий" меняет положение на другой контакт на определенное время и возвращается обратно. По сигналу отключения сигнализации, срабатывает второе реле, "общий" из этого реле тоже меняет положение и замыкается с другим контактом в своей группе.
Очень важно в настройках своей сигнализации выставить время время на которое будет менять положение "общий" контакт. По стандарту оно стоит около 1с, но для блока управления этого сигнала мало, в каждой сигнализации это предусмотрено и есть значение при котором можно выставить 4 секунды или 3,5с у кого как. Это тоже не сложно в руководстве все подробно описано как это сделать. У меня все программировалось с помощью кнопки Valet, зажигания, и брилком.

Читайте также: