Как крепить колеса на эвакуаторе
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 21.09.2024
В связи с повышением цен на услуги эвакуаторов, люди ищут альтернативные способы перевозки своих транспортных средств. Одно дело если вам разово нужно оттащить автомобиль, например из гаража в автосервис, то тут можно и заплатить перевозчику, но как быть если Вы таскаете автомобили регулярно?
Самый лучший из таких вариантов это заиметь свой собственный эвакуатор, ну или, хотя бы, прицеп автовоз. Эти варианты самые правильные, но и самые сложные. Для автовоза вам понадобится хороший тягач, прицеп стоимостью от 150 тысяч, ну и категория в правах ВЕ . С эвакуатором ещё мудрёнее, всё-таки это полноценный грузовик. Его нужно где-то хранить и обслуживать. Покупать страховку и проходить ТО. И это если у вас открыта категория С . Как же поступить если денег в обрез, но очень хочется? Тут на помощь приходит так называемый "автомобильный подкат" . Именно о нём мы сегодня и поговорим.
Подкат представляет из себя небольшую платформу с двумя колёсами. Эта платформа крепится к автомобилю-тягачу через дышло за фаркоп. Для удобства заезда автомобиля, используют трапики.
Впервые о таком средстве транспортировки авто я услышал лет 10 назад от знакомых автогонщиков. Они перевозили на таких приспособлениях свои гоночные автомобили из гаража до места проведения состязаний. Обычно я пользовался услугами эвакуатора, попутно задумываясь о покупке прицепа-автовоза. Расстояния до моих ретро выставок были не большими, поэтому это не сильно било по карману, тем более для меня действовали специальные тарифы, как для постоянного клиента.
Некоторое время назад я присмотрел себе ретро автомобиль. Давняя мечта, в суперском состоянии и за приемлемые деньги, находилась почти за 900 км. (Ссылка на авто в конце статьи). Эвакуаторщики в один голос озвучили сумму в размере 50 тысяч рублей. Пришлось вспомнить о старом разговоре с автогонщиками.
Подкаты бывают двух типов: сделанные на заводе, а так же изготовленные в гаражах. Последние, в объявлениях, предлагаются заметно чаще. Как и кто их варил - не понятно.
Юридические аспекты.
В интернете однозначного ответа об использовании подката нет. Точно так же, как и в наших законах. Одни считают его как прицеп, а другие как жёсткую сцепку. Если это прицеп, то это означает, что нужна регистрация в ГИБДД со всеми вытекающими моментами. Если это жёсткая сцепка, то её нужно перевозить до места погрузки авто только в разобранном виде. в салоне автомобиля или же на багажнике, на крыше.
Как показывает практика использования подкатов, ГАИшники реагируют на них так же по разному.
Если повезёт - проверят всего лишь документы на автомобиль и отпустят. Так происходит в большинстве случаев. Возможен и другой вариант, более печальный. Подкат изымут, скажут что это прицеп, и вам уже придётся доказывать что это жёсткая сцепка. Вы потратите кучу времени и сил пытаясь доказать обратное.
Подводя итог вышесказанному, могу сказать, что нормативной базы в отношении подкатов нет. Любое их использование это всегда риск . Если Вы всё же используете его, то учтите, что перевозить их как прицеп (без установленного на подкате автомобиля) точно нельзя .
Перемещение вышедших из строя или задержанных транспортных средств осуществляется при помощи эвакуатора. Для безопасной доставки машин на близкие и дальние расстояния применяются специальные крепления авто на эвакуаторе. Количество и тип данных приспособлений напрямую зависит от того, какой вид транспорта необходимо перевозить.
Основные требования к креплениям, фиксирующим автомобиль на эвакуаторе
Технология проведения эвакуационных работ заключается, прежде всего, в соблюдении четких правил. Нормы устанавливаются законом и являются неотъемлемым обязательством как для автомобилистов, так и для сотрудников эвакуационных служб.
Требования к системе крепления автомобиля просты. Все оснащение эвакуатора должно быть исправным и соответствовать нормам перевозок транспорта с различным весом и габаритами.
Платформа спецтехники должна иметь характерную перфорацию, которая улучшает сцепление колес с платформой. Под колесами должны находиться откатники, оснащенные боковым упором. Качество данного приспособления определяет уровень безопасности во время транспортировки машин. Устройства предотвращают продольное и поперечное смещение автомобиля на платформе эвакуатора.
Для подтягивания колес к основанию специализированной техники требуются многофункциональные ремни на синтетической основе. Основной характеристикой материала должна быть прочность. В зависимости от состава и предназначения, ремни должны выдерживать до 3 или 5 тонн.
Помимо ремней стяжка может осуществляться цепями с аналогичным уровнем прочности.
Виды средств фиксации и их особенности
В зависимости от разновидности спецтранспорта на конструкции могут применяться различные крепления для эвакуации авто. Каждый из типов устройства обеспечивает эффективную фиксацию машины. Следует подчеркнуть, что эвакуатор определенного типа предназначения может оборудоваться как одним, так и сразу несколькими креплениями.
Передний упор
Как правило, приспособление используется на двух типах конструкции спецтехники:
- на эвакуаторах со стационарной платформой;
- на эвакуаторах со сдвижным образцом платформы.
Особенность крепежа заключается в характерной металлической конструкции. Механизм может жестко фиксировать передние колеса в продольном направлении. Фиксация транспортного средства производится путем захвата колес с одной стороны.
Конструкция представлена небольшой тележкой с двумя рамами. Устройство аккуратно закатывается под авто между передней и задней осью, после чего приводится в движение толкатель. Данный элемент задействует специальные упоры, которые направляются синхронно в обе стороны.
Отличительной чертой можно назвать способность механизма перемещать машину по платформе. При этом нет необходимости задействования всевозможных подъемных устройств, а также поддонов.
Колесный упор
Это приспособление немного отличается от предыдущего вида. Спектр применения устройства – грузовые платформы автовозов, а также прицепы автовозов. Техника отличается повышенной грузоподъемностью благодаря наличию 2-х уровней для размещения транспорта. Следовательно, крепления должны соответствовать уникальным характеристикам надежности.
Конструкция выполнена из металла. Основная задача детали заключается в жестком креплении колеса в продольном направлении. Упор не дает транспортному средству двигаться вперед. Дополнительно следует закрепить колесный диск к упору ремнем.
Колесные стропы
Особенности креплений для эвакуации различных авто заключаются в том, что материал должен быть прочным в любых условиях. Колесные стропы изготавливаются из высококачественного синтетического волокна. В результате получается ремень с надежным сплетением.
Чтобы гарантировать необходимую натяжку, стропы оснащают специальными механизмами. Натяжители также используются для погрузки и разгрузки транспорта. Универсальность приспособления объясняется возможностью крепления колес стропами под наиболее удобным углом и в оптимальном количестве. С помощью синтетического материала можно создать стяжку с одной, двумя или даже тремя точками крепления к основанию платформы.
Техника фиксации автомобиля на эвакуаторе
Весь процесс надежной фиксации разбивается на несколько этапов. Первый шаг – это обеспечение безопасности места проведения эвакуации. Ни авто, ни сотрудники службы, ни другие участники дорожного движения не должны получить повреждения в ходе погрузки транспорта. Для этого на проезжую часть выставляются предупреждающие знаки, а также включается проблесковый маячок на самой спецтехнике.
В зависимости от того, на какое расстояние будет производиться транспортировка автомобиля, выбирают способ фиксации.
Короткие расстояния
Когда речь идет о перевозке авто на небольшие расстояния применяют стандартные правила крепления. Основным механизмом выступает лебедка, которая притягивает аварийный транспорт к платформе.
Автоматизированный механизм установлен на каждом эвакуаторе, хотя и является дорогим элементом. Для перевозчиков основное преимущество – лебедка отбивается быстро, поэтому эффективность полностью оправдывает потраченные средства.
После погрузки авто под колеса необходимо подложить колодки. По бокам платформы борта защищают транспорт от соскальзывания. Перфорация на основании дает возможность дополнительно зафиксировать колеса.
Длинные расстояния
При необходимости доставки аварийного автомобиля на большие расстояния применяется совершенно иной подход. Во время транспортировки колеса должны быть закреплены ремнями, оснащенными регулятором натяжения, а также специальными противоскользящими блоками. Базовая норма фиксации – стропы должны охватывать колеса по протектору и иметь три точки крепления к платформе.
Помимо этого колеса фиксируются специальными откатниками, которые оборудованы боковым упором.
Благодаря применению целого комплекса приспособлений автовозы и эвакуаторы могут безопасно осуществлять перевозки любого транспорта. Главное условие качественной доставки – это следование правилам и проверка работоспособности всех устройств для эвакуации.
По мотивам многочисленных записей в других бортовиках, блогах, отчетах Джип Алерт и роликах на ютубе. Записи с приключениями появляются каждый месяц стабильно. Стабильно кто-то ломает тачку. Повальное неуважение личной безопасности и всех окружающих участников.
Или про самое главное и очевидное. И конечно же придется немножко побаянить.
Или про самое не популярное (почему-то) — о технике личной безопасности при эвакуации застрявшего автомобиля. Простой список типовых правил поведения. Единый свод правил почему-то редкость.
У меня в теме про эвакуацию почему-то это всё не раскрыто.
Любителям кузовного ремонта, долгих приключений и лечения здесь будет скучно.
А вот начинающему штурману будет полезно ознакомиться, так же как и начинающему волонтеру, который решит поиграть в эвакуатор.
Правило 1 Осмотрись!
Первый шаг при спасении другого – осмотреться. Нужно понять сможешь ли ты безопасно для себя помочь другому. Сможешь ли ты подъехать сам и выбраться самостоятельно. Останешься ли ты при этом жив. Это самое главное правило оказания помощи другому.
Лежит, ругается, зовет на помощь — не торопись, сначала осмотрись.
Один труп лучше, чем два, особенно когда второй – твой собственный. Ведь еще столько дел всяких не сделано.
Поэтому нельзя нестись сломя голову. Нужно выйти, осмотреться, изучить местность, подумать – нужна ли там вообще помощь и сможешь ли ты помочь.
Если очевидно, что не сможешь помочь, то не нужно застревать рядом и усложнять работу тем, кто действительно сможет помочь.
Это типичная ситуация для грунта без дна, он очень коварен. Характерно для залитых территорий или для весенних полей.
Вот тоже классический пример, только с зилом и экскаватором, если вдруг кто не видел. Всё по классике.
И да если сидеть вдвоём в болоте, то такая эвакуация постепенно превратится в большую джип тусовку, а некоторые ещё и обидятся что не позвали.
Правило 2 Всё делать самому
Крепить всё снаряжение к автомобилям только самостоятельно. Всё подергать, проверить, осмотреть.
Только убедившись, что привязано крепко и к крепкой части автомобиля можно начинать извлекать.
Место крепления может быть гнилым, хлипким, не правильным и вообще не предназначенным для этого. Или может иметь острые края и начнет резать стропу, которая в итоге жахнет.
Извлекаемый чайник может закрепить на соплях — подсунув балонник, или привязав шнурком, или привязав к рычагу, или к уху для фиксации машины на пароме, которое не предназначено для буксировки, или к какой-то почти отгнившей части подвески, косяки весьма разнообразны. Потом этим кого-нибудь убьёт буквально.
Вроде и надежно выглядит, но конструкция хлипкая. При ослаблении троса перед рывком, запросто отвалится или съедет ключ, потом это всё с дикой силой запустит стропа.
Стресс у застрявшего, неопытность, раздолбайство – могут очень дорого стоить и даже преследоваться в итоге уголовным кодексом.
Всё только сам. И обязательно в перчатках для защиты рук.
Правило 3 Сначала освободи машину
Если машина прилипла намертво, то нужно её сначала отлепить т.е. поднять и подложить что-нибудь под колеса – бревна, камни, треки.
Убедиться, что глина, пень или камень не держит мост, раму, защиту, бензобак, например.
В противном случае существенная часть извлекаемого автомобиля останется на месте отдельно от машины или стрельнет динамика, а там как повезет. Причем оторвать серьезный кусок можно как динамикой, так и лебедкой.
Если после подёргиваний застрявший так и остаётся недвижимостью значит машину всё ещё не освободили. Не откопанная машина не вытягивается. (с)
Правило 4 Прокопай выходы
Всегда прокапывай выход. Убирай препятствия как перед колесами, так и перед кузовом.
Так машина легче выйдет, потребуется меньше рывков, нужно меньшее усиление. Т.е. максимально снизить риск обрыва динамики и повысить вероятность сохранения целостности обоих автомобилей.
Нужно убедиться, что по маршруту выхода нет пней, больших камней и других опасных штук. Скопай сугроб или земляной отвал перед машиной. Убедись, что нет препятствий для колес выше трети. А, например, сугроб не скрывает какую-нибудь брошенную борону.
Вариант не для ленивых и не для слабых.
Правило 5 Тросогаситель всегда
Всегда используй тросогаситель. Это не дает 100% защиты, но серьезно снижает риск повреждений и травм в случае обрыва стропы или троса. Он может застопорить полет динамической стропы за счёт хорошей парусности.
Это проще чем куртка т.к. куртку жалко, а значит будет вешаться не всегда. Плюс испачкать или испортить будет обидно. Тросогаситель штука недорогая и места особо не занимает. Да и куртка обладает меньшей парусностью, в том числе за счет мягкости.
Один тросогаситель вешается по середине троса лебедки\динамической стропы.
Два можно использовать для длиной динамики рядом с бамперами машин, примерно в метре — двух до бамперов. А так же в случае если трос очень длинный, то повесить на равном удалении друг от друга и машин.
Или ещё больше тросогасителей в случае, когда трос размотан на десятки метров.
Если фиксация тросогасителя хлипкая, рекомендуется укрепить его на тросу – например сделать дырки и подвязать, карабином зафиксировать, стяжки.
Будет полезным утяжелить тросогаситель грузом, например свободными железными шаклами.
Это не только делает трос явно более заметным всем. Но и снизит риск быть убитым тросом. А машину может спасти от сквозного прострела шаклом на вылет. Пробивает натурально на вылет.
Закапывать в лесу труп и его машину дольше, чем повесить тросогаситель.
Вот хороший ролик с тестами на динамике куртки, гири, тросогасителя.
Правило 6 Правильно цеплять шаклы
Для извлечения в паре с лебедкой, хайджеком или динамической стропой использовать только омегообразные шаклы или софт шаклы.
Использовать максимально толстый шакл, который влезет в проушину.
Софт шакл безопасней т.к. легче, но увы динамическая стропа и без шакла тоже может убить. Софт шакл проще порезать о проушину. И он дает не столь равномерную нагрузку на петлю динамики.
U-образные шаклы крайне нежелательны. Только для пузотёрок и только если нагрузка очень низкая т.е. для буксировки по асфальту. В противном случае он будет поврежден со всеми вытекающими следствиями.
Шакл вешается пальцем к наименее подвижной части в зацеплении, чтобы сократить риск раскручивания пальца в процессе эвакуации. В пальце есть отверстие, чтобы можно было зафиксировать проволокой и исключить откручивания шакла. После того как палец шакла закручен полностью, нужно открутить его на пол оборота назад. В противном случае есть риск его не снять вообще. Шаклы и тросы стоят денег.
Плоскость шакла и стропы должны совпадать.
Правый вариант крепления считается более правильным, но есть риск загиба пальца о проушину (это ж какое усиление должно быть).
Левый вариант вроде как принят в такелажных работах, палец не загнет, стропа ровнее лежит.
Оба варианта рабочие, главное чтобы палец был к менее подвижной стороне и зафиксирован проволокой от раскручивания.
Вариант крепления, когда шакл не пролазит и нужно делать петлю. Кусок петли что будет соприкасаться с проушиной хорошо бы закрыть муфтой защиты.
Шакл так же имеет расчётные направления нагрузки, поэтому повесить его перпендикулярно линии нагрузки (стропы) т.е. пальцем вверх или вниз относительно стропы будет не правильным.
Цеплять только к надежным проушинам. И не путать их с технологическими креплениями для паромов или автовозов. Т.к. они не рассчитаны на такие нагрузки, которые возникают при выдергивании застрявшего автомобиля.
И ни в коем случае не использовать шаклы для соединения тросов. Петли и так прекрасно цепляются друг за друга — трос в петлю, один в другой и готово, а в узел желательно проложить какой-нибудь обрезок старого троса, чтобы проще было потом развязать.
Если проушина безопасная, условно как на картинке выше слева, т.е. крюк и без острых краёв, то можно цеплять динамику без шакла прямо на крюк, а защитной муфтой (на стропах от АРБ их две штуки в базовой поставке прямо на стропе) потом поджать место зацепления, чтобы не слетало.
Правило 7 Правильно использовать динамику
Во-первых, для извлечения должна использовать только динамическая стропа или лебедка. Буксировочный трос категорически не подходит т.к. он не тянется вообще и дает сразу резкую и высокую точечную нагрузку т.е. просто оборвет всё к чему привязан.
Стропа. Мешок. Дополнительная муфта для защиты (розовенькая). Две серых муфты штатные прямо на тросу от АРБ.
Во-вторых, трос не должен быть запутан, скручен, завязан узлами. Перед применением ленту нужно распрямить. Перекручивания и тем более узлы снижают прочность конструкции. Как динамической стропы, так и синтетических тросов. Применение стропы с повреждениями недопустимо.
Поэтому же подвязать с концов страховочные верёвки дело вроде бы хорошее, но в месте привязывания стропа будет сжата и риск обрыва повышается. Уж лучше готовое решение с пришитыми страховочными концами.
В-третьих, не забывать давать отдыхать динамической стропе после нескольких рывков. Частые рывки могут снизить прочность стропы и она попытается отомстить жестокому эксплуататору — кого-нибудь убить или помять машину.
Четвертое, не дергать со всей силы, это повышает риск обрыва стропы, риск отрыва деталей, риск деформации рамы. Сначала нужно сделать пробные рывки и понять идёт или не идёт застрявший. Если застрявший не идёт, значит нужно разбираться что его держит, пока не оборвало динамику и пока что-нибудь нужного не оторвали. Лучше много и по чуть-чуть, чем раз и недвижимость.
Быть предельно внимательным с мокрой стропой зимой. Вода может замерзнуть и стропа потеряет эластичность. Вместо мягкого рывка получится жесткий.
Правило 8 Посторонних долой
Убрать всех посторонних зевак на радиус 1,5-2 длины троса при извлечении. Конец динамической стропы с оторванным куском машины может полететь в любую сторону в радиусе длины троса от точки закрепления, которых очевидно две. Без куска железа стропа так же опасна для жизни.
А особо гениальным, что стоят на самом тросе или бегают через него в момент рывка просто оторвет ноги одну или обе.
Смотреть со второй минуты:
Правило 9 Нейтраль и ни какого газа
Почему-то принято на застрявшей машине дико буксовать на месте, когда её вытаскивают. Ну и так уже недвижимость, сама ж всё равно не выберется. А вращающиеся колеса затрудняют извлечение.
Поэтому нужно жестко проконтролировать водителя застрявшей машины, что перед извлечением ручник выключен, коробка в нейтрале, а нога водителя над педалью тормоза и он в любой момент готов затормозить.
В противном случае, когда машина окажется на свободе, а балбес хозяин будет давить на газ, то застрявшая машина стремительно полетит в эвакуатор.
Длина динамики обычно 9 метров или два корпуса автомобиля т.е. места для манёров особо нет.
Не лишним будет проверить, что ключ в зажигании, а руль не заблокирован. Да и такое тоже бывает.
Смотреть с 0.36 классический пример.
Правило 10 Нежность к безрамным
Производители уверяют нас, что современные кузова ничем не уступают рамным. Увы, буксировочные проушины пузотёрок не только достаточно нежные (кстати, как и некоторые рамные), так еще и по конструкции предполагают направление усилия только в строго определённых направлениях.
Это значит, что если какой-нибудь БМВ 1 или какой-нибудь Рав 4 дергать под большим углом, то его буксировочное ухо загнет, поломает бампер, а может и вообще всё оторвет.
Если ухо съемное, а за рулем барышня, ищите в багажнике ближе к запаске или в нишах, сами они их не находят.
Если ухо съемное и на резьбе, то убедиться, что оно от этой машины и резьба подходит, а также, что вкручено до конца.
В случае же мощных рывков хорошей динамикой может вообще получится сразу две машины – передняя половина и задняя половина. И в отличии от дождевых червей, даже передняя половина машины хвост не отращивает.
Особенно Нивы любят так делать.
Правило 11 Дергать только вперед
Особенность конструкции зубчатых передач в трансмиссии автомобиля такова, что при движении вперед, зацеп в мостах осуществляется всей площадью зубьев.
При движении задним ходом, зацеп в редукторах осуществляется только краями зубов, потому что они кривые.
Поэтому если к эвакуатору привязывать динамику к переду и дергать задним ходом, то возрастает риск выхода из строя шестеренок всяких разных в трансмиссии автомобиля.
Сразу может быть и не вылезет, но потом — запросто.
Кроме того, если тащить передом, то между водителем и тросом только лобовое стекло. А если тащить задом, то к стеклу добавляется еще и кресло. Шакл это не остановит, но шансы выжить повышаются.
Правило 12 Расписка
Матерые волонтеры знают, что люди бывают очень разные, а эвакуация может пойти совсем не так как планировалось. Поэтому заранее нужно взять расписку с владельца застрявшей машины, о том, что:
"Я такой-то такой-то нахожусь в здравом уме и сознании. Осознаю, что извлечение моей застрявшей машины из болота может привести к различным повреждения. Я предупрежден о возможных опасностях. В случае если мою машину повредят, то не буду иметь ни каких претензий. дата подпись."
А то ты его дернул под снегом оказалась рельса и колесо от к700, а виноват волонтер, что решил сделать доброе дело т.к. не убедился в безопасности маневра.
Правило 13 Бойся домкрата
Реечный домкрат штука модная и не менее опасная, чем стропа. Тема хорошо раскрыта у Немодного Леонида.
Поэтому еще раз напоминаю:
* Не применять удлинитель к ручке домкрата, это только сломает механизм.
* Не совать ни каких частей тела между рейкой домкрата и его ручкой, может серьезно травмирует.
* Не бросать не зафиксированную ручку домкрата на поднятой машине, только вверх и поставленную на фиксатор.
* Не фиксировать жестко клюв домкрата, он должен иметь возможность проворачиваться.
* Заранее учитывать куда пойдет кузов автомобиля, а куда рейка при подъёме, чтобы они не встретились.
* Не совать пальцы в механизм, может оторвать.
* Бойся вылета пятки домкрат на скольких поверхностях, лучше как-то фиксировать чтобы не выскользнул.
* Всегда не полный хват рейки удерживающей рукой, можно раздробить кисть.
* Поднятый автомобиль очень неустойчив.
* Не ловить сорвавшуюся ручку домкрата до полного опускания машины, остановить её невозможно.
Если попасть под такую ручку, то легко расколет голову или раздробит руки и ноги.
Правило 14 Фаркоп нафиг
Если фаркоп усиленный и рассчитан на рывки, грамотно построен (т.е. имеет так называемые укосины), то всё хорошо.
Но фаркопы бывают очень разные, а инструкции по эксплуатации от них читать не любят.
Поэтому в типовом случае цеплять динамику или трос только за буксировочную проушину.
Если фаркоп обычный, то он не рассчитан на рывки и эвакуацию. Только перевозка прицепа по дорогам и всё.
Не нужно цеплять на него динамику, трос лебедки. Есть риск что его оторвёт т.к. рабочая нагрузка, например, рассчитана на прицеп в 750 кг, а запас прочности всего пара тонн.
Кроме того, в силу специфики нагрузки может не только оторвать фаркоп, но и загнуть раму. Для любопытных детали тут и тут. Поэтому же не стоит привязывать сразу за две задние проушины сразу т.к. это дает поперечную нагрузку на раму. А уж если пришлось, то максимально длинным тросом, чтобы снизить поперечные нагрузки.
Аналогично в случае эвакуации за колесные диски, чтобы их не загнуло внутрь нужен один очень длинный трос или может быть даже два длинных, чтобы максимально снизить поперечные вектора сил тяги.
Правило 15 Лебедка тоже опасна
Не менее полезная и не менее опасная штука.
Косяков у владельцев лебедок тоже хватает.
Базовые правила:
* Работать только в печатках, может срезать пальцы, кисти.
* Не держать руки близко к клюзу, может затянуть и поломать руки.
* Не дергать за трос лебедки, глупая идея сама по себе плюс риск поломки механизма.
* Контролировать равномерность намотки троса на барабан. При срыве троса поломает лебедку.
* Ни каких рваных тросов, увеличивается риск обрыва.
* При смотке троса пульт всегда под рукой, чтобы в любую секунду можно было выключить.
* Не лезть под трос, не трогать и держаться подальше под нагрузкой.
* Всегда использовать тросогаситель или даже два.
* Если не хватает сил вытянуть машину, использовать блок и освобождать извлекаемую машину.
* При собственном извлечении лебедкой, внимательно следить за "якорем".
* Всегда применять корозащиту на деревьях, их беречь нужно. Где партизанить потом будем?
* При лебежении в подъем использовать страховку, на случай обрыва троса. Не допускать критического провисания страховки, наматывания на колесо, штурмана.
* Не стоять на траектории падения поднимаемого автомобиля.
* Крюк троса цеплять сверху, снижает риск расцепления при провисании троса.
Плюс всё то, что выше.
Для ленивых с 1.33
Надеюсь, эти простые правила кому-нибудь сохранят жизнь, автомобиль и оградят от неприятностей на пустом месте.
Если есть, что добавить, то я только за!
Человек в салоне
Инспектор ГИБДД не имеет права эвакуировать машину, если внутри находится человек. Поэтому некоторые водители предпочитают ездить с попутчиками. Отправляясь, например, в другой город, они берут с собой пассажира. На оживленных улицах всегда возникают проблемы с парковочными местами. А если в салоне есть человек, можно спокойно отойти на 15–20 минут, не опасаясь, что автомобиль увезут.
Фиксация автомобиля
Есть простой прием, который не позволяет инспектору ГИБДД стронуть машину с места. Водитель просто возит с собой цепь и небольшой замок с ключом. При помощи такой конструкции транспортное средство прикрепляют, например, к дереву или забору. Цепь чаще всего пропускают через проушину для буксировки или отверстие в диске одного из колес.
В теории, стражи порядка могут демонтировать подобное приспособление, используя простейшие инструменты. Однако на практике полицейские никогда этого не делают. Они прекрасно понимают, что автомобилист, скорее всего, пожалуется на них по поводу повреждения личного имущества. А проблем такой исход может повлечь очень много.
Специальные приспособления
Изобретатель этого приспособления – Владислав Тумаланов. Это обычный водитель, который несколько раз стал жертвой неправомерной эвакуации машины. Придумывая устройство, он и не предполагал, что впоследствии его начнут продавать в магазинах.
Изобретатель искренне считает, что отстаивает свою гражданскую позицию. По его словам, эвакуацию автомобилей давно превратили в бизнес. Запрещающими знаками в крупных городах заставлено абсолютно все, поэтому разместить машину на стоянку почти негде. А владельцами эвакуаторов, как правило, оказываются чиновники или их приближенные.
Нерабочие способы
Есть приемы, которые либо изначально являются бесполезными, либо могут повлечь за собой массу негативных последствий. Например, некоторые водители считают, что если при парковке вывернуть колеса до упора, механизм эвакуатора не сможет подхватить автомобиль. Это не так. Для современной техники положение колес значения не имеет, поэтому надеяться на данный способ не стоит.
Есть еще один нелепый способ: кукла в виде ребенка внутри транспортного средства. Водители забывают, что оставлять без присмотра в машине детей до 7 лет запрещено. Если автомобиль и не увезут, сотрудник ДПС обязательно сообщит о случившемся в дежурную часть. Он вызовет на место происшествия участкового или инспекторов ПДН. В подобных случаях владельцам машин обычно долго приходится оправдываться. Да и от наказания за нарушение правил парковки муляж, в итоге, не спасает.
Самый действенный метод
Наиболее эффективный способ одновременно является самым очевидным: соблюдайте Правила дорожного движения. Внимательно смотрите на знаки и не оставляйте свой автомобиль там, где это запрещено законом. Если подходящего для парковки места нет, расположите машину на расстоянии. Согласитесь, ведь лучше пройти 150–200 метров, чем потом искать свое транспортное средство неизвестно где или участвовать в долгих разборках с полицией, ведь так?
Миф 1. Эвакуатор не заберет, если вывернуть колеса
Самый популярный способ, который автомобилисты советуют друг другу в качестве спасения от эвакуации — вывернуть колеса машины до упора. Якобы так у эвакуатора не получится зацепиться за колеса автомобиля, что технически не даст дорожным службам поднять машину на платформу эвакуатора.
Статьи 11 апреля 2020 Как эвакуаторы портят машины. Видео
На самом деле по улицам города уже давно ездят более современные модели со специальными крепежами, которые могут зацепиться за колеса, в каком бы положении они ни были. Однако в такой ситуации остается риск, что при погрузке машина будет повреждена. Водитель, конечно, может через суд потребовать возмещение ущерба, однако это потребует времени и независимых экспертиз. Машина все это время будет ждать ремонта.
Миф 2. Невозможно забрать машину из-под навеса
Некоторые автомобилисты считают, что эвакуатор не сможет погрузить машину, если та стоит под навесом или в арке. Якобы конструкция эвакуатора не позволяет ему подъехать, закрепить автомобиль и погрузить его на борт. Помешать этому может высота навеса или арки, а также узкие дорожные просветы в таких местах.
Однако эвакуатору нет необходимости грузить автомобиль в месте его стоянки. Также как и в ситуации с вывернутыми колесами, служба эвакуации может передвинуть машину в более удобное место с помощью зацепа за колеса, после чего провести эвакуацию по стандартным технологиям.
Миф 3. Не смогут эвакуировать, если заехал на тротуар
Еще один способ, который часто советуют в автомобильных сообществах для избежания эвакуации — парковка автомобиля на тротуаре или вблизи бордюра, либо с заездом на тротуар половиной корпуса автомобиля. Водители считают, что в таких ситуациях сотрудникам службы эвакуации придется оттаскивать машину за свободные колеса. И якобы только после этого машину можно будет погрузить на эвакуатор и увезти на штрафстоянку. Принято считать, что эвакуаторщики избегают таких действий из-за риска повреждения подвески и последующих обязательств по возмещению ущерба.
На деле все обстоит гораздо проще. Сотрудники эвакуации уже давно научились максимально безопасно перемещать автомобиль за свободные колеса. Техники ювелирно сдвигают автомобиль зацепом и освобождают заблокированную сторону, чтобы погрузить машину на эвакуатор и увезти ее на штрафстоянку.
Миф 4. Нельзя забрать машину, если двигатель заведен
Технически эвакуировать машину с включенным зажиганием не составляет труда. Больше вопросов здесь возникает в юридической площади: законно ли это, ведь автомобиль находится в рабочем состоянии и повредить его в таком виде гораздо легче.
По мнению специалиста Европейской юридической службы Ореста Мацала, эвакуация с включенным двигателем возможна, но при соблюдении нескольких правил. Поэтому водителям, бросающим свой автомобиль в неположенном месте, стоит помнить, что работающий двигатель не убережет машину от штрафстоянки.
Миф 5. Нельзя эвакуировать, если в машине находится животное
Если в автомобиле, в отношении которого принято решение о задержании, находится человек, то его последующая перевозка на кузове эвакуатора недопустима. Дело в том, что автомобиль становится грузом и исключается из непосредственного участия в дорожном движении. А пунктом 22.8 ПДД предусмотрен запрет на перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Следовательно, за пределами салона эвакуатора пассажирам находиться запрещено.
А вот в отношении собак и кошек отдельных правил перевозки ПДД не предусматривают. Единственное, на что можно опираться, — статья за жестокое обращение с животными. Привлечь эвакуаторщиков можно будет только если удастся доказать, что их действия привели к гибели, увечью или иному вреду здоровья животного.
Эвакуировать можно всех и везде
Читайте также: