Как изменить вылет диска своими руками

Обновлено: 12.07.2024

На страницу 1 , 2 След.

Привет.
появилась у меня необходимость изменить вылет стального диска. И было у меня вдохновение все это дело по-фотографировать.
Так вот. Имеем стальной диск ниссан, с вылетом "+сколько-то":

Он состоит из двух частей. Непосредственно обод диска и середина диска. Они соединены сваркой. Вот так:

По всей окружности на этих дисках имеется 4ре шва. Перекрывающие в общей сложности не больше половины всей окружности касания обода и середины.
Вот эти швы нам и нужно срезать. Мне больше всего понравилось делать это тонким диском(1.0-1.2). Делая рез в плоскости диска. Рез я стараюсь вести не по шву, а по краю отбортовки на серединке диска.Тогда пилить нужно меньше. А пилить вы устанете

Лирическое отступление: крайне рекомендую намордник. Тк искры в диске закручиваются и получается, что ты стоишь в вихре всей этой пыли/искр. Дышится после разделки 4рех колес очень плохо.

Продолжим. Вот такой у меня получается надрез:

Не нужно боятся пропилить чуть больше, чем нужно и задеть обод диска. В этом месте метал обода самый толстый, а нагрузка на него минимальная. В силу конструкции диска. Если уж совсем перестарались, можно заварить

Дальше кавалдометр в меру большой:

Постучали, посмотрели, если совсем не идет - дорезали.

Получаем заготовку диска для спортивной таврии

Опять в зубы любимую болгарскую машину. Шлифовочным диском обдираем остатки швов. Потом лепестковым чистим от краски то место, где будут новые швы. Дабы варить было легко и приятно

На этом грязная и утомительная работа закончилась, Осталась приятная и тихая .

Теперь диск можно собрать двумя сторонами. Так, как он был, но сместив серединку в нужную сторону. Или перевернув серединку наоборот. Это зависот от того, какого вылета вы хотите добиться. При перевороте вылет меняется сильно (например у меня из +сколько-то получилось -25). Если не переворачивать, из это-го же +. получился 0. но уже на самом краю. При перевороте, естественно, придется еще заварить старое отверстие для вентиля(соска тобишь) и просверлить новое.

Продолжим. Снимаем переднее колесо со своего любимого автомобиля. Я еще открутил суппорт, что-бы все крутилось легко. Проверяем наличие люфта в ступичных подшипниках, если есть - подтягиваем.
Берем наш разобранный диск. Вставляем серединку в обод, выставляем его примерно на нужный нам уровень.(серединка сидит в ободе достаточно плотно, так что выставить ее достаточно легко). Прикручиваем к автомобилю:

Теперь нам нужен высокоточный прибор, называемый микрометрический индикатор, установленный на магнитной стойке. За не имением индикатора, вполне сойдет кусок проволоки и тиски, к примеру :

Крутим диск, молотком/кувалдой избавляемся от "восьмерки". Я старался добиться погрешности не больше миллиметра. Позже специально спрашивал у шиномонтажников на предмет кривости диска. Те остались довольны.
Аккуратно снимаем диск с машины. Делаем 4ре прихватки:

Опять ставим на машину, проверяем высокоточной проволокой. что-бы ничего не увело. В принципе, у меня не уводило. Но когда вспомнишь, сколько нужно пилить, когда все заварено окончательно, то не лень еще раз проверить
Снимаем и провариваем:

Я варю крест-накрест в 2-3 приема. Сильно не тороплюсь. Дабы сильно не нагревать диск. Не уверен, что это имеет смысл, просто стараюсь все толстые железки варить так.

Дальше преобразователь, грунт, краска. Это уже не ко мне, я этого не умею и не люблю Особое внимание нужно уделить щели между серединкой и ободом. Там сложно нормально прокрасить, а влага и грязь там скапливаются очень охотно. Потому там первым делом начинает потом ржаветь.

Спасибо за внимание.

ЗЫ напомню, что все, что вы делаете с машиной лежит исключительно на вашей совести. Если что, я тут не причем

Рассмотрел соединение обода с центральной частью-фланцем, 4 сварочных шва, не контактная сварка как у нивовских. Умелые руки взяли знакомый инструмент, сточил болгаркой сварку, выполнена была аккуратно, стачивать несложно, недолго. Несколько хороших ударов тяжелым молотком по центральной части и сдвинулась, готово:

Далее крутил-вертел, получилось не сразу.

Есть вариант перевернуть одно относительно другого и можно спокойно вывести вылет в ЕТ0 или +-10 от нуля, переворачивать надо из за того, что не к чему будет приваривать, сдвигом центряка в глубину можно вывести только около +25+30, о решении этого вопроса далее будет. Бортировать надо будет с обратной стороны, широкая полка за хампом будет с обратной стороны, бортируют и разбирают только (далее может расскажу почему) с внешней стороны, где от хампа до ямки совсем близко. Есть ещё нюансик: если бортовое кольцо собьет, то оно будет не сразу в выемке, саморазбирается обычно с внешней стороны, тут вроде есть плюс, меньше грязи набьется. Необходимо заварить старое отверстие под сосок и просверлить новое.

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине: я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо-шайбу, получилось бы так, что сторона с бедлоком там, где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул Я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое-где домкратом, зверство? Да! С Симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать. В гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думать, как сюда, сюда и туда приложить большие силы.

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействия внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9 мм из 12 мм новых, мало катанный. Мылил, зверства с домкратом, были мысли разрезать диск, как-то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.

Значит такая фигня не подходит для бедлоков, а так хочется! При ЕТ0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать, что бы что-то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее, выводя вылет в 0… Попил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Замерил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12 мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все, что надо, от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, сначала грубо, потом поточнее, клал на обод строительный уровень, от него до привалочной плоскости мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз. Мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, также по кромке диска, что со стороны широкой части за хампом. Надо чтобы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и привалочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудное занятие.

То что вышло с внутренней стороны:

Привез я с огорода старое ржавое железо, ещё весной, я ж нивовод, кусок забора, понаварено всяких прутков. Нарезал сантиметра по 4 прутки, диаметром около 5 мм, чуть подзагнул, разложил, проварил. Думаю, не надо говорить, что варить надо крест на крест, с начала к ободу или диску, а потом между собой.

Это уже покрашенный задний диск, его мне ещё предстоит переделывать.

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Отрезал, проварил по кругу.

Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелочь.

Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки. Размечаем, керним сверлим.

Загадка, чем резал? Гидроабразив, лазер, плазма? Станок с программным управлением?

Болтики\гайки решил брать М10, проще варить, но больше вес, такое количество (31, с пропуском под сосок), чтобы прижатие было равномерным.

На болтики накрутил гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал даже, чуть подтачивал торцы гаек, приварил, открутил болтики, проварил гайки, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса:

Можно вздохнуть и подумать, что все сложности позади.

Режем в ямке с помощью которой собирают колесо, туда проваливается борт и дает возможность натянуть на край диска. Размечал место реза так: линейкой взял отступ от края и ставил метки каждые 5-10см по окружности примерно по середине этой части диска, обернул малярным скотчем по этим меткам, черной аэрозольной краской сбрызнул по кругу, снял скотч, отрезал. Необходимо дистанцировать части диска друг от друга, по кругу привариваю 8 пластинок толщиной около 4 мм шириной около 10 мм, длина 50 мм, расширять решил на 40 мм, то есть с 6 до 7.4 дюйма. Пластины привариваются сначала к самой массивной части, на глаз, сильно можно не заморачиватся, далее подгибаются так чтобы можно было вписать по их верхам окружность в диаметре около той, что отрезали, вот тут надо заморочиться, от этого будет зависеть биение, и, чтобы не обрекать себя на дополнительную работу. Натягиваем сверху отрезанную часть, диск ложится на ровную поверхность, выводим ширину, я брал расстояние от плоскости стола до края диска, учитывая необходимое расширение и все прочее, можно взять запас на сжатие после сварки, по кругу, по кругу, вращаем, отмеряем. Подкладываем угольник, по кругу, по кругу, если есть биение, то, думаю, не надо описывать, как оно обнаружится и где что мерить, и смотреть? Ладно, верхняя и нижняя части должны быть на одном расстоянии до края угольника. То есть поставил на стол угольник и вращаешь его или диск по кругу, нижняя часть должна быть перпендикулярна оси вращения диска и параллельна столу, смотреть на расстояние между верхней и нижней кромкой диска до угольника. Я его прикручивал на машину и крутил двигателем на 1-2-3-4 пониженных, биения было не заметно. Фото обмерки нет.

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43 мм, я забыл пометить, как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так, чтобы зазор был минимальный, либо одинаковый. 4 штуки, толщина 3 мм. Сначала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал, прихватывал, тщательно подгоняя по месту, потом другие:

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, красим, промазываем герметиком швы на всякий-який.

Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Электроды использовал Уони 13\55. Биения сильного не было, покрутил на машине.
Собранное колесо давало биение на глаз не более, чем Я569 на новом стальном диске.

Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых неотбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 Симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное. Скажу так: на 33 гудричах с японскими стальными дисками Сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу, и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50 км\ч высовывался из окна, биение по левой стороне перед\зад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.

31 болт, вес не мерил, около 15-17 кг видимо:

Бедлоки такой конструкции близко к сердцу не принимать. Тут можно почерпнуть: изготовление дисков с нужным вылетом, расширение. Диски мои получились ЕТ15. Диски, хочу заметить, именно производства КрКз т. к. другие могут быть собраны на заводе контактной сваркой.
Следует понимать, что при изменении ширины изменяется и вылет.

Фото для лучшего понимания увеличения ширины диска, эти диски я не планировал делать с бэдами, но они пойдут для способа изготовления "как у всех":

Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверЬ!

Озадачился сделать бэды "как у всех".

Идем в гараж, покупая по пути деревянную линейку с надписью "можга", сразу же переправляем надпись на "мозга", иначе ничего не выйдет!

В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов, и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница с "мозгой" большая. Сверлятся отверстия в листе, где необходимо, чтобы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси, по серединке вставляется плотно гвоздик или сверло, линейка с отверстием на одном конце, в отверстия на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш, по очереди, держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Радиус, под крепежные болтики, если те М10 R=185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т. к. посадочное 15"=381мм r=190.5. Минус 5 мм от центра болта М10, по хорошему, по книжке, шины повышенной проходимости садятся на диск с небольшим натягом, несколько мм, то есть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под болтики 185 мм и 35 Симексе проблем не было.

Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у Симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы, что варится к диску, берется с диска. Внутренний радиус у меня около 155-160 мм:

Далее надо примерно 3-4 отрезных дисков на шайбу, болгарку, я использовал 125 мм толщиной 1-1.6 мм, диск вести вдоль линии, сначала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, забирая с запасом на последующую чистовую обработку "лепестком", потом уже резать и держать перпендикулярно линии, 4 мм спокойно режется:

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длину окружности и делим на желаемое кол-во болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем, чтобы можно было удобно подлезть к соску.

2.5 кг, безмен на 10 кг:

Варим гайки на бОльшую шайбу:

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закрепляем струбциной, берем сухие электроды Уони 13\55 или МР3С и прихватываем по кругу, поджимая, где надо, струбцинкой:

Варим по кругу, отбиваем шов от шлака, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах, где будет сосок, красим:

Можно попробовать промазать герметиком шов.

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить в магазине, потому на 1 диск пришлось по 16, ничего, давление держала сносно, ездил:

На скорости 40-60 км\ч вибрация есть небольшая, отдающая в руль, на 80-90 пропадает, не балансировал.

С колесными дисками получается очень интересная штука. Спросите автовладельцев, диски с какими параметрами стоят на их авто и получите необычные результаты. Даже самые далекие от матчасти и технических нюансов автомобилисты знают какой диаметр дисков на его машине, очень многие назовут количество болтов крепления и расстояние между болтами, а вот ответить про такой параметр как вылет диска смогут немногие. Но между тем это такой же важный нюанс как размер, разболтовка и диаметр центрального отверстия. Просто если не совпадают эти три параметра, то диск на машину вообще нельзя поставить, а вот ошибка в вылете коварна – диск станет без проблем, вот только проблемы начнутся в процессе эксплуатации.

Легкосплавный диск

Что такое вылет диска

Вылет измеряется в миллиметрах, в маркировках дисков он обозначается аббревиатурой ET, посмотрите, что написано в спецификации дисков на вашу машину, так вы узнаете диски с каким вылетом нужно устанавливать на ваш автомобиль.

Зачем менять вылет

Казалось бы, все просто – есть предписанное заводом значение, его и ставим, однако случаи установки колес с нештатным вылетом довольно распространены. В целом, их можно разделить на две группы – сознательное изменение параметров и покупка не тех дисков.

Обозначение параметров диска

При сознательном изменении вылета дисков обычно преследуется три возможные цели – изменение внешнего вида, придание машине индивидуальности и выразительности, установка более широкой резины, которая со штатным вылетом цепляла бы за элементы подвески, увеличение ширины колеи автомобиля для улучшения устойчивости и снижения риска опрокидывания. Даже если абстрагироваться от внешнего вида, то найти плюсы от дисков с большим вылетом можно, но только в случае если владелец четко представляет, что он делает и осознает риски, которые при этом неминуемо появляются.

Отрицательный вылет колес

Риски при использовании дисков с другим вылетом

Toyota Camry XV40 на нестандартных дисками с шинами 225/30/R20

Еще одним побочным явлением использования нестандартного вылета становится повышенный износ шин, причем зачастую очень неравномерный. Развалом это вылечить не получается.

Замена колес считается самым простым тюнингом, потому что проста и не требует больших финансовых затрат. Однако все эксперименты с колесами должны проходить в рамках допусков производителя, а они обычно очень невелики, например, менять вылет ни одна автокомпания не разрешает, и не без причины. Колесный диск с другим вылетом, даже отличающимся вроде не очень сильно, меняет параметры подвески. Это грозит ухудшением управляемости и ускоренным износом подвески. Стоит ли оно того, чтобы добиться внешнего эффекта и привлечь внимание? Как нам кажется – нет. Если где и разумно использовать колеса с другим вылетом, то только на специализированных спортивных и джиперских автомобилях, которые мало ездят по дорогам общего пользования, и только опытными тюнингаторами, которые знают, что делают.

Тюнингованный внедорожник Jeep Wrangler на нестандартных колесах

Проставки для колесных дисков сегодня стали модным элементом автомобильного тюнинга. Настолько – что многие ставят их, не задумываясь о последствиях. Мол, у всех есть, дай-ка и себе поставлю. Между тем это деталь имеет вполне конкретную цель и по-хорошему должна использоваться только тогда, когда в ней есть необходимость, а не по умолчанию, потому как от проставок может быть не только польза, но и вполне конкретный вред. В этом материале мы разобрали в каких случаях проставки использовать можно и нужно, а в каких это чревато появлением проблем.

Проставки для изменения вылета диска с болтами

Используем

1. Другие колесные диски. Готовы поспорить, что авторы проставок придумали их для того, чтобы использовать для установки колесных дисков, которые штатно не подходят к автомобилю. У любого диска есть строгие параметры по вылету, а главное по количеству и местам расположения крепежных болтов. Другой диск не поставишь, он физически не встанет, вот тут и приходят на помощь проставки. А иногда очень хочется установить нештатные диски, например, очень нравится какая-то модель дисков, но для конкретного типа авто она не выпускается. Или еще более прозаично – колеса остались с прошлого автомобиля, хочется сэкономить и не покупать еще раз на новые комплекты дисков и резины. Вот тут и могут помочь проставки.

Установленная на ступицу проставка

Они не только скорректируют вылет до заводского, но и поменяют разболтовку. Многие проставки крепятся в штатные места, и позволяют прикручивать колеса уже в свои отверстия. Получается некий хот-дог, в котором роль проставки схожа с участью сосиски, но это вполне безопасная конструкция. Сложность только в подборе нужной проставки, чтобы она, во-первых, по креплению подходила к ступице, во-вторых, совпадала с крепежными размерами новых дисков, в-третьих, компенсировала разницу в вылете. Соблюсти все параметры не так уж и просто. Зачастую найти подходящие проставки невозможно, приходится обращаться к токарю для их изготовления. Но это уже другие деньги и сомнительная надежность. Однако если проставки с нужными характеристиками удалось найти, то пользоваться ими можно без опасений.

Слева — Skoda Octavia A7 с проставками, справа — стандартная. Кроме того, на белой Октавии установлены укороченные пружины.

3. Улучшение внешнего вида. Дизайн автомобиля вещь сугубо индивидуальная, но большим количеством автолюбителей считается, что колесные диски, выпирающие из арок, это красиво. Комментировать не будем, ибо сколько людей столько и мнений. Но если вам хочется увеличить вылет колес, то проставки это самый простой и дешевый способ для такой операции. Именно потому проставки так популярны в теме автотюнинга – это в первую очередь дешево, а уж сердито или нет волнует не всех.

Слева без проставок, справа с проставками

Не используем

1. Сокращение ресурса подвески. Только в одной ситуации проставки никак не будут влиять на подвеску – это когда на авто используются нестандартные диски, а проставки подобраны таким образом, чтобы в сумме с диском давать параметры, которые были у штатных колес машины. Собственно, в такой ситуации ничего для распределения нагрузки в подвеске не меняется. Но такое бывает нечасто – как мы уже писали выше, пойди найди проставку идеально подходящую по параметрам. Чаще всего вылет от использования проставок меняется и от этого подвеске становится плохо.

2. Пескоструй с колес. Обычно установка колес в арке инженерами просчитывается так, чтобы грязь и песок с них не летели на кузов, потому что это очень негативно влияет на коррозионную стойкость. Увы, но даже инженеры умудряются ошибаться в расчётах этого вопроса (привет разработчикам Renault Duster), тогда как установка проставок, увеличивающих вылет дисков, неминуемо приводит к такой проблеме. Пескоструй будет до голого металла зачищать краску с порогов, образовывать очаги коррозии и оставлять сколы от камней по всей боковине кузова.

После установки проставок закидывает грязью

Согласимся, что с негативными последствиями отчасти можно бороться установкой расширителей арок или нештатных брызговиков, но это, во-первых, дополнительные траты и усилия, а во-вторых, далеко не всегда помогает.

3. Изменение поведения авто. Мы уже писали выше, что про управляемость с использованием проставок сложно говорить заранее, но почти наверняка некоторые параметры ухудшаться, а именно почти неминуемо возрастет усилие на руле и радиус разворота. Первый фактор может быть критичен для автомобилей, которые не оснащены усилителем руля, второй негативен для тех, кому приходится часто маневрировать на узких улочках или дворах. Да, наверное, ухудшение будет не катастрофичным, но все равно в копилочку негатива этот фактор тоже добавляется.

Mercedes-Benz C-Class с проставками

Skoda Octavia A7 с установленными проставками и заниженной подвеской. Фото — drive2

Изменение вылета, расширение дисков, бедлоки своими силами

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине, я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо шайбу, получилось бы так что сторона с бедлоком там где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое где домкратом, зверство? Да! С симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать, в гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думал как сюда, сюда и туда приложить большИе силы.

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействии внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9мм из 12мм новых, мало катанный. Мылил, до зверства с домкратом были мысли разрезать диск, как то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.
Значит такая фигня не канает для бедлоков, а так хочется. При ет0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать что бы что то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее выводя вылет в 0… Поил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Заметил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все что надо от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, с начало грубо, потом поточнее, ложил на обод строительный уровень, от него до приварочной плоскости под ступицу мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз, мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, так же по кромке диска что со стороны широкой части за хампом, надо что бы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и приварочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудный процесс.
То что вышло с внутренней стороны

Зазор видите?
Привез я с огорода старое ржавое железо, ещё весной, яж нивовот , кусок забора, понаварено всяких прутков. Нарезал сантиметра по 4 прутки, диаметром около 5мм, чуть подзагнул, разложил, проварил, думаю не надо говорить что варить надо крест накрест, с начала к ободу иди диску, а потом между собой.
Это уже покрашенный задний диск, его мне ещё предстоит доделать.

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Далее предстояло придумать бедлоки. Глянул форумы, надо 2 шайбы, одна с закладными гайками и приваривается. Металлоемко, столько стальных дверей у меня нет ) есть одна, соседская, не-не, он сам отдал, с 8го этажа более 100кг ктож станет выносить то. Мысль была давно но такой реализации я не у кого не видел. Срезать по хампу, перевернуть, приварить, приварить гайки и прижимать шайбой с болтами. Тоесть центрироваться будет по хампу который обратной стороны, упираться с борт диска, мне показалось хорошей идеей, точнее хорошей кроме гаек.
Отрезал, проварил по кругу.
Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелоч.
Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки.
Загадка, чем резал? Гидоабразив, лазер, плазма?

Болтики\гайки решил брать м10, проще варить, но больше вес, такое количество, что бы прижатие было равномерным.
На болтики гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал, даже чуть подтачивал торцы гаек, приварил, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса.

Покрасил наживил гайки, болты, шайбы, гроверы

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43мм, я забыл пометить как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так что бы зазор был минимальный либо одинаковый. 4 штуки, с начала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал прихватывал, тщательно, подгоняя по месту, потом другие 2….

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, карсим, промазываем герметиком швы на всякий який.
Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Биение сильного не было покрутив на машине.

Собранное колесо давало бение на глаз не более чем я569 на новом стальном диске
Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых не отбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное, скажу так, на 33 гудричах с японскими стальными дисками сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50км\ч высовывался из окна, биение по левой стороне перед\зад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.
31 болт, вес не мерил, около 15-17кг видимо.

Бедлоки близко к сердцу не принимать, в следующий раз буду делать как все наверное, задние диски ещё не расширял, нет времени\желания. Тут можно почерпнуть: изготовление дисков с нужным вылетом, расширение. Диски мои получились ЕТ-15. Диски брал хочу заметить именно производства КрКз т.к. другие могут быть собраны контактной сваркой.
Хаю и обсуждению не подлежит, есть бабло? Покупайте готовые! Я бы тоже купил, если бы была возможность. Но вышли приемлемые диски за доступно, на 1 диск ушло: диск 1400р, болты\гайки\шайбы\отрезные диски рублей на 700, электродов 3мм "уони 13 55" около 100р.
Антох можешь закрывать, если что - отпишусь тебе.
По просьбе Антохи.
Ысчо будет про 35 когда нибудь и про муфту наверное, на этом прощайте тут такой же срач как и был, в прочем как и везде. Mew
Процесс изготовления второй пары дисков.

отпечаток на узком диске 6

на широком 7.3

доделал один диск

на широком диске 7.3 отпечаток 415мм длинна 250мм ширина. на узком 6 285 на 265. длинна под вопросом, возможно погрешность из за картонки, а вот ширина как есть. почему на узком диске ширина больше, не знаю.

Часть 2
Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверь!
Самое важное, найти знакомого, который будет менять стальную кандовую дверь из 4ки на новую типаевро.
Тащим в гараж. Покупая по пути деревянную линейку с натписью "можга", сразу же переправляем натпись на "мозга",

иначе ничего невыйдет!
В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов,
и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница
с "мозгой" большая. Сверлится отверстие где надо, что бы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси,
вставляетя плотно гвоздик или сверло, в отверстие на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш,
держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Сколько внутренний и внешний радиус не помню,
под крепежные болтики если те м10 R 185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т.к.
посадочное 15"- 381мм r=190.5. минус 5мм от центра болта м10, по хорошему, шины повыненной проходимости садятся
на диск с небольшим натягом, несколько мм, тоесть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под
болтики
185мм и 35 симексе проблем не было.
Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы что
варится к диску берется с диска.

Далее надо примерно 5-6 отрезных дисков, болгарку, я использовал 125мм толщиной 1-1.6мм, диск вести в доль линии, с начала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, потом уже резать и деражать перпендикулярно линии, 4мм спокойно режется.

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длинну окружности и делим на желаемое кол-во
болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем
запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем что бы можно было удобно подлезть к
соску.
2.5кг

Варим гайки на бОльшую шайбу.

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закр
епляем струбциной, берем сухие электроды уони 13\55 и
прихватываем по кругу, поджимая где надо струбцинкой.

Варим по кругу, отбиваем шов, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах где будет сосок, красим.

Можно попробовать промазать герметиком шов.
Бортируем

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить, потому на 1 диск пришлось по 16, не че, давление держала
сносно.

На скорости 80-90км\ч вибрация есть небольшая, не балансировал, на вид биение, если брать по шине, небольшое,
миллиметров 5-7, что удивительно, учитывая обьем переделок диска. Тут важно правильно выбрать измерительную базу.
Из минусов, увеличение веса, менее неудобный доступ к соску, варить
лучше полувтоматом.

Читайте также: