Как ехать на мотоцикле иж

Обновлено: 05.07.2024

II Эксплуатация
Итак, все отлажено и работает. Что же ожидать от Планеты в поездке.
При эксплуатации Планеты делаем скидку на ее характеристики за ее древность: двигатель и электрооборудование — это привет из 30-х от немецкого DKW350, а ходовая и и подвеска из 50-х от ИЖ-56. После этого ничего серьезно не менялось, кроме перехода на 12В генератор в начале 80-х на П4. Если иметь данный факт ввиду и не требовать от олдтаймера невозможного — Планета доставит вам много приятных впечатлений

Посадка и эргономика
Посадка на мотоцикле прямая с наклоном вперед. Высота по седлу около 750-780мм. Для моих 167см роста все было бы комфортно, если бы не постоянная опора на руки, что утомляет. На скорости все ок, с учетом разгружающего ветрового потока и полностью отсутствующей ветрозащиты. На более поздних ИЖах руль сделали выше, что добавило комфорта. П2 видно проектировалась с претензией на спортбайк 50-х :)
Хорошей оценки заслуживает и сиденье. Благодаря своему классическому ровному профилю сиденье отлично подходит для езды с пассажиром(-кой) или при острой необходимости даже двумя (одна моя подруга больше хвалила ИЖ за комфорт в пути, чем F650 с его ступенькой). В базе на П2 установлена жесткая анти-эротическая ручка-скоба между водителем и пассажиром. Ее я демонстрировать первым делом при переборке в 2000 года, да просит меня любители аутентичности.
С органами управления все не так хорошо. Привыкших к современной легкости управления Планета разочарует. Ни о каком управлении сцеплением и тормозом одним-двумя пальцами и речи нет. Рычаги приходится выжимали всей пятерней и до упора рычага в руль. Благо относительно низкий вес мотоцикла в 160кг позволяет удерживать его без проблем и так. Про слабость переднего тормоза и настоятельную потребность замены его на двухкулачковый от П5 я писал в Части 1.
Сцепление работает также туго и отключает привод на колесо только в полностью выжатом рычаге и при этом не полностью. Из-за этого бывает затруднительно поймать нейтральной на месте. Момент включения сцепления также довольно размыт. Не думаю, что это особенность моего экземпляра, хотя износ корзины и густое масло в коробке добавляют эффекта. В практике я не встречал ИЖей с чисто работающим сцеплением, в отличие, например, от Явы (ну, или моего нынешнего BMW F650).
Ходы лапки переключения скоростей по истине огромны. Если на Планете стоит одноплечевая лапка (иногда меняют на двухплечевую от Юпитера) Внимание: переключения вверх лучше делать пяткой, поддергивая лапку спереди вверх. Рекомендую не злоупотреблять способом в левом повороте из-за риска повредить ногу. Благо редко приходится переключиться вверх в глубоком повороте.

Управляемость и проходимость
Вот тут кроется главный секрет былого успеха ИЖа. Этим мотоциклом может управлять кто угодно и фактически без подготовки. Принеся в жертву точность и резкость управления, инженеры завода сделали действительно отличную модель для массового производства в СССР. Контрруление и кроссовое противосвешивание — это все не про Планету 2 с ее квадратными шинами. Водитель просто выбирает направление, а дальше главное — не мешать. Мотоцикл сам покажет, как нужно преодолевать бездорожье. Низкий центр тяжести, небольшой вес и относительно тяговитый с низов мотор делают чудеса. Те, кто ездил на средних турэндуро типа F650 или Трансальпа удивит, насколько устойчиво и легко для водителя Планета преодолевает грязь, колеи, песок и прочие буераки. Да, скорость передвижения при этом будет невысокой 20-30км/ч и почти не зависит от степени открытия газа, но устойчивость и уверенность на дороге будут на высоте. Безусловно, при должной подготовке современный турэндуро позволит проехать тот же отрезок в 2-3 раза быстрее. Но это при условии, что водитель обладаем хорошими навыками и не расшибется. Но нужно и возможно ли это было в 50-х? когда этот мотоцикл делали с приоритетом простоты управления, как транспорт на каждый день для всей семьи, а не развлечение выходного дня*.
Серьезное ограничение проходимости Планеты — это небольшой клиренс и два низко расположенных глушителя (П5 с одним высоким глушаком намного лучше в этом отношении). На эти глушители мотоцикл и стремиться лечь как только глубина колеи превысит норму в 150мм. С другой стороны, выхлопные патрубки являются отличной защитой картера и рамы от камней и прочих препятствий.
Мой личный опыт на трассе довольно ограничен, но в целом планета обеспечивала уверенное движение по прямой на скорости до 90 км/ч. Благодаря наследству от колясочного варианта — фрикционному демпферу — воблинг на аппарате исключен как класс. Да и на бездорожье этот простой до примитивности, но эффективный девайс, существенно сокращает рысканье руля и утомляемость, так что если бы не странная посадка с опорой на руки можно было бы ехать бесконечно.
* Благодаря Планете, до появления у меня BMW я вообще не понимал, зачем нужно учиться ездить на мотоцикле с инструктором, тем более по бездорожью. Единственный секрет управления, найденный мной эмпирически, это необходимость езды в натяг на пересеченке, особенно песок желательно преодолевать, слегка прибавляя газ

Температурный режим и холодный пуск
Тут на Планете все отлично. Оговорюсь сразу, что в глухих московских пробках на Планете я не стоял ни разу, тем не менее большой опыт эксплуатации на (иногда полном) бездорожье показывает, что аппарат не склонен к перегреву в любых режимах, кроме экстремальных (типа шлифования резины на месте), если смесь нормальная, а ребра охлаждения не покрыты маслом.
На практике, на 2-ой передаче и выше перегреть аппарат не получилось ни разу (контрольный плевок на ребра цилиндра показывает устойчиво

Рис 1 Небольшой клиренс и два низко расположенных глушителя — основной ограничитель проходимости Планеты. Но выхлопные патрубки являются и отличной защитой картера и рамы от камней и прочих препятствий

Скоростной режим
Крейсерская скорость Планеты с ее паспортными 18 лс мощности составляет около 80-85км/ч по трассе и 50-60км/ч по сухому проселку. О динамике можно говорить лишь условно. К сожалению, держаться в современном трафике на трассе с такими показателями просто опасно.
При желании можно разогнаться и быстрее до предельных 100-110кмч, но желания большого не вызывает, во-первых на скорости 80 км/ч и выше начинает существенно возрастает вибрация, хотя и не так сильно, как при отсутствующих крышках карбюратора (Внимание: из-за важности вопроса подчеркну еще раз экзистенциальную необходимость крышек карбюратора и распорного болта на Планете. Разница в комфорте на скорости вас удивит) и падает управляемость, во-вторых резко растет дымность выхлопа — плата за совмещенную систему смазки 2-х тактного двигателя. Последнее делает делание водителей сзади обогнать вас, даже там где нельзя, прочти неистребимым, а, следовательно, резко падает безопасность пребывания на трассе.

Расход
Расход топлива в смешанном цикле около 6,0-6,5 л/100км. Бака в 18 литров хватает на 270-300 км пробега, так что можно не беспокоиться о частой заправке. При скорости менее 60 км/ч расход можно держать в пределах менее 5.0 л/100 км, если нужно тянуть до заправки – это неплохой вариант… Смазка двигателя совместная с бензином (ого) Когда-то только так и было – сейчас экзотика. Приехал на заправку. Налил сначала масла в бак, потом бензина, взболтал и езжай дальше. На обратной стороне крышки бака есть мерный стаканчик для масла на 100 мл. Очень удобно. Не знаю, почему от него отказались на более поздних модификациях. Хотя мотор и позволяет лить фактически любое моторное масло в смеси с бензином – экономить не рекомендую, используйте хорошее 2-х тактное масло. Сохраните двигатель от нагара, а себя от геморроя по его очистки из камеры сгорания и глушаков. Я использовал МГД-14М, первое отечественное 2-х тактное масло, которое появилось в продаже по разумной цене.
Внимание: резерв в баке довольно маленький – мне хватало менее чем на 20 км, так что рекомендую на резерв не рассчитывать и периодически заглядывать в бак.

Подвеска и грузоподъемность
Жесткость пружин и параметры подвески подобраны, видимо, на одного расчетного бойца с полной выкладкой — в сумме 100-120 кг. Для моих 65 кг подвеска казалась немного жесткой. Оптимальной плавности хода и управляемости удавалось добиться при езде с подругой, что тоже неплохо. В моем случае стоят амортизаторы от более поздней модели П3 (заметно по открытым пружинам. Аутентичные представляют собой закрытый хромированный цилиндр) с возможностью преднатяга пружин. Вещь удобная. После замены масла и устранения течи по резьбе (см часть 1) амортизаторы исправно служили все 20000 моего пробега. И поверьте, вопреки расхожему мнению они работают.

Заключение (или новое начало)
Планета 2 1970 года выпуска досталась мне в 2000 году в наследство от деда и до этого около 15 лет пылилась в разборе. Реальный пробег до меня оценочно 40.000-50.000км (с коляской). Иж стал для меня первым серьезным моторным средством после Верховины. На этом далеко не новом аппарате после перекраски и переборки я проехал более 20.000 км с 2000 по 2005 год. За это время этот бак показал себя по-настоящему безотказным и удивительно надежным аппаратом. Несмотря на преимущественно внедорожную эксплуатацию по проселкам Подмосковья, он исправно возил меня, а иногда и еще одного и двоих вне зависимости от температуры за бортом или состояния или отсутствия дороги.
После 2005 года я все реже стал бывать у себя в деревне и все меньше ездить, пока в 2014 году не купил свой красный BMW F650 1996 года – но это совсем другая история и начало нового поста…

Рис 2 Новый взгляд на мир

PS в до интернетную эру в 2000 году в особенностях наладки и эксплуатации приходилось разбираться самому эмпирически, а также статьям из За рулем 70-х годов и древним советским книжкам по эксплуатации, которые сейчас уже вряд ли нейдешь. Этот пост мой личный опыт. Надеюсь, что в интернетную эру он будет полезен нынешним и будущим владельцам Планеты

Простой учебник, который поможет ездить на мотоцикле.

Вы уважаемый друг собираетесь научиться ездить на мотоцикле? Правильно? Для этого наверно и пошли в автошколу, чтобы получить первоначальные навыки вождения мотоцикла и за одно изучить правила дорожного движения, для последующего получения водительских прав категории "А" или "А1"? Но по каким-то причинам вам нужны еще и дополнительные знания а также доступные простые объяснения, которые помогут вам легко и быстро научиться водить мотоцикл? Без проблем. Наше интернет-издание предлагает Вам небольшое руководство- "Шаг за шагом" с помощью которого любой желающий сможет для себя понять, что ему необходимо предпринять, чтоб быстро научиться управлять мототехникой.

Мотоцикл как и автомобиль однозначно притягивает к себе внимание. Многие бы из нас в своих мечтах хотели бы овладеть им (его управлением), но как обычно заранее ошибочно полагают, что водить мототехнику довольно-таки сложно и очень опасно. Но это друзья совсем не так, на самом деле все достаточно просто, необходимо просто соблюдать все меры предосторожности и конечно же правила дорожного движения, тогда сам мотоцикл станет для Вас не опаснее автомобиля.

Шаг 1: Основа.

Предположим, что Вы уже знаете какой тип мотоцикла вам больше подходит по душе, и вы уже получили первые несколько уроков по вождению байка. Независимо от этапа вашего обучения необходимо помнить, что вы обязательно должны одевать перед ездой защитное снаряжение. Кроме всего, садясь за руль мототехники Вы должны также знать, что та техника, которой вы доверяете свою жизнь, полностью находится в исправном состоянии.

Именно по этой причине любой владелец мототехники обязан периодически проводить технический осмотр и плановое техническое обслуживание своего мотоцикла, чтобы заранее и во время выявить все возможные неисправности.

Шаг 2: Ваша безопасность.

Садясь за руль любой мототехники Вы непременно должны помнить, что за ее рулем в случае аварии вы ни чем не защищены. Поэтому, необходимо всегда быть максимально защищенным различным снаряжением, которое в случае ДТП поможет вам просто выжить.

Вы всегда должны быть максимально экипированы всем защитным снаряжением, а именно: перчатками, шлемом, спец-одеждой, ботинками и т.п. экипировкой.

После всего того, как Вы одели на себя все необходимое для вашей безопасности, то можно переходить уже к следующему шагу.

Шаг 3: Посадка на мотоцикл.

В зависимости от вашего роста и от высоты мотоцикла закидывать одну ногу через сам мотоцикл во время посадки на него может быть изначально не очень-то удобно, особенно для многих начинающих водителей-новичков. Начинайте делать это с левой стороны. Стабилизируйте свой баланс встав на левую ногу, прислонившись к бензобаку и перенеся часть центра тяжести тела на сам руль байка.

Далее, подняв правую ногу начинайте перекидывать ее через сиденье байка. Будьте при этом осторожны и не поднимайте правую ногу слишком высоко, иначе Вы можете потерять равновесие и упасть вместе с мотоциклом.

Шаг 4: Выучите основные средства управления: Газа / Тормоза.

Ваша правая рука за рулем мотоцикла отвечает за две важнейшие функции, а именно: - за ускорение и за торможение. При скручивании правой ручки на мотоцикле на себя (ваше запястье руки движется в низ) Вы добавляете двигателю крутящий момент (по аналогии с автомобилем - "нажимаете педаль газа"). Правда здесь стоит сразу отметить следующее, если Вы водитель-новичок, то обязательно должно пройти какое-то время, чтобы Вы смогли привыкнуть к правой ручке газа. В первое время возможно вы будете делать перегазовку на двигатель, т.е. не чувствовать должным уровнем сам дроссель на мотоцикле (т.е. ручку газа).

Также ваша правая рука кроме самой регулировки оборотов двигателя отвечает еще и за торможение передних тормозов мотоцикла (на фотографии сверху Вы можете видеть положение правой руки для момента торможения).

Потянув рычаг на себя Вы сможете снизить скорость мотоцикла или полностью остановиться. Здесь как и с набором оборотов мотора также требуется гладкость и аккуратность, чтобы не переборщить с интенсивностью торможения.

Помните пожалуйста о том, если Вы надавите на рычаг переднего тормоза и переборщите с этой силой нажатия, то ваш мотоцикл может потерять сцепление с дорогой и пойти в занос.

Обратите Ваше внимание, что большинство современных мотоциклов устроены так, что в них теперь не требуется прилагать большого усилия при нажатии на сам рычаг тормоза. Поэтому во многих моделях мотоциклов можно применять всего лишь двухпальцевый метод торможения (на фото сверху). Тем не менее друзья, на некоторой мототехнике по-прежнему все остается как было, то есть, чтобы нажать передний тормоз Вам необходимо нажимать (выжимать) рычаг всеми свободными пальцами.

Ваша правая нога также отвечает за торможение, но уже задним тормозом (в нижней части фотографии сверху). Вам необходимо знать, что задние тормоза мотоцикла становятся менее эффективными, если Вы пользуетесь передней тормозной системой (передним тормозом). Дело здесь вот в чем, в момент торможения передним тормозом весь вес центра тяжести тут-же переходит в переднюю часть мотоцикла.

Задняя тормозная система мотоцикла очень полезна при определенных ситуациях. Например, очень удобно и безопасно пользоваться задним тормозом при маневрировании на маленькой скорости. Иногда задние тормоза бывают на много эффективней тех же передних тормозов (на любой скорости), если Вы управляете "крейсерским мотоциклом", у которого весь основной вес приходится на его задние колеса.

Передние же тормоза нужны для того, чтобы можно было более эффективно остановить мотоцикл, когда как при помощи заднего тормоза Вы сможете при необходимости только всего лишь немного снизить эту скорость.

Шаг 5: Как управлять сцеплением.

Сцепление на мотоцикле и на другой мототехнике находится с левой стороны на левой рукоятке. У большинства спортбайков требуется всего лишь два пальца руки. чтобы нажать рычаг сцепления (в верхней части фотографии), когда как туристические, крейсерские и другие типы мотоциклов для выжимания сцепления требуют усилия уже всей кисти руки.

Это сцепление на мотоцикле так же как и в автомобиле безусловно необходимо, чтобы подключать или отключать двигатель от передачи. Нажимая рычаг сцепления и включая к примеру нейтральную скорость, Вы полностью отключаете двигатель от коробки передач, которая перестает передавать крутящий момент от мотора на заднее колесо. Далее, таким образом нажав сцепление и включив передачу мы возвращаем передачу крутящего момента через трансмиссию на заднее колесо мотоцикла.

Шаг 6: Переключение передач на мотоцикле.

- 6-я передача (бывает не во всех мотоциклах);

- НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

В подавляющем большинстве мотоциклов и другой мототехники используется вышеуказанный порядок передач. Обычно их называют коротко, так: - "1-я передача - вниз, 5-я передача вверх". Так легче всего запомнить, куда нужно нажимать рычаг коробки передач для включения необходимой скорости.

Для того, чтобы найти нейтральное положение естественно левой ногой (в этом положение на заднее колесо перестает передаваться крутящий момент), для этого может понадобиться определенное время, сначала надо привыкнуть к тому, чтобы делать все быстро и на подсознательном уровне.

Стоит также отметить, что некоторые модели мотоциклов позволяют автоматически включать нейтральное положение в коробке при нажатии рычага сцепления. Также, на большинстве мототехники при переключении передач на контрольной панели приборов высвечивается именно та скорость, которую вы включили.

И еще, при включении нейтрального положения на многих мотоциклах вы можете лицезреть (видеть) перед собой, что включена именно нейтральная передача (нейтральная передача обозначается буквой "N", она подсвечивается зеленым цветом).

Переключение передач происходит в следующем порядке:

- Нажимаете ручку сцепления (с помощью левой руки).

- Включаете необходимую передачу (с помощью левой ноги).

- Плавно отпускаете сцепление поворачивая плавно ручку газа на себя (правое запястье вниз)

Помните пожалуйста друзья, что на каждой скорости Вы не должны разгоняться выше определенных установленных значений. Чтобы легче разобраться и понять, когда нужно включать другую скорость, необходимо сначало научиться чувствовать работу самого двигателя. Например, если на какой-то определенной скорости мотор мотоцикла начинает сильно надрываться, то нужно сразу же сменить скорость. К тому же, если Вы двигаетесь не по трассе а по пересеченной или грунтовой дороге, то у вас нет никаких причин раскручивать мотор до слишком уж больших оборотов.

Если же на начальном этапе весь процесс переключения передач Вам покажется достаточно сложным, особенно при начале движения, то старайтесь не волноваться, все образумится. На самом деле весь этот процесс намного проще, чем он сначала кажется. Необходимо просто привыкнуть к порядку переключения передач, а далее будет получаться уже автоматически.

Шаг 7: Запуск двигателя мотоцикла.

Теперь, когда вы знакомы со всеми основными органами управления мототехникой пришло время, чтобы начать само движение. Для этого необходимо сначала запустить двигатель мототехники. В наши дни практически большинство мотобайков оснащаются электрической системой пуска двигателя.

Знайте друзья, если положение выключателя зажигания будет находиться в выключенном состоянии, то повернув ключ зажигания мотор у мотоцикла не заведется.

Поэтому запомните, прежде чем запустить двигатель мотоцикла не забудьте пожалуйста нажать кнопку- "Включить" (на фото). Такой выключатель на многих мотоциклах находится с правой стороны. Он легко нажимается большим пальцем правой руки.

Теперь поверните ключ в положение- "Зажигание", как показано на фотографии в нижней части. Обычно для того, чтобы повернуть ключ в положение "зажигание" необходимо повернуть его в правую сторону. Большинство современных мотоциклов после этого действия начинают сразу проводить самопроверку, именно для того чтобы убедиться, что все датчики в мотоцикле функционируют.

Если во время самопроверки вы увидите, что стрелки спидометра и тахометра сначала поднялись и потом опустились до нуля, то не переживайте пожалуйста, это нормально.

Когда самопроверка будет завершена, то убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении (на панели приборов горит зеленым цветом- "N").

Затем большим пальцем правой руки необходимо нажать на кнопку запуска, которая располагается как правило ниже самого выключателя зажигания и обозначается логотипом из "молнии и круговой стрелки".

Многая мототехника сразу потребует от вас отпустить сцепление, чтобы запустить мотор. Это сделано прежде всего в качестве меры предосторожности, чтобы не допустить неконтролированного движения мотоцикла в том случае, когда водитель забыл просто поставить мотоцикл (коробку передач) в нейтральное положение.

Далее нажав кнопку запуска мотор мотоцикла запуститься.

Некоторые карбюраторные мотоциклы перед запуском того-же мотора требуют, чтобы водитель нажал ручку газа для закачки топлива в цилиндры. Но большинство современных мотоциклов уже не требуют использования самой ручки газа для запуска мотора.

После того, как Вы запустили мотоцикл необходимо немного подождать, прежде чем начать наслаждаться дальнейшей поездкой и постигать новый мир мотокультуры.

Шаг 8: Прогрев двигателя мотоцикла.

Любой двигатель внутреннего сгорания достигает оптимальной производительности только после того, как полностью прогреется и достигнет своей рабочей температуры. Правда в автомобильном мире практика прогрева двигателя практически сегодня уходит уже в прошлое.

Большинство современных автомашин сегодня тоже не требуют прогрева мотора, так как после его запуска дальнейшей работой уже управляют сложные компьютерные системы машины и электронные датчики. Однако мотоциклетные моторы по-прежнему требуют сегодня предварительного прогрева перед самой поездкой. Особенно в том случае, если мотоцикл оснащен карбюратором. Если мототехника оснащена электронным впрыском топлива, то сам прогрев мотора требует уже гораздо меньше времени.

После того, как вы запустили мотор, то дайте ему немного поработать на холостом ходу, минимум от 45 секунд и до нескольких минут. Старайтесь збегать больших оборотов мотора, поскольку на холодном силовом агрегате моторное масло не может быстро распределиться во всех его движущихся частях.

Правда само время, необходимое для разогрева двигателя, будет фактически меняться от различных факторов, начиная от той же самой температуры внешний окружающей среды и от самого объема мотора, и заканчивая мощностью самой силовой установки и типа используемого масла.

Для того чтобы понять, когда температура двигателя достигла нормального значения, чтобы начать движение, используйте пожалуйста температурный датчик, который будет показывать Вам температуру мотора.

Шаг 9: Перед началом движения не забудьте убрать подножку.

Большинство современных мотоциклов имеют функцию безопасности, которая предотвращает движение на мотобайке с поднятым механизмом подножки. То есть, если вы забыли убрать подножку из под мотоцикла после запуска мотора, то электронная система сама автоматически выключит зажигание.

Если же ваша мототехника не оборудована подобной техникой, то перед началом самого движения не забудьте проверять по нескольку раз, убрали ли вы данный механизм подставки. Чтобы убрать механизм подставки достаточно сложить его движением левой ноги.

Шаг 10: Начало движения.

После того, как Вы изучили необходимые шаги (действия) от № 1 - по 9 и все системы вашей техники находятся в исправном состоянии, то можно сказать, что все готово для начала движения. На этом шаговом действии Вы должны вспомнить функции ручки газа, как работает передний и задний тормоз, как работает ручка сцепления и ножной рычаг переключения передач, а также, как нужно плавно отпускать ручку сцепления и одновременно поворачивать ручку газа.

Потяните пожалуйста рычаг сцепления на себя. Нажмите ножной рычаг переключения вниз поставив тем самым саму коробку передач на первую скорость. Далее плавно и медленно отпустите педаль сцепления, Вы сразу почувствуете, как мотоцикл начинает плавно двигаться.

Небольшое выкручивание ручки газа (запястье вниз) поможет Вам удержать мотоцикл от сваливания. Как только мотоцикл получит достаточный импульс движения, который не позволяет ему сваливаться на бок, то можете поставить обе ноги на подножки.

После того как Вы тронулись и поставили ноги на подножки, можете принимать поздравления. Вы самостоятельно едите на мотобайке.

Большинство начинающих новичков-водителей мотоциклов сталкиваются во время движения с проблемами при поворотах. Точно также происходит и на велосипеде при движении на нем больше 15 км/час. Для поворота в нужную сторону Вам необходимо с силой нажать на ручку руля с той стороны, в которую вам нужно повернуть. При этом Вы тоже должны наклониться в ту сторону, в которую хотите повернуть.

На самом деле друзья теория теорией, а практику никто еще не отменял и ее никто не заменит. Поверьте нам, управлять мотоциклом просто, чем то же описание этой самой техники по вождению мототехники. Поэтому запомните друзья, когда Вы находитесь за рулем мотоцикла, то должны доверять своим инстинктам, вы должны научиться чувствовать свое транспортное средство.

Переключение самих передач которое описано в шаге №6, потребует от Вас определенной практики и привычки (навыков). Торможение и работа ручкой газа описана нами в шаге №4. Эти действия также потребуют от Вас некоторой практики, которую можно быстро усвоить на площадке в той же автошколе.

Но главное для безопасного вождения не это друзья. Основная задача безопасности - это грамотное маневрирование на дороге и гладкость всех ваших действий за рулем данной мототехники. Если Вы водитель-новичок, то вы не должны стремиться сразу к большой скорости. Это обучение должно быть постепенным и последовательным, оно позволит Вам сохранять максимальную безопасность за рулем мотоцикла и надежно закрепить полученные навыки в процессе всего вашего обучения.

Ни в коем случае не позволяйте данной информации и полученным знаниям в автошколе Вас напугать. Научиться водитель мотоцикл достаточно легко. Но чтобы научится делать все правильно и безопасно, то обязательно потребуется вся ваша добросовестность и строгое безукоризненное выполнение всех требований мотоинструктора и наших естественно рекомендаций.

Если Вы уважаемый читатель еще не приобрели для себя свой первый мотоцикл, то советуем сначала прочитать нашу статью, которая рассказывает, какие мотобайки больше всего изначально подходят начинающим водителям-новичкам.

Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач.

Переключение на повышенную передачу - это проще паренной репы.
Не правильное переключение.
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается "газ" => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой "проце-дуре" , особенно с первой на вторую передачу, слышится "сильный" стук в коробке передач.
Правильное переключение. (Читать далее на форуме)

народ. вот прикинте хочу купить мотоцикл иж-5,а на нем не умею переключать скорость,я не понимаю где первая где вторая где нетралка и т.д. ((((( может мне кто нибудь объяснит как переключать. ))))))

Все просто )
Первая передача - лапку надо давить вперед, от себя, носком.
Остальные три (2, 3, 4) - назад, пяткой. Нейтралок там целых две - между 1 и 2, и между 3 и 4.

В смысле вперёд носком.назад пяткой? а у меня на планете 5 стоит один рычажок, не двойной, как там? (сегодня мотоцикл купил, сам бы хотел научиться)

если один рычаг то перая вниз остальные 2, 3, 4 вверх носком! между 1 и 2 нитраль так что на вторую два раза вверх

здравствуйте я не магу понять как сбрасывать скорость передачи! например я еду на 3 передо мной горит красный светофор как сбросить скорость?

Ты едешь не третьей. Видишь красный. Закрываешь ручку газа, двумя пальцами ПЛАВНО нажимаешь на рычаг переднего тормоза, считаешь вслух "ТЫ-СЯ-ЧА ОДИН", твое торможение должно уложиться в это счет. бкогда скорость упадет до околонулевой, выжимаешь сцепление левой рукой и додавливаешь передний тормоз.Как тлько мотоцикл остановился, переключаешься на нейтраль, отпускаешь тормоз и сцепление. еще горит красный, как только зажигается красный+желтый, сцепление - первая скорость-трогаешься как раз на зеленый.

Как обычно, как учили в мотошколе.
Друзья, я уже понял, что написав такие слова в тексте, как - правильно, не правильно, поступил изначально не верно. Это скорее один из вариантов переключения. Ведь определение правильности дают те действия, которые наиболее приближают к цели.
Тип переключения, который я описал, подходит для относительно "резвой" манеры езды, хотя если натренировать, то можно этим методом пользоваться и при спокойном режиме.
Если что-то непонятно по тексту, в смысле формулировок, спрашивайте, охотно разъясню.

это очень легко выжимаешь сцепление притормаживаешь на светофоре и пока горит красный сбрасываешь на нейтральную скорость на ходу не сбрасывай так как от высоких оборотов на более низких передачах можно порвать коробку

эээ. так можно тормозить двигателем просто делать это постепенно а не сразу пытаться воткнуть первую =)
Так что, не только можно, но и нужно понижать передачи и тормозить двигателем на ходу - главное не забывать перегазовывать для плавности сего мероприятия =)

"Порвать коробку" - это интересный термин. :)
Если в прямом смысле, то повредить коробку, в приципе, разом, практически не возможно. :) Постепенно, загубить её, очень даже реально, но на это требуется много времени. И конечно она губится ни как не большими оборотами, а скорее плохим маслом или малым его колличеством, слабо натянутой цепью (постоянная, сильная перемена нагрузок - "удары" по шестерёночному механизму) или сильно натянутой цепью (подшипник ведущего вала, при проседании подвески, находится под черезмерным напряжением).
Что касается переключений передач, то резонно держать включённой ту передачу, которая соразмерна скорости и режиму передвижения. Это желательно делаеть для того, что-бы в каждой ситуации быть готовым к манёврам так-же с употреблением ускорения. Единственно, на мой взгяд, где о переключениях можно забыть, это при экстренном торможении, дабы не отвлекаться от развития ситуации, хотя со временем и в подобных случаях можно легко отщелкиваться вниз. Но это тренеруется не быстро и мало кто будет уделять внимание таким тренировкам.
Можно конечно и подехать к светофору на 6 передачи, а потом щёлкать их вниз, но часто возникает проблема, что после пару щелчков, передачи не переключаются ни туда, ни сюда. Это тоже не проблема, просто слегка приотпускаем сцепление, валы с шестерёнками слегка прокручиваются, и сново можно переключать.
Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает. Это очень полезно например в дождь, если кто-то захочет вдруг передвигаться чуть агресивнее, нежели осмотрительный участник дор. движения, или при переключениях в наклонах и резком торможении со сбросом передач. Это, так-же, можно заменить плавным отпусканием сцепления после переключения передачи, но такой вариант более ёмкий по времени. Есть ещё один вариант - это "Anti Hopping" сцепление. Это сцепление, которое проскальзывает в "обратную" сторону, и тем самым не даёт колесу заблокироваться. Итд, итп. ;)

У меня такое однажды случилось. Пошел дождь, пришлось экстренно съехать на обочину рампы. Думал что отщелкался ан нет. Первая мысль - куда пропала нейтраль. Переключение вверх и низ не помогали. Облачился - проехал на сцеплении - заглох. Наконец отщелкался на 1ю =)

Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает.

Кстати о перегазовке. Огромное тебе спасибо - сам бы я фиг понял =)

Правда подсев на оную не могу расстаться с этой "вредной привычкой". Любимое занятие тормозить без тормазов, сорри за тафтологию, и расчитывать дистанцию исходя из возможности затормозить двигателем. Ну а главное это плавность с которой мотоцикл переходит на понижение.

Воощем наши вам респекты =)И всем советую понижатся с перегазовкой =)

Можно конечно и подехать к светофору на 6 передачи, а потом щёлкать их вниз, но часто возникает проблема, что после пару щелчков, передачи не переключаются ни туда, ни сюда. Это тоже не проблема, просто слегка приотпускаем сцепление, валы с шестерёнками слегка прокручиваются, и сново можно переключать.
Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает. Это очень полезно например в дождь, если кто-то захочет вдруг передвигаться чуть агресивнее, нежели осмотрительный участник дор. движения, или при переключениях в наклонах и резком торможении со сбросом передач. Это, так-же, можно заменить плавным отпусканием сцепления после переключения передачи, но такой вариант более ёмкий по времени. Есть ещё один вариант - это "Anti Hopping" сцепление. Это сцепление, которое проскальзывает в "обратную" сторону, и тем самым не даёт колесу заблокироваться. Итд, итп. ;)

Обьясни пожалуйста -
1) если после остановки не втыкается первая - с припускарии сцепления понятно, а избегать как, и вообще вредно ли подобная ситуация для коробки.
2)что такое anti hooping - не совсем понятно проскальзывание в обратную сторону. В чем суть действия?
Заранее спасибо

На ИЖ5 если едешь на 3 а потом ты останавливаешься Что НУЖНО ПОДРОБНО СДЕЛАТЬ?ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПОСТЕПЕННО ДО ПЕРВОЙ? ИЛИ МОЖНО КИНУТЬ НЕТРАЛКУ А ПОТОМ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ КОГДА УЖЕ ОСТАНОВИЛСЯ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРВУЮ И ЕХАТЬ?

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

Раздел, посвященный безопасности езды (падения, аварии и как их избежать). Также можно обсуждать шлемы, одежду и т. п.

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

Подскажите начинающему-самоучке как правильно трогаться с места, переключать передачи с низжих на высшие и с высших на низшие, как правильно быстро тормозить при разной скорости и передачи, что делать если приближаешься к повороту (150 %) со скоростью 40 км/ч на 3 передачи( вижимать сцепление, переключаться на первую передачу, притормаживать?) и возможно еще какие-то полезные советы (езжу 2 день на ИЖ ЮПитер 5, сам учусь).

С самого начала: тренироваться нужно однозначно за пределами дорог общего пользования. Вообще на дорогу не спеши, первый месяц - проселки, поля и леса. Или закрытые площадки.

С самого начала: как трогаться. Завел на нейтрали, сел, выжал сцепление, включил первую. Прибавил газ и начал плавно отпускать рычаг сцепления. Когда почувствуешь, что мотоцикл потянул - на пару секунд задерживаешь сцепление в этом положении, прибавляя тихонько газ (только не сильно - рванет). Уверенно поехал - сцепление аккуратно отпустил полностью.
Разогнался до 10. 15 км,ч - сбросил газ, выжал сцепление (когда попривыкнешь - будешь переключаться на полуавтомате, при условии, что он нормально работает. На первых порах лучше о нем забудь), щелкнул вторую, отпустил сцепление полностью и прибавил газу. Вот и вся наука. Рекомендация: помучай мотоцикл несколько часов, отрабатывая трогание с места. По принципу "тронулся - остановился". Далее будет намного легче.

Торможение.
Проверь состояние тормозов. Задний будет, скорее всего, тормозить нормально, передний - не факт. Передний можно упрощенно проверить так: вывесил колесо, раскрутил рукой и резко отжал тормоз. Колесо должно отановиться ударом, ОЧЕНЬ резко. Сопротивление ручки должно быть жестким, упругости особой чувствоваься не должно (упруго играющая ручка - признак того, что колодки прилегают неравномерно).
Учиться правильно тормозить лучше сразу.
Запомни одно - вопреки рассказам дворовых пацанов, на асфальте ОСНОВНОЙ ТОРМОЗ - ПЕРЕДНИЙ. Именно он тормозит наиболее эффективно. Тормозишь так: нажимаешь на рычаг достаточно сильно, но плавно, не резко. Мотоцикл при этом клюет мордой, сжимая вилку - центр масс переносится на переднее колесо, прижимая его к асфальту, тебя при этом прижимает к рулю. После клевка можно еще усилить нажим на ручку, если есть необходимость резкого торможения, и в этот же момент начинаешь тормозить задним колесом. Необходимое усилие для эффективного торможения подбирай сам, опытным путем. Сразу резко на передний тормоз жать нельзя - если ты приложишь значительное усилие резко, ты заблокируешь колесо раньше, чем его прижмет к асфальту силой инерции, это - 100% падение.
Нельзя пользоваться передним тормозом: на грязи, проселках, при наличии на асфальте видимого глазом слоя песка и грязи. Блокировка переднего колеса - повторюсь, = падение. В таких дорожных условиях лучше использовать задний.

Поворот на асфальте. Подходишь к повороту, перед поворотом притормаживаешь (именно перед, а не во время захода в поворот - когда ты уже пошел в поворот, тормоза должны быть отпущены.) Передача должна быть включена та, с которой твой мотоцикл уверенно разгоняется на этой скорости (на 40 км/ч на Ю-5 со звездой 18 зубьев я заходил в поворот на 3). Укладывая мотоцикл в поворот, сбрасываешь немного газ либо держишь в том положении, в котором он был. После того, как достигнешь середины поворота (и максимального наклона) - прибавляешь газ, при этом мотоцикл начинает выравнивать, выводя из крена. Со временем научишься валить ИЖака в поворот массой, а выводть из наклоне газом - руль просто следует за движением мотоцикла.

При торможении на асфальте на 2 тактнике, которым является ИЖак, сцепление лучше выжимать сразу - двухтактный двигатель особой роли при торможении не сыграет, а вот заглохший в результате резкого нажатия заднего тормоза движок при экстренном маневре может сыграть с тобой плохую шутку.

Учиться лучше в шлеме (каком угодно - какой найдешь) и в старой толстой куртке, лучше - типа ватника. Падать будешь обязательно. И начинай езду с того, что покатайся недельку по лесу или гаражам, тропинкам узким - там, где будет необходимость постоянно маневрировать. Если есть пустая асфальтовая площадка - нарисуй себе "8" или выложи пластиковыми бутылками, и "змейку" - загзаг, и пару дней верти на них мотоцикл. Это тебе поможет его почувствовать на интуитивном уровне.

Ну, и напоследок: можно, конечно, сказать, что "обычно люди учатся - сел и поехал, без всяких змеек, незачем усложнять". Мотоциклист ездит долго, успешно и безаварийно только тогда, когда мотоцикл чувствует, как продолжение своего тела. Этот аппарат надо любить, ты его должен ощущать, как свою правую руку, и обращаться с ним так же свободно. Это - не авто, на котором на рава сдал, сел и поехал. Ошибок 2 колеса не прощают.

Как ехать на мотоцикле иж

Простой учебник, который поможет ездить на мотоцикле.

Шаг 1: Основа.

Шаг 2: Ваша безопасность.

Шаг 3: Посадка на мотоцикл.

Шаг 4: Выучите основные средства управления: Газа / Тормоза.

Шаг 5: Как управлять сцеплением.

Шаг 6: Переключение передач на мотоцикле.

Шаг 7: Запуск двигателя мотоцикла.

Шаг 8: Прогрев двигателя мотоцикла.

Шаг 9: Перед началом движения не забудьте убрать подножку.

Шаг 10: Начало движения.

Комментарии

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

Как правильно трогаться, переключать передачи и .

Комментарии