Как достать свечи из ниссан санни

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Свеча зажигания состоит из изолятора, корпуса, центрального электрода и электрода массы. Электрод массы плотно закреплен в изоляторе. Изолятор жестко соединен с корпусом. Между центральным и электродом массы проскакивает искра зажигания, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь.

От свечи зажигания зависят легкость запуска, характеристика холостого хода, ускорение и предельная скорость. Исходя из этого нельзя без оснований отклоняться от типа свечей предписанных заводом изготовителем, который определяется калильным числом. Калильное число указывает степень тепловой нагрузки свечи в двигателе в определенных условиях эксплуатации.

Свечи для двигателя подбираются так, чтобы они в различных условиях эксплуатации достигали температуры самоочищения. Чем ниже калильное число свечи зажигания, тем выше ее сопротивление калильному зажиганию и тем меньше ее сопротивление загрязнению. Чем выше калильное число свечи, тем меньше ее сопротивление калильному зажиганию и тем выше ее сопротивление загрязнению.

Калильное число свечи содержится в коде свечи зажигания. Код расшифровывается как показано ниже.

Свеча зажигания BOSH

2. R – с помехоподавляющим резистором. Работа системы зажигания при этом не нарушается.

3. Калильное число. Калильная шкала имеет обозначения от 06 ("холодное") до 13 ("горячее"). При этом число 7 соответствует старому калильному числу 175 (старое обозначение), 6-200, 5-225 и т.д.

4. А – длина резьбы 12,7 мм, нормальная траектория искрового разряда;
В – длина резьбы 12,7 мм, вытянутая траектория искрового разряда;
С – длина резьбы 19 мм, нормальная траектория искрового разряда;
D – длина резьбы 19 мм, вытянутая траектория искрового разряда;
DT – длина резьбы 19мм, вытянутая траектория искрового разряда, 3 электрод массы;
L – длина резьбы 19 мм, сильно вытянутая траектория искрового разряда.

5. Электродный материал центрального электрода: сплав Cr-Ni;
С – центральный электрод из соединения Ni - Си;
S – серебряный центральный электрод;
Р – платиновый центральный электрод;
О – стандартная свеча зажигания с усиленным центральным электродом.

6. R = 1 кОм, сопротивление обгоранию, X – расстояние между электродами 1,1 мм.

Благодаря вкраплениям меди (Си) в центральный электрод и, еще больше, при использовании серебряного электрода повышается теплопроводность, а следовательно, тепловая нагрузка. Преимуществом свечи зажигания с платиновым центральным электродом является высокая способность к искрообразованию, малый износ и широкий калильный диапазон.

Свеча зажигания BERU

2. Конструкция, например К – для конусной посадки, F – для плоской посадки, SW16, R с помехоподавляющим регистром.

4. А – длина резьбы 12,7 мм, нормальная траектория искрового разряда;
В – длина резьбы 12,7мм, вытянутая траектория искрового разряда;
С – длина резьбы 19 мм, нормальная траектория искрового разряда;
D – длина резьбы 19 мм, вытянутая траектория искрового разряда;
ОТ – длина резьбы 19мм, вытянутая траектория искрового разряда, 3 электрод массы;
L – длина резьбы 19 мм, сильно вытянутая траектория искрового разряда.

5. Электродный материал, например, с U медными вкраплениями.

6. R = 1 кОм, сопротивление обгоранию.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Катушки откручиваются только на холодном двигателе. Если на горячем - может как раз стать хуже :)
Свечи глубоко - выкручиваются длинным ключом.

Сам туда тоже не лажу.

а фигли их боятся, это же свечи. на холодным двигателе, что бы ни чего там не расширенно ни зажато. ).. окручиваем болтик крепящим катушку. да у кого есть красивая пластмаска с надписью NEO, её вначале снимаем, вытаскиваем катушку. затем берём свечник.. длинный, желательно что бы у вас там был или магнитик или резинка которая свечу зажимает, а то когда свечу выкрутите её еще вытащить надо, и выкручиваем свечи. попробуйте ни фига там не сложно и не сташно. а свечи менять надо.

Да зачем их, японские, менять на фуфло, которое у нас продаётся, если не троит, не дёргается и работает тихо и ровно?

Свечи меняю меняю при каждой замене масла, ставил NGK, сейчас DENSO (субъективно больше понравились). Свечи ставлю обычные, не платина и не иридий, смысла не вижу, т.к. за 10т.км от нашего бензина на изолирующей юбке появляется рыжий налет оксида железа и тут уже похрен из чего сделан центральный электрод, если часть заряда проходит по электроду.

да даже если японские свечи соят то на нашем бензине они так засираются что глядеть больно,а вывкручиваются они конечно ключем длинным ,если нет магнитика или резинки то достать свечку из колодца можно прям этой хренью не знаю как называется которая прямо на свечку одевается . оченно удобно.

Да зачем их, японские, менять на фуфло, которое у нас продаётся, если не троит, не дёргается и работает тихо и ровно?

Почему сразу менять, просто оцениваем их состояние с какой то периодичностью, делаем выводы
Вопрос: Если на свечах красный налет, это о чем говорит, надо ли проводить какие нибудь мероприятия (очистку), иль это бесполезно?
ЗЫ Ставлю платина NGK

Чистил свечи ортофосфорной кислотой (продается в радиомагазине за 6р/баночка) отдраил зубной щеткой весь красный налет, снова белые и чистые, часто делать эту процедуру не рекомендуется, ибо зазор со временем увеличивается и лучше все же поменять, иммет смысл делать, если нарвался на паленый бенз или просто проехал немного а свечи уже покраснели.
З.Ы.
Слышал много отзывов что народ чистит силитом и каким-то бытовым преобразователем ржавчины, я лично пробовал силит-крем, не помогло.

Наверное сам не полезу, да собственно и ключа то нет. Поеду менять масла, там на СТО и посмотрим. Всем спасибо!

2Вячеслав: длинный ключ - кардан с резиновым кольцом или трубка с магнитом. Размер щестигранника - 16мм

Прошу прощения за глупый вопрос. А "катушки" - это атребут QG или на GA15 тоже есть?? Не первый раз слышу про них, однако когда менял у себя свечи просто вытянул провода выкрутил свечи. сборку производил а обратном порядке.

22.05.2020г.
Сделала обучалку Санечки. Теперь обороты и все остальное — как положено.

Сейчас обороты 750
До этого было +/- 825

Выявилась ошибка 320, как итог какая-то катушка холявит))). У меня со старого двс остались все 4, хочу взять 1 и попереставлять чтобы выявить какая, ну и заменить сразу.

Свечи поставлю одновременно с катушкой.

Пробег по новому ДВС 65 659км

Parts

Nissan Sunny 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 9

Я все катушки поменял на тонкие по итогу и ещё два в запасе с собой вожу, после того случая, как прошило три катушки в 160 км от города, в деревне, без магазинов и разборок)

У толстых катушек это вечная проблемма бери катушки тонкие работают норм поменял и забыл 😉

У меня тонкая отработала пол года и сказала досвидания 😆, так что хз)))

Так вот оказывается как всё просто! Я из за высоких оборотов чуть машину уже не продал, а оказывается всего то надо обучить комп.

На QG в принципе все просто. И легко читается, той же ELMкой. Скачай себе мануал на русском языке в PDF формате, изучай. У вас трамблера нет, даже УОЗ выставлять не нужно, после каких-либо манипуляций, хоть все навесное скинь, после сборки обучить комп (механическим путём для до-Рестайа, и программно для рестайла). Скинь крышку и эндоскопируй цилиндры, я уверен, что никаких сильных отклонений от нормы по задирам в цилиндрах нет, а обороты высокие только из-за навесного, которое очень нежное на первых машинах, грубо говоря.

Ну на счет мех.обучалки, тут такое не проканает. Я не знаю как на 2wd, но на моем — не работает. Он даже не пускает в мозги никого с телефона, только комп с проводом, во всех иных спосабах тупо выкидывает и всё. (Пробовали человек 50, ситуация одна и таже… все репу чешут, руками разводят и отвечают: -"ну хз, езжай в сервис").
По поводу обучалки ключ/газ/тормоз и т.д. — не работает, после первого раза как заглушишь авто, все возращается к тому что было… так же пробовали не раз и не один человек, ответ как и в предыдущем варианте.
Только обучалка через комп с прямым подключением с провода.

Ты сейчас пошутил да?😆

Нет, я с декабря уже мучаюсь с этой бедой. Самообучением скинул обороты до 813, Ставил заслонки с трёх машин- безрезультатно. Уже смирился с расходом по городу в 15литров, поставил комп от вингроуда, тем самым добился расхода в 13 литров. Следующее, что собирался сделать это вытачивать нову
ю пластину на дроссельную заслонку, ну а если бы не получилось тогда это была бы продажа.
А тут наткнулся на твою статью. Оказывается можно сканером обучить оборотам. Ну попробую конечно, только мучают меня сомнения, что эта обучалка продлится до сброса клемы с акб, вот тогда точно продажа, или комп от механики.

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, – мы уже говорили об этом. Но все же стоит внимательно взглянуть на снятые свечи: ниже указано, о чем вам может рассказать нагар на свече зажигания.

Кстати, если вы сняли свечи для контроля в промежутке между заменами: руками их лучше не чистить. Это повредит изоляционный слой среднего электрода свечи зажигания (стеатит). Однако зазор между электродами вы можете проверить.

Снятие свечей зажигания

Стянуть наконечники свечей зажигания с контактных штырей свечей. Не дергать за провода!
Вывернуть свечи зажигания и положить согласно последовательности цилиндров, чтобы по состоянию свечи можно было сделать выводы о состоянии соответствующего цилиндра.
Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу, иначе резьба в головке из легкого сплава может сорваться.
Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
При установке нельзя вворачивать холодные свечи в горячий двигатель, потом их трудно будет вывернуть.
Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Н•м. Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа:
Ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца – в этом случае ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным ключом без применения силы.
Теперь, если вы установили новые свечи, затяните свечным ключом еще примерно на четверть оборота.
Если вы ставите уже использованные свечи, будет достаточно, если вы провернете свечной ключ примерно на 15°.

Подсказки: для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. Масло или обычная пластичная смазка приводят к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.
Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе, или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
Кончик конуса изолятора имеет бурый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.
Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
Если на поверхности свечи зажигания нет указанных признаков, однако двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают корризионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм
6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм

Читайте также: