Как должен крутить стартер на дизеле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Дизель 98 года, на каких оборотах заводит исправный стартер?

у тебя и на горячую должны быть еще большие проблемы. для 1,9 это катастрофически малые обороты. должны быть не менее 200, идеал 240. зимой ты не заведешься!

а теперь по делу. в прошивке есть карта которая блокирует топливоподачу до 189 об/мин
пока не раскрутишь тнвд лить не начнет. чини стартер чтоб маслало от души.
еще есть возможность продлить агонию как есть - переключить вагкомом кодировку мотора на автомат.
в прошивке 3 версии карт под автомат-ручку-полный привод и для автомата это ограничение помягче - льет не сразу но чуть раньше.
ну или если чипануться для тебя дешевле чем стартер починить то можно это ограничение вообще снять

B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня

обороты - смотрю на тахометре - заводит долго - видно четко 1 -1,5 деления
заводит на 150
стартер уже заказал

обороты - смотрю на тахометре - заводит долго - видно четко 1 -1,5 деления
заводит на 150
стартер уже заказал

ну тогда не понятно - если 200-300 крутит - то вроде как норма
а мастер на диагностике сказал что "че-то стратер медленно крутит" - и это на горячем движке когда заводит с 2-3 оборотов всего

не меньше 200 - меньше вообще заводится не будет ибо топлива не подает
а по факту у вас на машинах до каких оборотов раскручивает?

подключи шнурок. нечего гадать. если проблемы со стартером, то на горячую ты вообще бы не завелся с оборотами 100-150.

eugene82, о чем ты? я не гадаю - я спрашиваю - конкретно у тебя до каких оборотов стартер раскручивает?

eugene82, о чем ты? я не гадаю - я спрашиваю - конкретно у тебя до каких оборотов стартер раскручивает?

конкретно у меня абсолютно другой мотор, и карта отношения подачи топлива к оборотам не такая как на 1,9. сейчас у меня около 160 оборотов, на холдную при 10 гр на улице машина заводится с пол пинка, но на орячую приходится крутить около 1-2 сек.
а вот к примеру до этого на гольфе 1,9 тди с мотором афн я заводился только рука до ключа дотягивалась. пробег 530 000км, обороты стартера 300.
а на гольфе 1,9 аеу мотор (без турбо) с пробегом 330 000км при оборотах стартера 220 тоже с пол пинка, но компрессией 29-32.
а вот этот пассат с 2,5 когда взял, он на холодную заводился норм, а на горячую крутил 3-5 сек, сделал стартер вроде поменялось в лучшую сторону, но из за убитых магнитов все равно нет тех оборотов которые должны быть. но я не парюсь пока.

Новичок

такая -же беда решается нажатием сцепления во время старта.зима. масло в каробке густеет,в акуме плотность падает.а то что вольтаж падает-естественно-ето-же потребитель энергии.

Andrew G

Активный пользователь

Да в том-то и беда, что и сцепление выжимаю (привычка) и аккум свежее не бывает (да еще после отогрева и небольшой подзарядки) и масло Shell Helix Ultra Plus 5W40, но стартер все равно, подлец, не крутит в мороз (-10. -20), т.е. крутит, но оче-е-е-нь медленно, так что не заведешь сразу. Приходится в несколько попыток, пока разгонит масло, пока наберет нужные обороты. Ну не должно быть так. Вторая машина WV Golf 3 (93г.) на таком же масле и стареньком (7лет) аккуме - с полтыка заводит, стоит рядом, разогревается и посмеевается себе, наверное. Обидно..

Strateg

Даже новый АКБ не панацея.

Попробуй взять другой АКБ.

Реклама партнёров

Andrew G

Активный пользователь

И ето испробовал - 2 еще пробовал 74Ah (пол года б/у) и новый брал в салоне у знакомого 72Ah. Испытания проводились по утру с установкой нового аккума, температура не подкачала - оба дня по -15. Результат на обоих был одинаковый абсолютно!! Отсюда и возникла идея о коротком замыкании на корпус или в проводах.

Strateg

Тут замыкать нечему!

Провода - был бы фейерверк.
Стартер - проверен.

Кинуть клещи, посмотреть, что покажут при пуске и просто при включенном зажигании. Тогда можно будет, что-либо предполагать.

Andrew G

Активный пользователь

Вчера завелся, заехал к соседям на СТО. Кинул кдещи с "+" аккума на "+" стартера. Решил завести. Померил напряж. на аккуме - 12.8 В. Ключ на старт (накал свечей) - 10.5-11В, заводим - 9.5В, завели - 14.8В (генератор). Вроде все хорошо, но. На самом стартере 12.5В до запуска, а в момент запуска - 6В!!
Электрики говорят не менее 9В должно быть. Так ли это? Да и клещами много тока не подашь - те, что на стартер за гайку ухватились 2-мя редкими зубцами, уж больно мала площадь. Разницы с ними и без не увидел никакой.

evgenik-est

Новичок

я не знаю про ети стартера(d4d у меня недавно)на карине и авенсисе можно было напрямую ключём замкнуть чтоб стартер запустить.если сдесь есть такой вариант,и если на прямую всё о.к. тогда будеш уверен что он исправен,и искать дальше(бывает что без нагрузки стартера идеальны)

Strateg

Цитата (Andrew G @ Сегодня в 22:12)

"Кинуть клещи" это значит - взять токоизмерительную головку (клещи) с пределом измерения 1кА и померить ток. Потом уже анализировать, что куда пошло.

Реле стартера перестает удерживать уже при 8В! Падение конечно долно быть но не столь драматическое..

Реклама партнёров

Andrew G

Активный пользователь

Да, под нагрузкой-то мы стартер не проверили. А так лихо крутил, мастер сказал - DENSO - вечный стартер и лучший в мире! (да-а-а-а-а уж). А вот коротнуть бы было неплохо, в GOLFе я так раньше делал - весело и надежно!
Но тут плюсовая стартера неудобно расположена, да и с чем ее коротить, на корпусе же минус?

Andrew G

Активный пользователь

Ток мерили, однако. "На горячую" на стартере показало 330A. Сказали ! А напруга была около 8В. Сказали - маловато, почистить силовые клеммы, на кузов, на двиг. и т.д. Почистили - без изменений.

evgenik-est

Новичок

пошукать -бы схему его.принцип работы ,есть-ли втягивающая и т.д.мне всётаки кажется что ето в механике проблемма.у япошек как--- если горелым воняет-значет електрика ,а если нет -то механика может там просто пятаки не замыкают плотно (от нагара)и всё.или износ втулок на якоре.вообщем всё как всегда-методом всенородного тыка.

Andrew G

Активный пользователь

Да, втягивающее есть, бендикс выплевывает четко. Ездил в центр, где только стартерами занимаются. Повключали-раскрутили-посмотрели-почистили-собрали при мне, сказали: все впорядке, стартер в идеальном состоянии(!), типа, по опыту проживет долго и счастливо, правда под нагрузкой не проверяли. А вот насчет механики. Электрик думает, что может движок, мастер по двигателю - тогда бы на горячую у движка проблемы.
Вообщем, запарила уже эта тема и морозы.

aMster

мы за мир во всем мире всех нафик поубиваем

на самом деле тут первым делом надо проверить "массу".
В смысле провод с "-", та часть которая от аккумулятора на корпус идет. ну и от генератора (если есть)
Проверить - это не подергать, а снять, зачистить, и прикрутить обратно. если есть специальная проводящая смазка - то смазать поверхности чтобы не окислялось.
Некоторые даже делают дополнительную "массу" между основными потребителями.

Andrew G

Активный пользователь

Да в том и непонятка, что все "-" на массу (корпус-двигатель, генератор не помню) зачистили (мет. щеткой) в сервисе и смазали. А толку-то не вышло.

Реклама партнёров

unity

Здравствуйте,
кто знает в чем проблема, движек 2,0 л(д4-д)дизель, 2005 года выпуска незаводится, проверил топливную систему
оказалось что топливо не доходит до фильтра (отсоединил трубки у топливного фильтра), придохранители проверил все в порядке, мозги вычетал ошибок незамечено, после пару секунд вклученого зажигания срабатывает рэле видно топливный насос низкого давления отклучает,
но как я предполагаю теоретически топливный насос низкого давления при вклученом зажиганий должно быть слышно но этого не происходит

Andrew G

Активный пользователь

А стартер сразу крутит быстро или медленно?
У меня тоже не заводит (2003 D-4D) сразу в мороз (-5. -20). Но у меня крутит сначала медленно, а потом уже нормально. Когда тепло (0. и выше), то все нормально. Тоже сказали, что
топливная система - форсунки, не хватает давления для их открывания, может из-за насоса в баке или сетка в баке засорилась - мусор и парафин (когда холодно -5. и ниже, нужны присадки в топливо), тогда топливо не идет хорошо из бака к насосу высокого давления - нужно чистить. У нас есть одна хорошая фирма - делают все D-4D. Завтра поеду проверять. Расскажу.

mogui

Старожил

а почему вообще аккума 72ач? должна стоять 105ка. Я себе 115 поставил.По каталогу сверялись в магазине - норма 105, допускается 115. Далее - сигналка у меня с сотовой связью, сообщает напряжение. В норме говорит про 13 в. при просадке говорит про 11 в или 9 в - это когда вебаста два цикла отработает и движка вдогонку запускается. А так без вебасты в -27 где то заводился. Тяжеловато, вдогонку но заводится. Имхо - чета с аккумой.Какая марка? да и по емкости слабовата - наверно не вытягивает движку. По холодному старту - да есть такой прикол - вдогонку заводится, как будто компрессия плохая. Сколько спрашивал знакомых, все сходятся во мнении, что это особенность д4д движек. На других машинах такая же ерунда. Подозреваю, что сначала в магистраль насос должен давление накачать, а солярочка холодная, прокачивается плохо. Ну или что то вроде этого. Старый дизель 2С заводился легко до -35. Свечи прогрел и запуск с половины оборота двигателя. Хотя пробег был под 300ткм.Ну и аккума тоже 105ка стояла.

mogui

Старожил

отключаться может и должно - реле свечей накала. А если топливо не идет - проверяйте фильтр топливный на прокачку - может он забит или запарафинен. Либо лягушка залипает и не дает прокачаться топливу (создает вакуум).Либо вы сняли обе трубки, а топливо не течет самотеком.Ну и отстой с фильтра не мешает слить. Возможно подсос воздуха есть через нижнюю пробку или сигнализатор воды на фильтре. Либо фильтр не прокачан. Либо банально нет топлива в баке.На дизелях не видел насосов в баке. Вообще опишите с чего началось все. Вот у меня другая засада - иногда бывает завелся, тут же поехал и машина глохнет. Повторно завел и еду дальше.

unity

Цитата (mogui @ Сегодня в 15:05)

Сегодня провозился целый день возле рафа, но так и нечего и не нашел,
мною выполненые работы : фильтер на прокачку проверил всё ок!!
лягушка ок . парафина нет,
но проблема вдругом что топливо не доходит до фильра.
трубки снял с фильтра, вклучил зажигание но топливо так и не поступает
подобрался к насосу который сидит в баке топлива отомкнул стекер подсчитал сколько кабелей подходит к стэкеру тоесть 2 тонких 2 толстых тоесть где то сидит рэле на насос , занялся поиском рэле в книге по ослуживанью ни указан где находится рэле для насоса низкого давления .
може вообще рэлешки нет ? может насос в мозгах вклучается ,
может кто знает где находися рэлешйка от насоса низкого давления

Цитата (mogui @ Сегодня в 15:05)

Вот у меня другая засада - иногда бывает завелся, тут же поехал и машина глохнет. Повторно завел и еду дальше.

У тебя тоже дизель ??
если да тогда была уменя похожая проблема тоесть плохо заводилась,глохла между делом, тяга на холодный/горячий мотор пропадала, значек мотора загорался часто во время пути,
решение проблемы было следущее: блок управления(мозги) вычетал
через адаптер ELM 327 (obd2) показало ошибку P 627( сбой в топливной системе ) начал интересоваться вышел вот на эти штучки я незнаю как они на русском называются

но факт эти приборы у дизельного рафика 2 поколенья болячка
и очень конкретная,
стоят 450 евро в фрг, зависит от страны,
короче как поменял так сразу как новенький поскакал это было в мае прошлого года .

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Читайте в этой статье

Низкая компрессия дизельного двигателя

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно.

В дизеле замерзла солярка

Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка. В этом случае завести дизель зимой помогает подогрев топливной системы дизеля, замена топливного фильтра дизельного двигателя, а также добавка специальной присадки-антигеля в дизельное топливо. Реже может потребоваться промывка топливной системы дизеля. В крайних случаях замерзшая солярка приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дизельной топливной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизельного двигателя

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака.

Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Качество дизельного моторного масла

Понижение наружной температуры часто приводит к тому, что дизель плохо заводится зимой. Причина может крыться в том, что масло в картере дизеля густое. Дизельные двигатели во многих случаях эксплуатируются на моторном масле 15W-40. В условиях низких температур такой показатель вязкости может затруднять пуск дизеля.

Для проверки достаточно вытащить масляный щуп и оценить состояние моторного масла после простоя дизельного автомобиля на морозе. Масло на щупе должно демонстрировать признаки текучести. В противном случае и явном застывании масла целесообразен переход на рекомендованное для конкретного мотора синтетическое моторное масло с меньшей вязкостью.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным аккумулятором и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

невозможность проворота коленвала дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.

Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть.

Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок.

Особенностью дизельных форсунок является то, что топливо прокачивается через них под большим давлением, которое значительно превышает давление в бензиновых аналогах. Износ и загрязнение дизельных форсунок приводит к тому, что давление при подаче топлива снижается. Допустимым является порог до 300psi. Если давление ниже, тогда необходим ремонт или замена дизельных форсунок.

Цвет выхлопа дизеля

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя может частично указать на проблему. Если дизель дымит синеватым дымом, это говорит о том, что топливо не сгорает вспышкой. Сизый выхлоп дизеля образуется от того, что топливо испаряется в выпускной системе от контакта с нагретыми деталями. В самих цилиндрах не удается полностью и равномерно сжечь смесь солярки и воздуха.

Стоит отметить, что в процессе прогрева дизельного мотора белый или сизый выхлоп допускается. После выхода дизеля на рабочую температуру такой цвет выхлопа косвенно указывает на:

низкую компрессию дизеля;
проблемы с ТНВД или форсунками;
поздний угол опережения впрыска;
возможную неисправность свечей накала;
выход из строя реле или блока управления свечами накаливания;

Черный цвет выхлопа дизеля говорит о том, что форсунки переливают топливо. Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является недостаточная подача воздуха в цилиндры. Это говорит о проблемах в системе подачи воздуха, а причиной является сильное загрязнение воздушного фильтра дизельного двигателя.

Советы новичкам

Дизельный двигатель сильно отличается от бензиновых аналогов. Мотор имеет много систем, неисправность которых может привести к тому, что дизель плохо заводится. Устройство дизельного двигателя подразумевает, что воспламенение топливно-воздушной смеси происходит не от искры, а от сжатия под большим давлением. Сжатие приводит к нагреву рабочей смеси и последующему самовоспламенению. Чем выше давление, тем быстрее и эффективнее происходит воспламенение. Учитывая особенности конструкции дизельных ДВС, плохо заводится на холодную дизель по разным причинам.

Снижение температуры за бортом выступает небольшим препятствием для запуска дизеля, с которым в исправном ДВС успешно борются свечи накала. Потеря компрессии по мере износа постепенно лишает дизельный двигатель возможности сжимать смесь до такого момента, когда наступит необходимое самовоспламенение.

Если дело в низкой компрессии, тогда попытайтесь залить в цилиндры дизеля небольшое количество моторного масла. Сделать это можно через отверстия, выкрутив свечи накаливания. Такой способ временно поднимет компрессию дизеля и мотор можно попытаться завести. Впрочем, когда масло выдавится и выгорит, проблема с компрессией вернется.

Еще одной причиной, почему дизель не заводится, является сложная топливная система моторов данного типа. Если дизель работает на холостом ходу и дымит белым выхлопом, но при нажатии на педаль газа появляется слишком черный дым и далее мотор глохнет, тогда очевидны проблемы с ТНВД и /или дизельными форсунками. Также добавим, что сизый дым выхлопа дизеля в момент вращения стартером означает, что подача топлива в цилиндры присутствует, но воспламенения смеси не происходит.

Дизельные форсунки необходимо выкрутить и далее проверять только на специальном стенде. Самостоятельная проверка кустарными методами не позволяет точно выявить неисправность, так как даже забитая форсунка может частично осуществлять распыл топлива.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Функциональная легковая (грузовая) дизельная машина немыслима без работающего двигателя (дизеля). В свою очередь, мотор такого рода машины требует взвода для полного запуска в работу. Правильно действующая, надёжная система запуска (стартер) — это обязательное условие поддержки производительности дизельной машины.

Основы запуска дизельного двигателя автомобиля

Достаточно долгое время в составе дизельных моторов применялись электродвигатели для процедуры проворачивания вала с последующим запуском процесса сгорания. Наряду с электрической версией, однако, в некоторых случаях применялись пневматические или гидравлические двигатели под создание крутящего момента.

Независимо от технологии запуска, следует отметить ряд конкретных проблем безопасности, связанных с работой систем запуска дизельных двигателей. Заключаются эти проблемы в следующем:

риски взрыва аккумулятора,
риски получения ожога от кабелей аккумуляторной батареи,
риски ожога от электролита аккумулятора,
опасность возгорания проводки,
непроизвольный запуск,
выброс накопленной энергии.

Всё это следует учитывать при работе с дизельными машинами.

Чем быстрее стартер крутит вал дизельного мотора, тем быстрее двигатель запускается. Но эта задача запуска двигателя значительно усложняется в условиях низких температур окружающей среды. Особенно выражен этот момент, если дизельный двигатель напрямую приводит в действие другие компоненты машины:

гидравлические насосы,
преобразователи крутящего момента,
карданный вал отбора мощности.

Холодное моторное масло увеличивает нагрузку на стартер. Эта нагрузка может увеличиться в три-четыре раза по сравнению с той нагрузкой, что проявляется в условиях нормальных температур. Моторное масло, чрезмерно загустевшее, значительно увеличит сопротивление вращения вала двигателя. К этой проблеме добавляется ещё и снижение эффективности аккумулятора при низких температурах.

Что нужно знать о пусковых системах дизелей?

Наиболее распространённый тип пусковой системы дизеля использует для работы электрическую энергию. Вместе с тем, допустимо применять в качестве источника энергии сжатый воздух и гидравлическую силу. В таблице приведены базовые сопоставимые компоненты трёх основных типов пусковых систем:

Электростартеры	Пневматические стартеры	Гидравлические стартеры
Конструкция в сборе	Конструкция в сборе	Конструкция в сборе
Кабели питающие	Воздушные шланги	Гидравлические шланги
Стартерное реле	Релейный клапан	Направленный клапан
Система блокировки	Система блокировки	Система блокировки
АКБ или конденсатор	Воздушный ресивер	Гидроаккумулятор
Переключатель	Переключатель / клапан	Переключатель / клапан
Жгут проводников	—	—

Далее рассмотрим различные конструкции электродвигателей стартера дизеля, включая пневматические и гидравлические стартеры, а также схему управления стартерами.

Электрический стартер дизельного мотора

Электрический стартер использует для работы накопленную в аккумуляторе (или в конденсаторе) электрическую энергию для преобразования в крутящий момент на стартерной шестерне. Стартерная шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом, являющимся частью маховика дизельного двигателя. Благодаря такому сцеплению, вращается маховик, который, в свою очередь, вращает коленчатый вал дизельного мотора.

Стартер в разрезе (схема): 1 — катушки возбуждения; 2 — щётки; 3 — коллектор; 4 — якорь; 5 — стартерная шестерня; 6 — вилка уровня; 7 — плунжер; 8 — соленоид

Электрические стартерные двигатели в сборе подразделяются на два основных типа:

Для первого варианта характерным действием является приведение в действие стартерной шестерни непосредственно якорем. Прямой привод предназначен для создания высокого крутящего момента на малой скорости и действует на высокой скорости с низким крутящим моментом (до 5000 об/мин) в течение короткого промежутка времени.

Как правило, в схеме предусмотрен рычаг переключения передач, приводимый в действие соленоидом. Этим элементом выталкивается стартерная шестерня под зацеп с зубчатым венцом до или сразу после того, как якорь начнёт вращаться.

Второй вариант – редукторный, предусматривает применение двигателя с более высокой скоростью на редуктор, а затем на стартерную шестерню. Стартер с редуктором (планетарный или шестеренчатый) предназначен для использования более мощного электродвигателя.

Здесь обеспечивается более высокая скорость вращения для создания высокого крутящего момента при такой же или меньшей потребляемой электроэнергии. Самая тяжёлая и громоздкая часть стартера с прямым приводом — это двигатель. Соответственно, уменьшив размер и вес двигателя, инженеры, в данном случае, сэкономили место и вес.

Некоторые конструкции стартеров с прямым приводом практически вдвое тяжелее аналогичных стартеров, изготовленных по технологии редукторного выхода шестерни. Для самой крупной дизельной машины этот момент в принципе не важен, но для владельца машины разница становится очевидной, когда приходит время менять стартер.

Компоненты стартеров дизельных машин

Компоненты стартера прямого привода традиционно представляют набор деталей, список которых представлен ниже:

Корпус стартера: центральная секция, удерживающая полюсные наконечники и обмотки возбуждения на месте;
Носовая часть: приводной конец стартера, на котором находится ведущая шестерня. Удерживает рычаг переключения передач на месте и поддерживает вал якоря с помощью втулки;
Торцевая крышка: противоположный конец стартера от носовой части. Поддерживает узел держателя щетки и другую втулку вала якоря;
Якорь: вращающаяся часть двигателя, имеющая несколько обмоток, каждая из которых имеет петлю на стержне коллектора. Якорь имеет шлицы для привода стартера;
Щётки: контактируют с шинами коллектора и передают электрический ток на якорь;
Держатели щёток: подпружиненные для удержания щёток в контакте с арматурой;
Катушки возбуждения: медные, для создания сильного магнитного поля в момент протекания тока;
Башмаки полюса: железные сердечники для катушек возбуждения, помогающие увеличить силу магнетизма;
Шестерня: выходная часть стартера, которая взаимодействует с маховиком и проворачивает вал дизельного двигателя;
Обгонная муфта: снимает стартерную шестерню с вала якоря, предотвращает движение якоря коронной шестернёй;
Рычаг переключения передач: используется для подвода стартерной шестерни для зацепления с зубчатым венцом;
Соленоид: имеет две обмотки (втягивающая и удерживающая), возбуждаемые цепью управления стартером для перемещения плунжера магнитным полем. Плунжер соединён с контактным диском — переключателем. Этот переключатель передаёт ток от клеммы батареи к катушкам возбуждения. Плунжер также может быть соединён с рычагом переключения передач, перемещающим стартерную шестерню.

Компоненты редуктора стартера дизельного мотора, как правило, содержат детали двигателя (якорь, щётки, щёткодержатель, обмотки возбуждения, полюсные наконечники) аналогичные тем, что имеет стартер с прямым приводом. Дополнительно конструкция содержит:

Редуктор: вал якоря имеет выходную шестерню, приводящую в движение промежуточную шестерню, которая приводит в движение вал ведущей шестерни;
Соленоид: выполняет, по сути, те же электрические функции, что и стартер с прямым приводом, но зачастую напрямую подводит ведущую шестерню;
Обгонная муфта: обычно такая же, как в конструкции прямого привода.

Как работает моторная часть узла электростартера?

Действие моторной части узла электростартера, по сути, аналогично работе любого щёточного мотора. Среди примеров: двигатели рулевого управления или тормозного насоса, двигатели стеклоочистителей и подъёмника капота.

Главный принцип работы любого электродвигателя — создание противоположных магнитных полей, создающих силу вращения. Когда через проводник протекает ток, вокруг проводника создаётся магнитное поле. Усиленное магнитное поле создаётся катушками проводников, в центр которых помещён железный сердечник.

Если между двумя компонентами расположены противодействующие или притягивающие магнитные поля, происходит относительное движение. Но при этом магнитные силы должны преодолевать сопротивление конкретной нагрузки. Противоположные магнитные поля используются для движения плунжеров соленоидов.

Рассмотрим простой электродвигатель с одной парой катушек возбуждения и якорем с одним витком провода. Для простого электрического стартера постоянного тока одно магнитное поле создаётся между парой электромагнитов катушки возбуждения / полюсного башмака.

Вот так выглядят все комплектующие электрического стартера автомобиля в сборе, если смотреть систему чисто условно в разрезе

Полюсные наконечники — это железный сердечник электромагнита. Когда катушки возбуждения находятся под напряжением, создаётся сильное магнитное поле. Одна катушка возбуждения действует как северный полюс, другая катушка возбуждения действует как южный полюс.

Обмотки якоря заделаны в пазы, проходящие по длине сердечника якоря. Сердечник якоря служит той же цели, что и полевые катушки / полюсные наконечники, то есть для увеличения магнитного поля, окружающего обмотки, находящиеся под напряжением.

Каждый конец обмотки якоря соединён с одной штангой коммутатора. Шины коммутатора изолированы друг от друга, но имеют открытую внешнюю поверхность, что позволяет подключаться к щёткам двигателя.

Теоретически двигатель развивает максимальный крутящий момент при скорости 1 об/мин. Но крутящий момент уменьшается с увеличением скорости. Именно так работает стартер.

Читайте также: