Гудит передний мост на ниве шевроле что делать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Вывесил зад, поставил на подсос, включил скорость и полез под машину. Понял, что редуктор гудит однозначно. Походил по сервисам — никто не хочет браться! Отправляют меня к каким-то дедушкам, у которых запись на несколько месяцев вперед. Короче, понял, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Разобрал и сделал сам. И хочу сказать, что никаких биномов Ньютона здесь нет. Набор стандартных операций. Никакой специальной оснастки не надо, если имеешь какой-то опыт по выявлению ненормальных люфтов. Изношенные подшипники определишь легко. А для проверки зацепления в главной паре я использовал обычную краску. Хотя, есть, конечно, и нюансы, которые в литературе описаны недостаточно точно. Для меня главная проблема состояла в изготовлении опорных шайб шестерен полуосей. Нужно было точить с точностью до соток. Вроде бы, они должны быть и в запчастях, но я готовых не нашел.
Короче, дорогу осилит идущий. Делай сам, не бойся. А покупать новый редуктор я бы не рискнул. Не факт, что он окажется лучше старого. К тому же, и стоит он не дешево. Кто-то уже писал, что из 5 предложенных ему в магазине редукторов ни один нельзя было брать.
Кстати, результат моей работы — налицо. До переборки мост противно шумел. Вроде, если не прислушиваться, то и не выделяется из прочих шумов. Но. Пол-дня за рулем, и голова раскалывается. А сейчас все шумы спереди (нужно приниматься за РПМ), и голова — в порядке.
Если надумаешь и будут вопросы — спрашивай. А то описывать все подряд слишком долго. Основные сведения есть в литературе.
Успехов.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )
Очередная мегазапись объединяющая несколько тем чтобы не плодить бесполезные статьи у себя в БЖ.
При покупке на гул в коробке мы почему-то не обратили внимания, может потому что обкатывали только по городу на низких скоростях… Но возвращаясь домой я понял что с этим надо что-то делать и не затягивая, т.к. ездить с ним не комфортно и после долгой поездки голова начинает звенеть((( Гул появляется выше 50-60 км/час и пропадает при отпускании педали газа или нажатии сцепления. И начал изучать этот вопрос в интернете… и как всегда ничего полезного т.к. дистанционно ничего не определить. Как говорится: "Причин может быть много, а последствия разные"))) Записался к официалам Chevrolet в Dialog-Auto на полную диагностику. Приехал, загнал, подняли… Подошли два молодых "спеца", тут подергали, там потыкали, по восхищались машиной(т.к. в первый раз такую видят) минут 30 и выгнали машину так ничего и не сказав про гул. Вообще не понял за что платил))) Короче, безрезультатно. Пока ездил и думал что делать поставил рейлинги и поперечные рейки о которых писал ранее. На следующий день привязал лестницу к багажнику и поехал в соседний город(40 км) по работе. Туда ехал гул был таким же, а на обратном пути как только разогнался до 50 км/час пошёл жуткий вой-гул-шум по всему салону как будто боинг 747 в салон машины залетел))) . Останавливаюсь, осматриваюсь и вроде крылья, турбина и закрылки, появились и взлетать не собираемся))) всё норм. Поехал, разогнался и опять тоже самое о.0 притормаживаю до 20-30 км/час и шум пропадает. разгоняюсь до 50-60 км/час и опять шум. Съезжаю на обочину ещё раз по внимательней осмотреться и проваливаюсь на обочину. Не разглядел край обочины и ушёл в обрыв который только недавно выровняли самосвалы с отвалами))) Блокировка и понижайка не помогли. Выдернули 9-ой. Поехал дальше и первое время шума не было. Ну подумал может снег или лёд где-нить застрял и создавал шум. Но продлилось это не долго и шум появился снова((( пробовал ехать на блокировке повышенной и пониженной, по всякому пробовал но шум так и не прекратился. Дотерпел до города и на следующий день с утра загнал на сервис пока что-нить не развалилось(в первый раз, в тот самый где меня с сцеплением кинули) Подняли на подъёмнике, завел, разогнал и слушаем… один говорит "редуктор гудит", другой "всё нормально", 3ий "вроде редуктор" ну думаю давайте снимать редуктор, посмотрим чё там. Оставил машину и сказал поменять все масла и фильтра(первое ТО). Выбрал более-менее приличные расходники которые были у них в наличии. 2 дня снимали редуктор, звонят и говорят надо подшипники все менять чтоб наверняка. Согласился. Через 2 дня забрал машину. За работу заплатил 6780 за материалы 9630. Выезжаю проверять и офигел от того что НИЧЕГО не изменилось.
Посадил брата в машину и поехали на трассу искать причину этого дикого шума. Покатавшись полчаса, слушая и проверяя всё что только можно, до нас дошло что это гудели поперечные рейки/багажник))) снял их и этот вой пропал. Дорого же мне эти рейлинги обошлись. Т.к. багажник мне может понадобиться в любое неожиданное время, а возить их в багажнике и снимать/ставить каждый раз я не хочу было решено приобрести аэродинамические рейки. Заказал. Жду. Скоро будут фотки.
После переборки раздатки гул не пропал. Ездил и думал что делать дальше. На сервисах ничего толкового сказать не могут. А тем временем произошла история с сцеплением которую описал ранее. Пока машина висела на подъемнике договорился с владельцем сервиса что поменяю трос ручника, т.к. они заклинившие. Поменял трос предварительно залив во внутрь троса силиконовую смазку ПМС-400. Залил пока не потекло с другой стороны и вдавил в концы густого масла чтобы силикон не вытекал. На 15ке так же сделали, троса живут уже 2 года и не клинят и не примерзают зимой. Пока меняли трос с одной стороны сломались оба винта М4 крепящих трос. Высверлил и вкрутил новые винты.
барабаны и колодки вроде не сильно изношены. Но при оттормаживании с больших скоростей идет вибрация по кузову. На педали вибрации нет. Скорее всего буду менять на чугунные, если найду.
За аренду места на сервиса взяли 500 р, не смотря на то что машина и так уже была подъемнике. Ну и хрен с ним, всё равно надо было менять, а зимой во дворе не хочется возиться.
В пятницу произошла история с сцепление. Хоть обида на владельца сервиса и была, у нас остались нормальные отношения и поэтому договорился что на выходных приду и буду сам снимать карданы по очереди чтобы покататься и проверить который редуктор гудит. В воскресенье снял передний кардан и поехал кататься на блокировке без переднего кардана. Гул такой же. Вернулся. Собрал передний кардан. И тут подходит старший мастер сервиса и расспрашивает что я делаю и для чего. Я пояснил. Задумался и говорит "а зачем выгонять и обкатывать? давай поднимем и послушаем что гудит". Принес какой-то микрофон, подняли, завели, разогнали, послушал и говорит что тишина. Проверил ступичные подшипники и оказалось что задний левый разболтанный. Говорит из-за него и гудит. Начал менять подшипник. Купил у них же подшипник Trialli за 350(не смотря на то что на ценнике было 249) запорной втулки под ABS у них не было, купил в соседнем за 450 р.
Старый подшипник и втулку спилил болгаркой.
подшипник изнутри практически не был смазан.
Купил чудо масло про который ходят легенды, прям как про Супротек))) якобы восстанавливает убитые подшипники и +5 л.с. под капотом))) ну думаю давай проверю хоть оно и стоит 721 р.
не умею определять износ шлицов и полуосей, но наверно летом поменяю на всякий случай… если опять не влипну в какую-нить неприятность)))
Подшипник посадил забивая трубой об внутреннью обойму. А втулку нагрел горелкой и забил тоже через трубу. Всё собрал и поехал проверять.
Результат не заставил себя ждать. Разогнался до 50,1 км/час и снова загудел… вроде даже хуже стало… по психовал… пип-пип-пип-пип-пип-пип(цензура)
Поехал на сервис платить за подшипник, а мне предъявляют что надо оплатить и аренду места. Ещё и вспомнил что 150 р не учли когда за установку сцепления расплачивался. Ну нифигасе думаю… я из-за них раздатку перебрал за 6000, взял на себя расходы связанные с сцеплением 33100(+150) ещё и платить за аренду. Отдал за подшипник 350 р. и ушёл.
Так до причины гула и не добрался. Попробую задний кардан скинуть и покататься, может что-то из этого и выйдет.
А пока буду через суд обжаловать постановление за проезд по крайней правой полосе прямо на перекрестке без предписывающих знаков с доп. секцией светофора. Потому что даже если нарушение и было, а его не было, то наказание за него 12.16 ч.1 500 руб, а не 12.15 ч.1 1500 руб. Попробую добиться предупреждения.
Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать неприятный шум. Сразу скажу, что основная причина шума в рычагах раздаточной коробки, на данный момент его можно устранить, купив специальные бесшумные рычаги (ручки) или изготовив их аналог своими руками. Вот так они выглядят:
Раздатка на НИВе может шуметь как у новой машины купленной только что в салоне, так и с большим пробегом. Постепенно шум может увеличиваться становясь просто невыносимым на высоких скоростях, заглушает даже музыку. Шум в НИВе нормальное явление, но если вы при 80 км. в час не слышите собеседника, с этим нужно что-то делать и исправлять проблему.
Как установить бесшумные рычаги РК на НИВе своими руками:
Показано как самостоятельно установить рычаги, избавившись от шума. Для тех, кому лень делать всё самостоятельно, в авто сервисах за эту процедуру возьмут примерно тысячу рублей.
Как сделать бесшумные рычаги раздатки своими руками?
Снимаем свои старые рычаги. На то место где они соприкасаются с раздаточной коробкой, одеваем силиконовые прокладки или шланги. Делаем это на утолщение. Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка (в зависимости от того, что у вас есть) не остыла натягиваем на рычаг. Проверено собственным опытом, неприятный звук, вой на высоких частотах пропадает, так как соприкосновение металла об металл не происходит. Правда стоит отметить, что некоторым хватает такого способа на долго, другим же приходится периодически повторять эту процедуру.
Внизу видео отзыв довольного владельца НИВы, который смог победить гул от раздатки, установив новые рычаги:
Наглядно показывается их эффективность, в ролике вставлен звук со старыми рычагами, так и с новыми. На мой взгляд разница ощутима.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Причины возникновения неисправности
Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.
Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.
Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:
К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.
Диагностика механизма по звуку
Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.
Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:
Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.
Уточнение диагноза
Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:
- убедиться, что в картере есть смазка;
- проверить, не текут ли сальники;
- измерить величину люфта в механизме.
Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.
Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.
Всем доброго времени суток!
Загудел передний редуктор в натяг, при езде накатом т.е на нейтрале гула нету.
Было принято решение снимать редуктор и смотреть что случилось, надежды были что это просто один из подшипников.
Опыта в таких ремонтах у меня и моего друга небыло, пришлось открывать Ютуб и делать всё так как показано в видео:)
Скинули кардан, отцепили стабилизатор от редуктора, открутили шаровые и рулевую, открутили обе гранаты от редуктора.
Далее нужно было вытащить левую гранату из редуктора, нам она не как не поддавалась, сломали проставку между гранатой и редуктором, далее цепляться было больше не за что, начали дергать за внешнию гранату, выскачила скалка(полуось) из внутренний гранаты, решили что оставим её в редукторе и разберём правую сторону как левую.
На удивление правая граната вышла очень легко, вытащили редуктор.
Забрал редуктор на работу и там уже выташил левую гранату, бил по шлицевой с обратной стороны.
В итоге разобрал редуктор, разбило пару, из-за чего так и не понял.
Пара стояла от 2103 с передаточным 4.1
И винтовая блокировка(самоблок)
Сама Маркова осталась целой.
Купил с разбора целый редуктор от тройки.
Заменил оба подшипника в хвостике т.к они уже имели приличный люфт, заменил шестерню с пары.
После всё это дело собрали на место.
Самое сложное что скорее всего и не получилось, а нести редуктор в сервис в выходные было некогда, а гараж нужно освободить, пришлось выставлять пятно контакта старым дедовским способом, наносили краску на зубья, выставили вроде все ровно как и должно быть, люфта между шестерней и Марковой нет.
Все собрали и поставили на место.
В итоге получилось что в натяг редуктор работает ровно и тихо, как только выжимаешь сцепления появляться гул при езде накатом, пробовал отрегулировать гайку хвостика редуктора тоже не помогло.
Читайте также: