Где находятся стаканы на ваз
Обновлено: 06.07.2024
Не так давно нужно было мне сделать самостоятельную диагностику подвески и всего, что с нею связано. Начал с передка и там, что странно, оказалось, что нужно поменять всего лишь опорные подшипники в купе с самими опорниками.
При переходе на заднюю часть, оказалось, что нужно поменять задние амортизаторы и заодно перепрессовать ступичные подшипники.
Разобрав заднюю часть багажника, я был очень удивлен.
Начали гнить стаканы.
Посмотрев на очаги, решено было полностью переваривать "стаканы", так как восстановлению с помощью зачистки, кислотного грунта и покраски, они не подлежали.
Подготовка.
После полной разборки задней части салона и разборки подвески, приступил к тому, что решил полностью срезать "гнильцов" и дальше уже начать примерять купленные детали.
Закупка.
Для ремонта "стаканов" закупил всё необходимое. Это были: 200 грамм на розлив белой краски под краскопульт, сами "стаканы" (не камазовского качества, а полностью оригинальные в грунте", банка мовиля и кислотный грунт.
Начало ремонта.
После примерки и подгонки деталей, начал постепенно вваривать. Работал полуавтоматом и делал "точками" для того, чтобы это всё приятнее смотрелось и выглядело хотя бы примерно, как завод .
После всех манипуляций, нанесенные швы обработал мовилем , чтобы избежать коррозии по сварным швам , ибо это частая причина того, что "стаканы" через какое-то время обратно начинают выходить из строя.
Дальнейшая работа.
После основных действий, на этом не стал останавливаться и приступил к работе с основной защитой стаканов. Нанес прозрачный кислотный грунт и приступил к защите .
Основным, естественно, компонентом был грунт, но нужно было придать еще и дополнительную защиту, а так же внешний вид.
Покраска.
Использовав обычную автомобильную краску , взял краскопульт и покрасил стаканы.
Главное брать ту краску, которое более-менее совпадает с цветом вашего авто. Особо подбирать не нужно прям по оттенкам, главное похожий цвет, потому что внутренние части не под лаком и отличить их через какое-то время будет невозможным.
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Просмотрев видео вы на очно увидите как самостоятельно поменять задний амортизатор на ВАЗ 21099, то есть заменить заднюю стойку ВАЗ 21099 (Самара форма). Пошаговая инструкция позволит вам своими руками справится с данной задачей, новым владельцам данного автомобиля будет очень актуальным и полезным.
Начать операцию нужно из задней полки, справится не тяжело и врятли нужно лишний раз показывать. Дальше также все не сложно: снимаем заднее колесо с нужной стороны очистить болты от грязи. Затем, но можно и сразу, перейти в салон авто и сняв защитный пыльник верхнего болта стойки открутить (приотпустить) крепящую гайку, (тут могут возникнуть проблемы). Далее крутим нижний болт крепления амортизатора. После подставив домкрат под заднюю ступицу (чтобы не выстрелила пружина) полностью откручиваем верхний болт стойки. Затем попускаем домкрат и вытаскиваем нижний болт. После чего подручными средствами вытягиваем всю стойку целиком. Далее, чтобы разобрать стойку и поменять задние пружины или задний амортизатор, впрочем как и передний, понадобятся стяжки. Вот так вот в домашних условиях производится замена задних стоек ВАЗ 21099 Полностью всю процедуру смотрите на видео.
Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108
План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем его, зачищаем все поверхности для ремонта, обрабатываем ржавчину. Зачищаем сам стакан, грунтуем его реактивным и обычным грунтом, проделываем сварочные отверстия везде, где нужно, зачищаем все сварочные места до металла. Как и в прошлый раз, пришлось немного подрезать стакан внизу в месте порога, чтобы он стал на место. Грунтуем и подготавливаем все поверхности сварки. Примеряем стаканчик, прихватываем и привариваем его. В процессе последней примерки выставляем размеры.
*1072мм между центров задних стоек — достаточно приблизительная величина для качества АвтоВАЗ в его 08й модели).
Начало замены, отрезаем старый стакан
Отрезанная полость под стакан с боковой стороны
Подчищенные болгаркой отрезанные места
Зачищаем до металла с наружной стороны
Зачищаем до металла поверхность под сварку внутри
Зачищенный стаканчик внутри
Зачищенный стаканчик, наружная сторона
Вид на зачищенный стаканчик сверху, крепление стойки
примерка погрунтованного стакана, чтобы наметить сварочные точки
Размечаем точки, зачищаем их до металла
Вид с внешней стороны, точки готовы для сварки
Грунтуем поверхности внутри под сварку
Погрунтованный кантик пола под стакан
Выставляем стакан в размер под сварку
Закрепляем к лонжерону для того чтобы выровнять стакан в размер
Используем струбцины для стягивания металлов под сварку
Закрепляем струбцинами несущие поверхности под сварку
Приваренный стакан, вид изнутри
Счищаем остатки металла сварочных точек, счищаем обгоревший грунт, грунтуем реактивным и обычным грунтом, ставим стойку, одеваем колесо
Результат: замена правого заднего стакана ВАЗ 2108 выполнена.
Ремонт капота – особенности выполнения
Проблемы с капотом могут случаться самые разнообразные. В некоторых случаях эта деталь просто нуждается в пе
Краткое содержание:
Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.
Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!
Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.
Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)
Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)
2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.
3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.
Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!
Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!
4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.
5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.
Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:
6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.
Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.
Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.
Стоимость работ у каждой машины разный ! начинаешь меня крыло там где под гнило и приходиться до латать что бы всё было качественно ! Звонят люди и говорят что им нужно заварить маленькую дырочку а то что привариваться не к чему так как менять нужно всё днище многие не понимают !
Поэтому конечная стоимость работы иногда может отличаться от заявленной !
== Примерные цены ! ==
Классика:
Замена всего пола без порогов 15000
Внешний порог, соединитель порога, усилитель порога, внутренний порог-5000р
Передние полы (без порогов)-5000р
Пол бензобака или запаски-1000р
Переднее крыло -2500р
Фартук 1500р
Телевизор и фартук 4000р
Задняя панель 1500р
Пол багажника 1000р
Заднее крыло 2000 р
Домик 4000р
Передний привод (08, 09, 099, 110, 110, 112):
Внешний порог, соединитель порога, усилитель порога 5000р
Всё днище, 2 лонжерона пола, 4 под домкратника, 2 соединителя порогов, 4 усилителя пола, 2 сапожка (на 08)-17 000р
Заднее крыло 2500р
Телевизор -3000р
Ланжерон пола -2500р
Замена переднего крыла (со сваркой)
Замена переднего крыла (на саморезах)
Замена двери без переборки
Замена двери с переборкой
Замена арки (заднего крыла)
Капот новый (с двух сторон) подготовка и покраска
Капот б/у (с двух сторон) подготовка и покраска
Капот б/у (одна сторона) подготовка и покраска
Крыша подготовка и покраска
Крыша багажника (с двух сторон) подготовка и покраска
Крыша багажника (одна сторона) подготовка и покраска
Крыло переднее подготовка и покраска
Крыло заднее подготовка и покраска
Дверь передняя (с двух сторон) подготовка и покраска
Дверь передняя (одна сторона) подготовка и покраска
Дверь задняя (с двух сторон) подготовка и покраска
Дверь задняя (одна сторона) подготовка и покраска
Бампер передний новый подготовка и покраска
Бампер передний б/у подготовка и покраска
Бампер задний новый подготовка и покраска
Бампер задний б/у подготовка и покраска
Порог + стойка (одна сторона) подготовка и покраска
Производим все виды работ по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей всех марок и моделей:
Наименование ремонтных работ
Устранение несложного перекоса кузова автомобиля
Устранение перекоса кузова авто средней сложности
Устранение сложного перекоса кузова иномарок
Снятие установка переднего бампера автомобиля в сборе
Снятие установка заднего бампера автомобиля в сборе
Бампер автомобиля задний – разобрать, собрать
Бампер автомобиля передний – разобрать, собрать
Брызговик автомобиля пластик. – снятие установка
Дверь автомобиля передняя, задняя – разобрать, собрать под окраску
Дверь иномарок передняя, задняя – замена с переборкой арматуры
Дверь автомобиля передняя, задняя в сборе – замена с подгонкой по проему
Зеркало иномарок боковое без электропривода – замена
Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена
Молдинг двери автомобиля клееный – замена
Молдинг двери автомобиля на пистонах – замена
Решетка радиатора автомобиля – замена
Подкрылок кузова автомобиля – снятие установка
Фара автомобиля передняя – замена
Фонарь автомобиля задний – замена
Замена деталей кузова.
Замена капота автомобиля
Замена крышки багажника автомобиля
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему
Замена крыла переднего съемного
Замена крыши авто без люка в сборе
Замена крыши автомобиля с люком в сборе
Замена лонжерона переднего с брызговиком
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично
Замена задней панели автомобиля сборе
Замена панели задней частично
Замена передней панели авто в сборе
Частичная замена передней панели автомобиля
Замена порога боковины авто в сборе
Частичная замена порога боковины автомобили
Замена стойки средней с частью порога в сборе
Частичная замена стойки авто средней с частью порога
Ремонт деталей кузова.
Ремонт брызговика автомобиля переднего
Ремонт передней двери автомобиля
Ремонт задней двери автомобиля
Ремонт капота автомобиля
Ремонт переднего крыла автомобиля
Ремонт №1 крышки багажника автомобиля
Ремонт задней панели автомобиля
Дополнительные кузовные работы
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля
Абразивная полировка кузова автомобиля
Защитная полировка кузова автомобиля
данная стоимость указана для автомобилей среднего класса
Цены ремонт кузова действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее) нормально откручивающиеся без дополнительного нагрева, и применения спец. жидкостей и средств. На автомобили старше 7 лет вводится коэффициент 1.25.
Мы указали цены на основные виды кузовного ремонта автомобилей. Если Вы не нашли в нашем прайс-листе нужную работу, то это не значит, что мы ее не делаем. Наш кузовной цех выполняет весь комплекс работ по кузовному ремонту
Оценка кузовных работ для каждого автомобиля сугубо индивидуальное дело. Пожалуйста позвоните и как можно подробнее опишите поломку или свой вопрос нашему специалисту. Это поможет нам более подробно дать консультацию и понять суть проблемы. Звоните — ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕЛЕФОН
Читайте также: