Где находится термостат на мазе с двигателем рено

Обновлено: 03.07.2024

Доброго всем времени суток, коллеги
История такая, что можно книгу писать
Маз 5440 пригнали со словами *выкидывает тосол*.
Говорит водитель: мучаемся который месяц; и форсунки делали (в одном месте); и насос ВД в Ярославль возили; и диагностику делали (в маз сервисе); вроде все в порядке, но. почему-то появились подозрения на выкидывание тосола.
1. привязываю манометр-запускаю: не то что газы, вообще никакого давления (система не герметична), но это ладно.
2. холодный двигатель: запускаю - на ХХ работает худо-бедно устойчиво, можно сказать нормально, но сначала из трубы немного дыма идет ближе к сизому. почти сразу проходит. Даешь оборотов: набирает вяло, но набирает плюясь и чертыхаясь в трубу, как будто угол опережения толи уходит весь, толи в каждом цилиндре по отдельности в позднее. при этом дым от сизово до серого. Но при выходе почти на максимум почти успокаивается, обороты держит, вроде и дым почти проходит.
Вот. Машину вручили со словами: надо снимать голову, искать трещину.
Я в недоумении. Диагностики толком не сделать, кругом одни лабухи.
Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.
Спасибо всем, кто откликнется

Для начала надо сделать грамотную диагностику.Потом посмотрите не попадает ли тосол в саляру.Если из бачка мотор не рыгает,то смотрим внешние течи,больное место там где идёт нижний патрубок радиатора в помпу,там резиновые кольца и они постоянно ссут.Резинки и прокладки лучше ставить от рено они 100% подходят,дороже,но качественней.В том году мучился с одним таким,но машина не троила,работала нормально.Поищите,где то тут ниже есть моя тема.

Спасибо за ответ
Систему пока не опрессовывал, но сделаю. Вообще больше на пробку грешу. Патрубки сухие вроде. спрашивал водителя - говорит особо не текло доливал чуть-чуть не часто.
Диагноста нормального в нашей деревне (Вологда) не найти, всё какие-то дебилы, больше ртом диагностируют, да денег просят.
Антифриз в соляре полагаю по обратке пойдет ( стаканы?) , как обнаружить? Если в неё дунуть?
Да, водитель говорил, что были проблемы с некачественными фильтрами, всё заменили и говорит всё промыли, даже бак (не знаю правда ли).

Если двигатель у Вас на тосоле, то возле выхлопа пострять, будете чувствовать у себя на языке сладковато приторный привкус.

А что говорит компьютер? Какое давление в низком контуре? Каково количество обратки с форсунок и присутствие примеси? Что дает опрессовка системы охлаждения? Проведите элементарные тесты.

Основной вопрос от меня ( в виду отсутствия обширного опыта ) - может ли тосол так мешать работе двигателя, если он правда как то попадет в цилиндр. Потому как на пар вроде не очень похоже.

Спасибо всем, кто откликнулся
Сегодня получил следующее: задолбался бороться с пробками, но вроде победил. система на мой взгляд герметична, то есть при создании давления 0,9 атм. 30 мин. держит точно. Запуск: если не считать дохлых акб, которые приходится постоянно заряжать, то запускается нормально, считаю, как положено ( не туго, не упираясь). Далее-диагностики пока нет.
Параметры: замерял на входе тнвд-на холостых оборотах 5 атм. держит точно, когда газуешь, поднимается до 6. Обратка: мерял на выходе из головы-за время 10 мин. набирается примерно грамм 400-500, на мой взгляд топливо чистое, без видимых примесей. Мотор грел градусов до 75. Давление в СО за этот период поднялось только до 0,3 атм.(может 0,35). Никаких газов не наблюдается, ничего не выкидывает. Единственное, что уточнил, это то, что если обороты прибавлять плавно (медленно), то мотор реагирует нормально, то есть набирает, не дымит, не троит. Если нажимать педаль плавно, но побыстрее, после 1200 примерно начинает ругаться, плеваться, вообщем троить и дымить (ближе к несгоревшему топливу). Если резко нажать на педаль, реагирует совсем отвратительно.
Если стоять у выхлопа (труба к верху), тосола не ощущается, больше похоже на обычный ушатаный 238. Вообщем воняет скорее солярой недогоревшей.
Думаю, может еще клапана посмотреть да компрессию померять. Нехватает опыта. Работаю в основном с российскими ЯМЗ, с иномарками пока только по мелочам.

Клапана можно посмотреть, чтоб не были зажаты. Главное не надо уменьшать тепловой зазор, если даже он будет большим. Если действительно выбрасывало тосол, возможно двигатель перегревался, и на клапанах могли образоваться отложения нагара, что не дают сесть клапану в седло, и зазор может быть увеличенным. Он даже может осыпаться неравномерно, так что замер компрессии не даст объективной картины. Надо найти причины выброса тосола.
1. Проверить циркуляцию ОЖ. Внешне проверить, чтоб шланги не были пережаты, не было бы герметика в ОЖ. Любым удобным способом, отсоединив например малый шланг, убедиться в нормальном напоре при работающем двигателе и резком повышении оборотов. Пока двигатель холодный. Тосол собирать в емкость или расш.бачок.
2. Греем выше, проверить радиатор, как прогревается. При резком повышении оборотов, руками, на ощуп, за верхний и нижний шланги, проверить, нет ли существенной разницы в давлении и не забит ли радиатор изнутри. С наружи вероятно смотрели?
3. А полностью ли заполнена система?

На этом автомобиле без компьютерной диагностики делать нечего. Посмотрите ошибки хотя бы по блинк-кодам(моргание лампочек на щитке приборов).

Клапана и компрессия мимо,у вас проблема либо в топливной,либо в электронике. Посмотрите массы на моторе,контакты и т.д. по электрической части.Если нужно,у меня есть руководство по ремонту этого мутанта,адрес почты жду в личке.

Еще раз спасибо всем
Буду сказать по-порядку: по поводу лампочек и ошибок-сам автомобиль ничего не видит (ни на что не ругается, ни чем ни подмигивает), его все устраивает. По поводу диагностики предлагал, но сказали, что поедут куда-то, так что я только систему охлаждения добить попытаюсь. Сам думаю, что все-таки что-то или с форсунками(хотя говорят, что делали) или же с управлением ими (т.е. мозги или датчики). К тому же сегодня опять проверял СО и надо сказать, что прогретый двигатель ведет себя гораздо лучше. После запуска, правда дымит с минуту солярным дымом.
Спасибо *wal*, руководство есть, ярославское.
Компрессию, говорят диагносты смотрели (уж не знаю как это можно сделать компутером, но. )
Сегодня попробовал еще раз проверить СО на предмет попадания газов, и уже более жёстко. Вообщем надул опять в систему давления 1 атм. Стояло где-то часа два, потом опять пришлось подтягивать и менять некоторые хомуты.
Далее: стравил давление. Запустил, стал греть. Сначало как прошлый раз давление росло вяло. Решил уж проверять дык проверять. Вообщем когда двигатель поднагрелся и стал немного лучше реагировать на газ, стал гонять его на максимальных оборотах (2400 по тахометру). Правда не постоянно, а периодами - приходилось бегать смотреть что происходит и давление.
Получилось следующее: мотор хорошо греется до градусов 95. Сначала давление поднялось почти до 0,8 атм., поднялось плавно, затем после срабатывания вентилятора упало до 0,6. Вентилятор включался еще раз, но больше 0,7 атм. давление не поднималось. Температура гуляет где-то от 85 до 95 (по прибору). Мотор работал чуть больше часа. в режиме: 1-3 мин на х.х., затем 1-3 мин на макс.
Итого: есть несколько конкретных вопросов 1. Какое давление в С.О (грузового дизеля) должно быть правильным. 2. С завода на расш.бачке стоят две пробки: 0,05 мпа на заливной горловине, и 0,1 мпа сбоку (как я понимаю компенсационный бачок с аварийным отверстием). У меня обе пробки плохие. Что поставить. на 0,05 мпа в продаже вроде нет. 3. Есть ли все-таки вероятность попадания газов в систему ( по-моему, вроде нет).То есть, я думаю, что если бы они были, то давление бы росло, так как заткнуто все на период проверки наглухо.
Да, забыл. Система заполнена полностью. Цыркуляцию не успел посмотреть. Снаружи радиатор чистый. Герметиков двигатель не видал никогда. Шланги все в порядке. Радиатор прогревается нормально. Термостат вроде работает адекватно.
Прошу прощения за сочинение Спасибо За помощь.

Зачем так долго мучаешься. Надо просто один раз и аккуратно.
1.С утра , пока двигатель холодный, проверить прокладку ГБЦ: на холодном двигателе в бачке создаем некоторое давление, например 0,4. Помошника заставляешь запустить двигатель, сам держи манометр и смотри за показаниями. Если в момент запуска давление увеличится еще на 0,05. сразу глуши двигатель. Если показания вновь не упали к начальному, а остались увеличенными - прокладку ГБЦ выбраковываем.
2. При любом результате п.1. термостат на выброс, раз был быброс тосола, был перегрев. Для уточнения скачиваешь инструкцию по эксплуатации ( в интернете свободно) зеленая шкала на указателе 80-100 С. Написано может подниматься под нагрузкой температура до 95 С кратковременно. На хх это не та нагрузка.должно быть 80-90 С Ну и посмотришь , пощупаешь заодно крыльчатку водяного насоса.
Всё!
Да, в инструкции пробка 0,5 ат, пусть ищут. Выброс мог быть под нагрузкой даже из-за неё, а термостат в таких случаях расходная деталь, можешь так и объяснить.

Если подозрительно долгое время радиатор вашего Рено Логан или другого автомобиля остается теплым без выхода на рабочий температурный режим охлаждающей жидкости, плохо работает печка, машина не прогревается или наоборот, двигатель быстро перегревается — значит, нужно проверить состояние термостата и при необходимости провести его ремонт или замену.

В статье будут рассмотрены особенности замены термостатов на автомобиле Рено Логан с моторами 1.4/1.6/1.8 на 8 и 16 клапанов.

Назначение

Термостат на Рено Логан предназначен для регулировки температуры нагревания двигателя. Корпус этого механизма имеет клапан, который регулирует поступление антифриза для системы охлаждения. После запуска двигателя, клапан закрыт, жидкость двигается только в двигатель и печку. Это необходимо для быстрого прогрева агрегата. Как только температура антифриза достигнет 87 градусов, клапан открывается, обеспечивая полную циркуляцию через радиатор. Термоэлементы, установленные на французский автомобиль, имеют промежуточное положение. Они необходимы для регулировки температуры во время движения. Часто эта функция задействуется при включенном кондиционере.

Немного слов о газовых духовках

Виды духовок, устройство и принцип работы

Существуют приборы, которые устанавливаются отдельно, и духовые шкафы, совмещаемые с варочной панелью. За приготовление пищи в духовке отвечают горелки, расположенные внутри конструкции. Нагрев бывает трех видов. В продаже можно найти разные модели:

Но это еще не весь список дополнительных приспособлений, которые могут оказаться в духовом шкафу. Помимо термовентиляторов в мини-печи может устанавливаться:

Вместе с духовой плитой будущие владельцы получают набор противней, жаровню, вертела и т. д. Если рассматривать все элементы, то одним из главных приспособлений является термостат, задача которого проста, но работа необходима.

Неисправности

Термоэлементы на Рено Логан 1 и 2 поколения практически идентичны. Разница только в материале, из которого они изготовлены. К основным неисправностям можно отнести:

Клапан часто заклинивает. Может заклинить в закрытом, открытом или среднем положении.
Уплотнительная резинка клапана теряет свои свойства и целостность. Вследствие этого, из-под нее течет антифриз, что влияет на скорость прогрева агрегата.
Пробой корпуса термостата. Это происходит по причине выбора производителя пластика, в качестве материала для этого узла. Детали с металлическим корпусом ржавеют, гнутся, теряется герметичность посадочного сочленения. По этим причинам происходит течь охлаждающей жидкости.

Любую из перечисленных проблем легко определить по следующим признакам:

Автомобиль долго прогревается. Причина в заклинивании клапана при открытом положении. Если клапан всегда открыт, время прогрева увеличивается, по причине циркуляции по всей системе охлаждения.
Закрытый клапан может привести к перегреву. Он не позволяет в нужное время задействовать полный цикл циркуляции, прогревая двигатель горячей жидкостью, без ее охлаждения радиатором.
Если в расширительном бочке или радиаторе уменьшается уровень антифриза, это может быть причиной утечки через пробоину в корпусе термостата или через кольцо уплотнения.

Любая из выявленных неисправностей потребует проверки и замены термостата на Рено Логан.

Где находится

На восьмиклапанных двигателях Рено Логан объемом 1.4 и 1.6 литра доступ к детали проще. Он находится за радиатором охлаждения двигателя, рядом с бачком для жидкости гидроусилителя руля.

С шестнадцатиклапанными моторами в этом плане чуть сложнее. Термостат расположен немного в глубине моторного отсека, справа внизу двигателя, почти напротив бачка с охлаждающей жидкостью. Но добраться к нему даже в шестнадцатиклапаннике не представляет особого труда. Неудобно откручивать только нижний болт корпуса.

Проверка

Проверить термостат на пригодность к работе достаточно просто. На автомобилях 1 поколения эта деталь находится за корпусом радиатора, в близи емкости гидравлической жидкости для гидроусилителя.

Для проверки может потребоваться демонтаж механизма. Но первоначальную проверку можно сделать, не снимая деталь. Для этого необходимо:

Завести двигатель.
Дождаться нагрева до температуры в 80 градусов.
Прикоснуться к патрубку, ведущему от термоэлемента к радиатору. Если он уже нагрет, клапан открыт, что указывает на его неисправность.
При достижении температуры в 87 градусов, холодный патрубок должен нагреться, что укажет на открытие клапана. Если этого не произошло, термостат неисправен.

Выявление неисправности потребует демонтажа и дополнительной проверки. Многие автолюбители задаются вопросом, как проверить термостат в домашних условиях. Для этого нужно:

Демонтировать термостат.
Установить на печь емкость с водой.
Поместить деталь в воду.
Производить контроль нагрева воды.

По достижении температуры в 87–90 градусов, клапан должен открыться. Если этого не произошло, деталь не в рабочем состоянии.

Если клапан открылся, его необходимо проверить на закрытие. Просто нужно достать деталь из воды, дать время для остывания. Остывший клапан должен закрыться. Если этого не произошло, узел считается не рабочим.

Какой термостат лучше ставить на Рено Логан, Сандеро

В продаже есть около 40 видов термостатов для Логана. Можно купить как китайский, так и оригинальный, причем не факт, что оригинально упакованный термостат не будет сделан в том же Китае. Родной термостат на Логан имеет артикул RENAULT 8200772985 и стоит в сборе с корпусом нескромных 1200 гривен. Впрочем, есть куча неплохих заменителей:

Термостат QUINTON HAZELL QTH404K, цена 111 гривен, 89 градусов, качество неплохое, производство Германия;
JP GROUP 1214603110, цена около 120 гривен, 89 градусов, как бы Дания, но скорее всего, это будет Китай или Тайвань;
TRISCAN 86207691, малоизвестная, но очень хорошая компания, поставляет термостаты прямо на конвейеры многих заводов Рено, цена 180 гривен, температура открытия клапана 91 градус, производство Дания;
VERNET TH604789J, цена 200 гривен, Германия, температура 89 градусов;
MAHLE TX10089D, 300 гривен, 89 градусов, Германия;
WAHLER 346689D, 420 гривен, 89 градусов, Германия;
SASIC 4000363, Франция, 460 гривен, температура 89 градусов.

Ремонт

Замена термостата Рено Логан может осуществляться без привлечения специалистов автосервиса. Для работы потребуются следующие инструменты:

Далее необходимо провести демонтаж. Для начала рабочего процесса, нужно дать мотору остыть.

Для замены не потребуется демонтировать патрубки. После извлечения нужно определить совместимость старого и нового термостата. Если они идентичны, произвести замену. Далее нужно:

Промыть посадочное место бензином или растворителем.
Насухо протереть ветошью.
На место стыка нанести тонкий слой герметика.
Установить и закрепить деталь болтами.

Важно! Перед установкой механизма на место, необходимо разобраться как правильно ставить новую деталь. Наружу должна смотреть сторона с пружиной штока. Только так можно будет без проблем собрать, закрепить термоэлемент.

Далее потребуется заполнить радиатор недостающей частью жидкости и стравить из системы воздух. Для этого понадобиться мягкий шланг. Один конец шланга нужно опустить в расширительный бачок, другой соединить с клапаном, находящимся на трубке обогревателя.

В завершении прогреть двигатель до температуры 90 градусов и убедиться в работоспособности нового термостата. Замена термостата на Рено Логан очень простая процедура, если выполнять ее максимально правильно.

Последовательность действий при замене

Замена термостата проводится на остывшем силовом агрегате.

Вывешиваем автомобиль подъемником или пользуемся ямой.
Отключаем клеммы от аккумулятора Renault Logan и извлекаем батарею целиком. Демонтируем площадку, на которой размещался источник питания.
Действуя снизу авто, удаляем хомут крепления нижнего патрубка контура к отводу на радиаторе. Сливаем жидкость в подготовленную заранее тару, а затем возвращаем патрубок и хомут на прежнее место.
Работаем с верхней части подкапотного пространства – демонтируем хомуты и патрубки с корпуса термостата, отодвинув их по возможности в сторону.
Корпус примыкает к головке блока в районе кожуха трансмиссии. Отвинчиваем болты его крепления.
Внимание! У данных болтов варьирует длина, поэтому в целях предотвращения путаницы с установкой их на прежние места рекомендуется перед демонтажем изобразить эскиз или воспользоваться фотокамерой.
Далее вынимаем узел в сборе и выполняем очистку поверхности прилегания от грязевых отложений.
Подготавливаем новые запчасти к установке, нанеся на прокладку корпуса и поверхность прилегания тонкий слой термостойкого герметика.
С осторожностью монтируем узел путем завинчивания болтов.

Внимание! Затяжку болтов осуществлять поочередно по технологии: друг напротив друга до момента, когда прокладка окончательно выжмется. Если этим правилом пренебречь, то в системе вновь гарантированно образуется протечка.

Выполнив правильную затяжку, пристыковываем к корпусу все патрубки контура охлаждения.
1Монтируем на место площадку под АКБ, устанавливаем саму батарею, подключаем клеммы.
Заливаем антифриз в заливную горловину, находящуюся на расширителе радиатора.

По окончании заводим мотор и, дав ему поработать непродолжительное время, убеждаемся в отсутствии протечек в системе. Закрываем пробки.

Замена термостата завершена.

Запасные части

Поменять термостат на новый не является проблемой. Главное найти оригинальные запасные части, которые точно проработают заявленный срок эксплуатации. Оригинальные и качественные термостаты от Рено маркируются артикулом 8200772985 для самого термостата и 8200561420 для корпуса в пластиковом исполнении. От выбора зависит надежность, долговечность устройства, правильная работа двигателя и его экономичный расход топлива.

Как правильно выбрать?

Для того, чтобы определиться в вопросе приобретения подходящего термостата для Renault Logan, следует придерживаться конкретных критериев. Автомобильный рынок сегодня предоставляет очень широкий ассортимент данных запчастей от различных производителей, предлагающих сомнительного качества продукцию по заманчивым ценам. На основании большого опыта мы не рекомендуем приобретать запчасти, в том числе и корпус термостата от производителей этого сегмента, поскольку весьма высок риск повторного возникновения рассматриваемой нами проблемы, так же покупается и прокладка. Если после замены термостат дал течь, то, вероятнее всего, вы столкнулись с подделкой. Рекомендуется присмотреться к оригинальной продукции бренда Рено, что позволит избежать неприятностей после выполнения замены термостата и обеспечить регламентный ресурс установленного на авто узла. Да и корпус термостата прослужит долго.

При работающем двигателе циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения создается центробежным насосом.

Насос забирает жидкость из нижнего бачка радиатора и нагнетает ее через каналы в крышке шестерен распределения в правую и левую водяные рубашки блока цилиндров.

Здесь жидкость омывает наружную поверхность гильз цилиндров ч. поглощая тепло, нагревается, затем из блока цилиндров поступает в водяные рубашки головок цилиндров и в первую очередь к наиболее нагревающимся местам выпускным клапанам и стаканам форсунок.

Из рубашки охлаждения головок цилиндров жидкость поступает в водосборные трубопроводы, а из них через проходы в термостатах в радиатор, где отдает тепло потоку воздуха, создаваемому вентилятором.

Охлажденная в радиаторе жидкость вновь поступает к водяному насосу.

Водяной насос (рис. 2). Лопастный, центробежного типа - для предотвращения попадания жидкости в полость со смазкой устанавливают манжету 8 из маслобензостойкой резины, которая обоймами прижимается к валу, а пружиной к текстолитовому упорному кольцу 6.

Радиатор трубчато-ленточный (змейковый) с трубками овального сечения, трехрядный, устанавливается на раму через резиновые подушки.

На расширительном бачке установлена пробка с паровоздушным клапаном. Выпускной клапан пробки открывается при избыточном давлении 0,5 кгс/см 2 , что соответствует закипанию воды около 119˚ С.

Впускной клапан пробки открывается при падении давления в системе до 0,13 кгс/см 2 .

Термостаты служат для ускорения прогрева холодного двигателя и предохранения его от переохлаждения в пути.

Когда температура жидкости системы охлаждения снижается до 70˚ С, термостаты автоматически направляют весь ее поток непосредственно к водяному насосу по так называемому малому кругу циркуляции, минуя радиатор, и тем самым создают благоприятные условия для ее быстрого прогрева.

Шторка радиатора может фиксироваться в любом промежуточном положении и управляется из кабины водителя.

Вентилятор шестилопастной, с шестеренным приводом, вращается в кожухе радиатора.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Для обеспечения нормальной работы системы охлаждения необходимо:

- заполнять систему охлаждения специальной всесезонной жидкостью тосол - А 40 (состав по объему: тосол-А - 56%, чистая вода — 44%) или тосолА65 (тосол-А - 65%, чистая вода — 35%).
- заливать жидкость через воронку с сеткой, пользуясь чистой посудой;
- следить за температурой охлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах 75—98 ˚ С;
- регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости через горловину пробки на расширительном бачке и при необходимости доливать. Замер производить при холодном двигателе. Минимальный уровень охлаждающей жидкости должен быть 10 мм от днища расширительного бачка;
- в летнее время года следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Чистку можно производить струей сжатого воздуха, направляемой в воздушные каналы сердцевины радиатора со стороны кожуха;
- своевременно смазывать подшипники водяного насоса.

Проверка герметичности системы

Значительная часть неисправностей в системе охлаждения происходит из-за утечки охлаждающей жидкости.

Наиболее вероятными местами подтекания являются сальники водяного насоса, соединения шлангов с патрубками и трубок радиатора с его бачками, а также спускные краники.

Герметичность системы охлаждения следует проверять ежедневно.

При неисправном сальниковом уплотнении крыльчатки водяного насоса жидкость будет вытекать наружу через дренажное отверстие на корпусе, что предохранит подшипники вала насоса от разрушения.

Не разрешается устранять течь жидкости из насоса закупоркой дренажного отверстия. Насос с неисправным сальником необходимо ремонтировать.

Подтекание в местах сопряжения шлангов устраняется подтяжкой хомутиков, а при повреждении шлангов - их заменой.

Регулировка натяжения приводного ремня водяного насоса.

Нормально натянутый ремень при нажатии большим пальцем руки на середину ремня с усилием 3 кгс должен прогибаться на 10 — 15 мм.

Натяжение ремня регулируют прокладками.

При слабом натяжении ремня нужно отвернуть гайки крепления боковины шкива и снять одну - две регулировочные прокладки, поставить их на наружную сторону боковины и завернуть гайки, проворачивая после подтяжки каждой гайки, затем проверить натяжение ремня.

Регулировочные прокладки снимать со шкива не следует, так как при замене старого ремня новым все прокладки необходимо снова установить между ступицей и съемной боковиной шкива.

Проскальзывание ремня может происходить из-за попадания на него масла. В этом случае замасленный ремень протирают тряпкой, слегка смоченной в бензине.

Промывка системы охлаждения

С целью удаления накипи, ржавчины и осадков систему охлаждения необходимо промывать. Когда отложения накипи незначительны, для промывки можно использовать промывочный пистолет.

Двигатель и радиатор промывают отдельно. Чтобы ржавчина, накипь и осадок из рубашки охлаждения двигателя не засоряли радиатор, термостаты перед промывкой с двигателя снимают.

Направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной циркуляции.

Перед промывкой радиатора следует убедиться в том, что он не засорен, так как в противном случае сильная струя воды может вызвать повреждение радиатора.

При промывке шланги радиатора отсоединяют от двигателя и при закрытой пробке подводят воду сначала к верхнему патрубку радиатора, чтобы удалить грязь, скопившуюся в нижнем бачке, а затем изменяют направление потока воды на обратное и промывают до тех пор, пока выходящая из верхнего бачка вода не будет совершенно чистой.

Накипь из системы охлаждения удаляют раствором технического трилона Б (ТУ 6431-71) в воде (20 г трилона на 1 л воды).

Трилон — порошок белого цвета, не ядовит, легко растворяется в воде, не вызывает вспенивания воды при ее нагревании и кипении. Излишнее количество трилона не вредит деталям системы охлаждения.

Раствор трилона заливают в систему охлаждения.

После 1 дня работы двигателя (не менее 6 — 7 ч) отработавший раствор сливают и заливают свежий. Промывка продолжается 4 — 5 дней.

При отсутствии трилона Б накипь из системы охлаждения допускается удалять раствором, состоящим из кальцинированной (стиральной) соды в количестве 0,5 кг на 10 л воды и керосина 1,0 кг на 10 л воды.

Раствор залейте в систему охлаждения на 24 часа, из которых двигатель не менее 8 часов должен работать на эксплуатационном режиме, после чего слейте раствор в горячем состоянии, а после охлаждения двигателя промойте систему охлаждения чистой водой.

Читайте также: