Где находится масса на шевроле авео т300

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 06.08.2024

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель – кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного – простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы “поговорим” далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода “массы” обычно имеют черный цвет.

На фото толстый провод – это от АКБ, а тонкие провода – это от ЭБУ и датчика скорости

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Где находится масса ЭБУ и как ее обслужить. Видео

Если у Вас нет времени читать, тогда можете посмотреть короткое видео, где я показал расположение массы и ее обслуживание

Масса между двигателем и кузовом

Линия “31”, в народе получившая название “масса”, “минус” или “отрицательная цепь” имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль “минуса” в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову – панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ – двигатель – кузов

Поэтому надежная масса двигатель – кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ – двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель – кузов и как её проверить.

Где находится масса двигатель – АКБ – кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель – кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено – значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека – проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается – сопротивление массы двигатель – кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель – кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально – это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть – мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным – провод массы, а синим – вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра – ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель – кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места – обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель – кузов

Ну а в идеале можно провести дополнительные провода массы: Генератор – кузов

Всем ку ку) И сразу спасибо кто подсказал с решением проблемы плохой зарядки 🤗. Зарядка до установки была 12. И падала меньше до 11.7 без ничего включал свет печка ещё ниже. Бывало поднималась до 13 это редко. Потом зашёл в магазин купил провод массы решил ставить на акб и двигатель засунул в гофру и вуаля зарядка без ничего 14 5 включаю свет дальний фсо печка 2 пооожение музыка 14. Или 14 1 бывает 13.9 редко и стартер лучше крутит )) Теперь другая проблема началась опускаеться правая фара когда вкл дальний потом вкл ближний она поднимается масу смотрел норм решение нашёл на ютубе скоро поделюсь)

Chevrolet Aveo Sedan 2009, двигатель бензиновый 1.5 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 30

Не расстраивайся очень.Я вернул галогенки на место вместо ксенона в ПТФ, установленного бывшим хозяином.И результат тот же.Правая фара опускалась.Лечилось кратковременно шевеление штекера на фаре.Но это помогало на день-другой.Надоело это и сомкнул зелёный и кажется чёрный провода на штекере регулятора фар.(В Ютубе есть пара роликов.)Пока все ОК.И да, что особенно здорово, это то, что теперь фары регулируются в обоих положениях.И ближний, и дальний.Странная недоработка конструкторов, а делов-то…😉

Спасибо )) да так же хо сделать )) как говорят мелочь ну не до делали 😅😅😅

У меня тоже фара опускалась. Массы проверял, вроде были норм. Я взял и пробросил дополнительные массы прям на минусовый провод на патроне лампы. По ближе к патрону снял изоляцию с провода и подпаял дополнительную массу. Сделал так на двох фарах на всякий случай, хотя только опускалась правая. Проблема ушла и патрон перестал плавится.
Кстати, фара начала опускаться после того, как я выкинул ксеноны от предыдущего владельца и поставил галогены. Ксенон стоял не линзованый, светил ярко очень и хреново. Встречку слепил. Я не знаю как предыдущий владелец так мог ездить, лажа полная.

Я попробую на корректоре перекинуть провод)) не знаю как ксенон есть и лед писец особено в жигулях 😅

В Калине у меня стоял Ксенон и светил он как надо, свет был просто как песня. В Авео ксенон до одного места, на асфальте два белых ярких пятна. Думал на стенде настроят фары. Регулировка не помогла. Мне сразу сказали что Авео не для ксенона и леда, если ставить, то только линзованый. После Калины в Авео свет не очень. Даже на заводских галогенках в Калины свет класный. Ну и раздельные лампы ближнего и дальнего (Н1\Н7) лучше одной лампы Н4.

Ну у меня лед то нормально и стг есть и свет лучше чем на галогенах

А обогрев стекла включал при проверке? У меня просто с обогревом даже без дополнительных потребителей 13.3-13,5в, а с печкой, светом так вообще до 12.5 падать может. Свет, печка без обогрева до 13.8 падает. У тебя так же или нет?

Свет фсо печка 2 положение музыка 14 13.9 а с обогревом попробую скажу

Ок. Примного благодарен. Если нет таких просадок то тоже кину дополнительную косу. Ещё читал что от гены до стартера сечение тонкое у нас, тоже хотелось бы доп косу туда втулить но как обычно то некогда то лень одолеет.

Ну это даже помогло стартер лучше крутить если туда кинуть тоже не плохо будет) не машина а конструктор на котором норм экономили

Конечно стартер будет бодрее на заведённом двигателе

От гены да стартера бред.
Сам подумай как это поможет

Я там не лазил но насколько понял то плюс с гены идёт в двух кусках провода. А именно первый от гены до стартера, а второй от стартера до аккума. Скручиваются они на плюсовом контакте стартера. Тот что от аккума до стартера большого сечения, а тот что от гены до стартера тонкого сечения. У некоторых этот провод от гены до стартера перегнивал внутри и зарядка либо пропадала полность либо просадки большие были. Придумал кидать дубляж этого провода не я, но считаю что увеличить его малое сечение и тем самым минимизировать потери в тонком проводе лишним не будет, тем более на авто которому уже почти 15 лет уж точно лишним не будет. Тем более лично у меня просадки напряжения под полной нагрузкой до 12.5 придают ещё большей уверенности в необходимости дубляжей силовых кабелей плюса и массы.

Из старых проблем, новое поколение унаследовало протекание масла из-под крышки клапанов, встречается это в основном после 30 тыс. км. пробега. Ещё частенько после 10 тыс. км. даёт течь шланг ГУР.

В принципе довольно редкий случай, кому как свезёт – это выдавливание датчика давления масла (как правило если и случается, то в первую зиму эксплуатации автомобиля) и выход из строя модуля зажигания (симптом — троение двигателя).

Частенько приходит в негодность подшипник ступицы.

Слабенькими также есть и задние стойки (как правило текут уже после 30-50 тыс. км. пробега). Что может утешить в данном случае? – это цена на запчасти, которые, как и на предыдущей модели Авео, можно прировнять к расходным материалам.

КПП: К коробке автомат, с точки зрения надёжности в принципе вопросов нет, а вот механика, к великому сожалению, лучше не стала. Если на автомобиле Вы любите погонять, то к 20 тыс. км. может быть износ синхронизаторов двух первых передач.

Салон: Судя по многочисленным отзывам владельцев Chevrolet Aveo Т300, слабым местом является плохая шумоизоляция салона, в принципе это исправимо вложив немного денег. Также со временем появляются знакомые по Авео Т250 скрипы в салоне. В отделке салона используется много покрашенного пластика, который очень подвержен к появлению царапин. За всё остальное, включая дизайн, можно поставить плюс.

Охлаждение: Частенько в интервале 30-60 тыс. км, встречаются проблемы с термостатом. Либо он ломается, либо выходят из строя его датчик температуры, который встроен в корпус термостата.

Электроника: Довольно редкий случай, в районе 40 тыс. км., связанный с перегоранием подогрева сидений. Примерно в том же районе, может перегореть подогрев зеркал.

Тормоза: Распространённая болезнь у Шевроле Авео Т300 – это грохотание тормозных суппортов. С завода направляющие суппортов чуть меньше по диаметру, вследствии чего, со временем начинают грохотать, поэтому такую неисправность Авео new можно считать детской болячкой. Лечение состоит в установке фиксирующих скоб. Доработанные направляющие вместе со скобами поставляются в одном комплекте. Радует, что официальный дилер производит замену по гарантии.

Кузов: Качество лакокрасочного покрытия кузова хорошее. Автомобиль без внешних повреждений, очень хорошо устойчив к коррозии металла. Единственное что, было замечено по слабым местам кузова – это крышка багажника. Она, со временем, может начать немного побалтываться на неровностях, отсюда происходит износ резинок уплотнителей.

Шевроле Авео Т300 бесспорно имеет свои сильные стороны и слабые места. Большинство детских болезней Авео Т300 унаследовал от своего предшественника, но появились и новые сюрпризы, которые могут проявить себя. Практика показывает, если следить за автомобилем, в том смысле, что делать регламентное ТО по расписанию и не устраивать ралли по бездорожью, Chevrolet Aveo T300 прослужит вам довольно долго. Добавить сюда эффектный агрессивный внешний вид, футуристический дизайн салона, можно сказать автомобиль стоит своих денег.

Всем привет.
Нужен совет- притащили Авео- не заводится. До этого у соседи заменили вентилятор, говорят больше ничего.
Нашли причину- нет массы на датчиках температуры двиг.,воздуха ДПДР, провод пока кинули напрямую.
Вопрос первый- где находится точка крепления массы для этих датчиков?
После запуска обороты 3000. лямда по сканеру показывает 0,95в. кое-как снизили обороты, лямда начала работать- то нормально, то снова 0,95..
При нажатии педали тормоза- лямда начинает работать нормально..
Какие причины повышения оборотов? Может такие проблемы создавать адсорбер?

А как обстоят дела с барометром.При нажатии на тормоз воздух идет через вакуумнусилитель, вот и работает найди причину обогащения.

Все массы всё равно приходят к ЭБУ и там внутри объеденяются. Поэтом частенько что бы ни чего не искать,просто объеденяю все массы под капотом. ДПДЗ,экран ДД,Экран ДПКВ,ДПРВ,ДАД, и всё это подсоеденяю к корпусу ДВС под болтик ДПДЗ. Вот и цепляй свой датчик к любому из вышеперечисленных приборов. Предварительно прозвонив и поняв,что масса есть на этом приборе. Кроме того будьте внимательны с датчиками температуры. Много подделок(китай) Лучьше Вазовский поставить.А то не дождётесь включения вентилятора.

GNAT писал(а): Поэтом частенько что бы ни чего не искать,просто объеденяю все массы под капотом. ДПДЗ,экран ДД,Экран ДПКВ,ДПРВ,ДАД, и всё это подсоеденяю к корпусу ДВС под болтик ДПДЗ.

Вот кусок схемы ВАЗ BOSCH М1.5.4 - там видим, что только экран ДПКВ соединён с массой напрямую, а сигнальная масса датчиков - ДПДЗ, ДМРВ, ДД, датч. температуры - идёт с контакта 30 ЭБУ. Почему то не кинули напрямую.
ЭБУ меряет сигналы датчиком между 30 клеммой и сигнальным концом. А если например в обжимке (обвёл кружком) контакт окислился, то сколько ни никай масс на датчики (показал красным) - ЭБУ всё равно будет видеть сигнал между клеммой 30 и сигнальным концом датчика, т.е не истинное значение.

Нет не будет мерять между 30 й и сигнальным - потому что масс входит в ЭБУ множество (19,14,24 выводы и пр). И все внутри соеденены. Если под болтик ДПДЗ соеденяешь все массы датчиков - забудешь о поиске масс.Никогда не смотрел схем этих электрических и не знаю где вы там обжимаете что.Нужно отремонтировать машину,а не искать обжимку.

Да, разработчики дураки, не догадались всё в одну точку обьединить.
Вот схемка внутренности ЭБУ Января - там да, массы 14, 19, 24 - вроде как обьединены, но в то же время массы 14 и 24 обозначены одним способом, а масса контакта 19 - другим. Думаешь опечатка? - а нет, вот кусочек другого участка той же схемы - там присутствует оба вида обозначений. Почему так сделано?
А вывод 30 (который сигнальная масса анлоговых датчиков) - совсем не массируется напрямую, а уходит куда то в схему, куда - я не нашёл.
И был у меня случай, когда машина работала нормально, а Uдмрв было повышенное (выше 1v). Кидаю напрямую массу - 0.996. Тогда я и замассировал под болтик. Завожу - а обороты на ХХ начали плавать. Отбросил свою массу - опять застабилизировались. Пришлось искать эту обжимку, пропаивать.
Так что не зря сделали отдельную массу, почему - надо ещё подумать.

GNAT писал(а): Никогда не смотрел схем этих электрических и не знаю где вы там обжимаете что.Нужно отремонтировать машину,а не искать обжимку.

GNAT писал(а): . Никогда не смотрел схем этих электрических и не знаю где вы там обжимаете что.Нужно отремонтировать машину,а не искать обжимку.

Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Платон.

Ну если на Хрюнов равнятся - то точно неверно.Третья машина у меня с салона ДЭУ и сразу себе объеденяю все массы и под болтик. И всё это верно с практической точки зрения. Всё работает нормально и у клиентов. Поэтому и не знаю о ваших обжимках и массах потеряных.
Прежде чем пи. пробуйте что вам советуют, а не перед компом рассуждайте. Если бы я до этого не додумался и вы бы предложили сейчас такой ремонт - я нераздумывая повторил бы и принял бы на вооружение.Зачем искать эту обжимку?

И почему так в штыки АВС всегда принимает всё мною написаное? Это опыт многолетний. Не ищите никогда оборванные провода.Просто откусывайте с обеих сторон и бросайте новый. Ремонт 5-10мин. А искать обрыв можете день и не найдёте ,вспоров при этом все жгуты.

Так я и пробовал. Думаешь мне сильно хотелось копаться в этих жгутах, в тесных условиях? Думал щас влёгкую подпаяюсь к логическим массам, что идут на болтик - и порядок - но не вышло.

Не пробовал ты значит. Всё работает уже на десятках авто. Тыж видимо под болтик ДПДЗ не заводил эти массы. А так конечно не получится. Ведь они и так объеденены уже до обжимки.
Кроме того на своих и машинах клиентов вот уж лет пять,ставлю регулятор экономии топлива. Это резистор переменный с выключателем. Установлен паралельно датчику температуры ОЖ. Заводим в холодное время года. По расходомеру расход 5литров в час (вместо 1 литра в час на ХХ в тёплое время года при прогретом ДВС)Начинаем движение и подключаем резистор переменный. И постепенно уменьшаем сопротивление.Этим самым уменьшаем ширину импульса на форсунках.(обманываем ЭБУ) Уменьшаем до того предела пока тянет ДВС. Так в холодное время года удаётся экономить 2-4литра бензина на 100км (особенно эффективно устройство когда приходится много раз за день оставлять авто на полчаса-час и потом опять заводить и ехать) Резистор переменный с выключателем. 1.5ком и последовательно 390ом (что б не закоротить датчик ОЖ) При езде на длительные расстояния по трассе - устройство тоже экономит топливо. При установившейся скорости уменьшаем сопротивление до потери тяги и чуть возвращаем назад.И в таком режиме получается расход на 100км при скорости 110-км/час 5.2литра вместо 5.9-6.0 литра. Всё это видно так же и на расходомере,который в действительности не является расходомером,а измеряет длительность импульса на форсунке.

ДВС должен быть без ДК. Либо отключён програмно.

GNAT писал(а): И в таком режиме получается расход на 100км при скорости 11-км/час 5.2литра вместо 5.9-6.0 литра. Всё это видно так же и на расходомере,который в действительности не является расходомером,а измеряет длительность импульса на форсунке .

GNAT писал(а): Ну если на Хрюнов равнятся - то точно неверно.Третья машина у меня с салона ДЭУ и сразу себе объеденяю все массы и под болтик. И всё это верно с практической точки зрения. Всё работает нормально и у клиентов. Поэтому и не знаю о ваших обжимках и массах потеряных.
Прежде чем пи. пробуйте что вам советуют, а не перед компом рассуждайте. Если бы я до этого не додумался и вы бы предложили сейчас такой ремонт - я нераздумывая повторил бы и принял бы на вооружение.Зачем искать эту обжимку?

"Хрюны" - чисто октянский жаргон. Будь ссылка с другого форума - была-бы более "правильной"? "Оборванные провода" в жгуте просто так не появляются. Это или сгнившая обжимка, или поврежденная изоляция. Поэтому нужно ремонтировать проводку, а не "колхозить сопли".

Чип тюнинг от Гната
Расходомер измеряет длительность импульса на форсунке? Ничего не перепутал? Может наоборот, в зависимости от расхода воздуха контроллер рассчитывает импульсы на форсунки?

Видимо GNAT имел ввиду расход топлива по бортовому комьютеру, который для расчёта расхода использует длительность импульсов на форсунках (время впрыска), расчитанные ЭБУ.

GNAT писал(а):
Кроме того на своих и машинах клиентов вот уж лет пять,ставлю регулятор экономии топлива. Это резистор переменный с выключателем. Установлен паралельно датчику температуры ОЖ.

Интересно, во сколько выливается клиенту установка такого чуда техники? Наверняка этот колхоз для зарабатывания денег.

В ночное время суток при выжимании сцепления, у меня фары слегка тухнут, это не создает никакого дискомфорта, кроме психологического, но ведь и другие блоки могут недополучать, и машина не девочка. Первое, что под руку попалось быстрое решение — это дополнительная масса на двигатель. Купил вчера вечером 1 метр медного многожильного провода сечением 16 мм квадратных. В этом же магазине купил две клеммы для провода 16мм кв. и 8мм. отверстие. Цена вопроса — 2 доллара. Болтики, гаечки были в хозяйстве.

Что получилось в итоге:

То, что было приобретено:

Достаточно и половины метра провода, укоротил и обжал, 16мм у меня не было, пришлось жать 10мм обжимкой, обжал дважды, держится отлично.

Зацертопластил и достал пару гаечек, шайб и болтик:

На клемме минуса аккумулятора у меня уже было отверстие М8, ничего сверлить и изобретать не нужно было. Просто прикрутил болт и зажал посильнее.

На двигателе уже есть шпилька М8, туда я просто добавил две шайбы и одну гайку.

Все готово, потратил на все про все не больше часа времени, дольше инструмент доставать и убирать. Сегодня ночью буду внимательно наблюдать за фарами, будут ли они слегка гаснуть. Если не поможет — буду зачищать и подтягивать все остальные массы.

Читайте также: