Где находится катализатор на виста ардео

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Убрали катализатор=это страшно? ⇐ Noah Town\Lite Ace. Двигатель. Общие вопросы

Модератор: Карпуха

Привет басоводы.
Делали профремонт (колпачки, маслос. кольца.) движок 3S-FE Toyota Town Ace Noah 1998 пробег 205 000км, кушал масло 1л. нга 2000 км.
Сервисники сказали, что выбили катализатор. И теперь будешь ездить нормально.
А я думаю: хорошо это или нет? Ведь с него какието сигналы же идут в комп. :?

При удалении катализатора вскоре накроется лямбда зонд(датчик кислорода) и с него начинают идти неправильные сигналы в компьютер. В идеале, после смерти лямбды компьютер встает в аварийный режим и настройки не меняются в зависимости от показаний, он просто не регулирует кол-во топлива в зависимости от сгорания (как на старых моделях впрыска или карбюратораных движках), льет все время одинаково. Поднимаеся расход процентов на 10-15! Это не страшно для двигателя или не очень страшно!

Когда вырезают катализатор умные люди, они ставят специальный пламегаситель, который вместо кат. возвращает сигнал на лямбда зонд.

Что есть - пламягаситель? Это некая металлическая пластина в глушителе, с насверленными дырочками? или что? Как его сделать?

Сам ты такую штуку не сделаешь. А влюбом центре торгующем глушителями купишь спокойно долларов 20-40. Там-же тебя проконсультируют как что сделать.

Обычно когда ставят спортивное пердалло тоже удаляют кат. , тоже ставят гаситель, в случаях когда этим занимаются проффы еще залезают в мозги и прописывают их под спорт глушитель.

Если уж закупорился нейтрализатор, то наверное скоро придет конец (скорее всего уже давно пришел) и лямбде . просто по времени эксплуатации. Но чаще лямбде приходет конец, прежде, чем катализатору .

кто-нибудь из уважаемых басоводов менял?
можно ли поменять на совковый или не оригиальный?
где он крепится?
выручайте.

TOYOTA Lite Ace NOAH, 4WD, 3S, АКП, Super Extra-салон, 1997 г.в.
-------------------------------
TOYOTA Town Ace, 4WD, 2CT, АКП, Skylight roof, 1991 г.в., констр.

Прочитал все темы по удалению катализаторов, но так и не понял где находится второй, кроме того, что бочонком перед резонатором. SV50 3FSE 97год. или его у меня нет? Заранее спасибо. Кирпичем по голове не бить. Кстати удалял сам, врезал просто кусок трубы (полуавтоматом), какие могут быть последствия?

Что-то ты плохо читал темы, это и есть второй, а первый - в "штанах".
А что по ощущениям, разве после есть какие-либо последствия?

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

_________________
Forester XT MT

Я тоже неделю назад удалил, но как показало вскрытие зря, он нормальный был, с низу черноватый, а сверху как новый, и ничего не поменялось, как ехала так и едет. Ну зато потом не придётся:D

_________________
ARDEO 98г.в. D4

А можно, поподробнее про удаление катализаторов. Чувствую, что надо этим заняться, а как не пойму.
Смотрю на эти штаны и думаю - как? где? Со вторым - тоже. Резать надо, да?
На 32-м кузове, конечно, попроще было.

_________________
VISTA ARDEO 3S-FSE 1998г.

а кто нибудь удалял катализатор без явных на то причин. есть ли после этого какая нибудь разница? а то пробег уже 280 тыщь, наверное уже подзасрался! если удалять, то какой? тарахтеть не будет? верхний видел сам, он белого цвета но куска не хватает, процентов 15 . поделитесь опытом, пожалуйста!

_________________

я удалял недавно. именно по причине большого прбега и неизвесного состояния каталика. разницы никакой - что до что после. один момент только: стало вонять бензинчиком из выхлопа при холодном пуске (например после ночной стоянки).
безболезненно для работы движка выносится нижний каталик (тот который под днищем авто). верхний или замена или пихают стружку металическую.

_________________
Случайности не случайны.

_________________

Для снятия определённой мощности надо сжечь определённое количество топлива, подведя определённое количество воздуха.Оно же и выйдет через трубу, слегка охладившись и сжавшись. Катализатор увеличивает сопротивление и изменяет соотношение топливо/воздух, т.е. воздуха надо больше. Если воздуха больше или меньше, то мощность упадёт.

К стати, наверное с забитым катализатором можно получить "кулак дружбы", ведь давление обратного хода цилиндра увеличивается?

К стати, наверное с забитым катализатором можно получить "кулак дружбы", ведь давление обратного хода цилиндра увеличивается?

Ерунда, там изменение на "копейки", максимум на 0.1 МПа. Прочность цилиндра гораздо выше. А вот наполнение цилиндра, соотношение и, соответственно, мощность, ухудшаются.
Кстати, "обман" "мозгов" путём впайки резистора мощность и экономичность не улучшают именно поэтому. Мозги время импульса открытия форсунок увеличивают, а лямбда - зонд не реагирует. Мозги льют по максимуму, вот и расход. А много бензина-ещё не значит "много коней и ньютон/метров. Топливо надо сжечь, т.е. окислить кислородом воздуха. А его меньше, чем нужно.

На разборе купил катализатор с выпускным коллектором за 1,5т.р. Свой в запасе.

На замятой трубе отъездил все свои 200т.км. Влияло только расход масла, поддавливло давлением. Хочу перейти на тойотовские жижи, где-то на форуме читал отзыв пор Хорьку.

Промывку я делал сам, и остался доволен. А то, что делали УЗ - ****я полная! там даже смола с самих форсунок не отмылась, у меня все сошло. Чистил carbcleaner -ом

Блин, не знаю хорошо или плохо, но мой катализатор как новый. Наверно буду оставлять. Только вот теперь проблемка другая- почему мощность теряется?

У меня тоже пропала мощность,машинка тупила.Посоветовали промыть форсунки.Промыли на установке,короче установка подсоединяется к топливной системе,минуя топливный фильтр,а обратка обратно в промывочную установку.
Промывали на холостых,затем давали до 3000 об.После промывки слили с установки остатки жидкости цвета сажи.
Людл,которые промывали,предупредили,что сразу тяга не прибавится,а в течение нескольких дней пробега.Ездил уже и не верил,но машина действительно стала выстреливать!!
Всему вина наш бензинчик.

У меня тоже пропала мощность,машинка тупила.Посоветовали промыть форсунки.Промыли на установке,короче установка подсоединяется к топливной системе,минуя топливный фильтр,а обратка обратно в промывочную установку.
Промывали на холостых,затем давали до 3000 об.После промывки слили с установки остатки жидкости цвета сажи.
Людл,которые промывали,предупредили,что сразу тяга не прибавится,а в течение нескольких дней пробега.Ездил уже и не верил,но машина действительно стала выстреливать!!
Всему вина наш бензинчик.

такая же фишка была у меня на Форде! больше 10о км/ч не ехала! и до 100 разгонялась минут 5! поехал к спецам, промыли так же! и через дней 5 на трассе как прос****сь! до сих пор у брата ездит а прошло уже года 4!

У меня после поездки, когда машину заглушу, спереди постоянно раздаётся какой-то треск. Звук похож на звук остывающего металла. Понятно что движка нагревается и т.п. Но звук этот слышно даже за несколько метров от машины. Кстати, когда в натяг в горку иду тоже что-то похожее слышно. Как думаете, это катализатор? Выхлоп на холостую слабоват (кто-то писал, что один из признаков мёртвого катализатора).

У меня после поездки, когда машину заглушу, спереди постоянно раздаётся какой-то треск. Звук похож на звук остывающего металла. Понятно что движка нагревается и т.п. Но звук этот слышно даже за несколько метров от машины. Кстати, когда в натяг в горку иду тоже что-то похожее слышно. Как думаете, это катализатор? Выхлоп на холостую слабоват (кто-то писал, что один из признаков мёртвого катализатора).

Всё тоже самое наблюдаю на своем Ипсе. Плюс расход заметно вырос, да и тяго заметно изменилась. Что делать-то. Выбивать . аль не выбивать?.(Я имею ввиду катализатор). Господа-Ипсумоведы. А?

Тоже есть такое. Читал, что это может быть из-за умирающего кислородного датчика (Лямбда-зонд). Пока не менял, но собираюсь. Узнавал, сколько у нас стоит - 2 т.р. - дороговато. Правда оригинал - вообще 5 тыров стоит:-)) Попробую заказать с экзиста. :-)

Выбивал сам на подъемнике.Открутил два подпружиненных болта на выхлопной трубе и ,на ней же два болта с другого фланца(один закис-пришлось резать и заменить на медные отечественные болт-гайку).Убрал кусок трубы,чтоб не мешал.Получил снизу доступ к катализатору и в путь. Не скажу ,что просто,но в принципе длинное зубило и молоток свое дело сделали.Трудно вытаскивалась металлическая сетка, в которую ,я так понял,керамика завернута была,но не оставлять-же лохмотья болтаться.Заодно заменил кольцо уплотнительное под пружинными болтами.Ну и некоторые замечания:
-существенно расход топлива и приём не изменились;
-но и громкость работы тоже;
-по совету практиков надо-бы заполнить освободившийся объем базальтовым волокном,но это только громкость выхлопа(см. выше).Достану волокна попробую;
-И САМОЕ ВАЖНОЕ:моя ошибка в том,что лямбда зонд не выкрутил-он мог пострадать,а может и пострадал-диагностика покажет,но менять надо всеравно,т.к. стоит Bosch-ский от инжекторного ВАЗ-а.

Имеется ввиду удаление керамической внутренней части.
Просьба, если кто-то это сделал, описать методику разборки/снятия, расходники, инструменты. Обязательно ли для этого отделять коллектор от головки блока? По схеме катализатор вроде в доступном месте. Прокладки нужны новые или можно поставить старые назад?
Заранее спасибо.
----

Там надо-то всего четыре болта открутить, и не забудь датчик перегрева катализатора отсоединить. Если болты ентого датчика прикепели то отсоединяшь фишку (или как она там называется?), а потом на снятом катализаторе занимаешься болтами. Фишка находится за уплотнительной резинкой.
Далее 1-ый вариант: против лома нет приема. Берёшь лом (или что-нить подобное) и выкалачиваешь катализатор. Есть минус - звук автомобиля поменяется не в лучшую сторону (у меня стал какой-то звеняще-свистящий).
2-ой вариант. Мне его подсказали сервисмены. Берёш дрель или перфоратор и акуратненько высверливаешь отверстие в центре катализатора, диаметром как выхлопная труба.
3-ий вариант. Минусы нужна сварка. Вместо катализатора ввариваешь пламягаситель, либо вместо корпуса катализатора ввариваешь подходящего диаметра трубу.
А колечки лучше новые поставь.

Только еще можно вскрыть аккуратно корпус катализатора, всунуть туда пламягаситель и обложить его асбестовой нитью. Полностью заполнив объем. Потом все собрать/заварить обратно.

Вместо катализатора ввариваешь пламягаситель, либо вместо корпуса катализатора ввариваешь подходящего диаметра трубу.

Только еще можно вскрыть аккуратно корпус катализатора, всунуть туда пламягаситель и обложить его асбестовой нитью. Полностью заполнив объем. Потом все собрать/заварить обратно.

да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

там чугунный коллектор, состоящий из двух частей. в нижней - кат.нейтрализатор. отсоединияются штаны, откручивается коллектор от двига, снимается, разбирается на 2 половинки (там несколько болтов и 2 гайки на шпильках). убирается датчик перегрева чтобы не мешал (потом на место его поставить ессно), ломом или ещё чем удаляется целиком (он у меня даже не раскрошился почти, целиком вылез), сеточку по краю тоже вынуть. прокладки надо новые, все соединения и прокладки на высокотемпературный герметик. звук выхлопа не изменился.

[QUOTE=wizzard]да вы чё? вас послушать, так вы оказывается представления не имеете, как там устроено!

Извиняюсь, вы где такую траву берёте. Или сами воопще под машину не заглядывали.

Предлагаю wizzardу извиниться прилюдно.

Большое спасибо. А то как-то "штаны" не логично было снимать. И так уже с этими ремонтами скоро без реальных штанов останешься. :(

Удалил, короче, пацаны. :) (и пальцы веером) Ладно, это я так просто.:) На самом деле затея с удалением заняла 2 вечера. Но это ещё не конец.

Открутил после отсоединения корпуса катализатора. С этим особых проблем не возникло.

Первый вечер - попытка открутить. Результат: забитые грязью глаза и волосы, болтов откручено-2, сбито в кровь пальцев-1, сломана торцевая головка-1, сорваны грани - на 2-х болтах.
Вечер второй. Головки прикипевших болтов срезаны (ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЙТЕ С БОЛГАРКОЙ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ!). И вот он долгожданный момент: а что там, внутри? Так, спереди нормальная сетка, только слегка подкопчёная. А с другой стороны? Хм. тоже нормальная целая сетка, ни трещин, ни оплавлений. Смотрим на просвет: светится! Забитостей не наблюдается. (К слову сказать, у меня эта машина 4 года, и наездил я за это время где-то 45 тыщ.) Ну может не так ярко, как предполагалось, светится. А кто знает, как оно должно светиться?
. И вот стою я с етим самурайским предметом, который нам всем покою не даёт и ездить мешает, как Гамлет с черепом в руке, и думаю примерно о том же: "to be, or not to be?". Ломать иль не ломать?! Вот в чём вопрос. Подумал я и. пошёл за кувалдой, поддавшись стадному инстинкту и предаваясь практическим размышлениям о том, что неправильно было бы возвращаться к сему вопросу дважды, при этом думая об ответственности перед грядущими поколениями за намеренно испорченную экологию вокруг себя.

Дрель у меня есть, но не было никакого сверлоподобного наконечника необходимой длины, чтобы продрелить аккуратную дырку.

. После первого удара я подумал о том, что японесы прознали про то, как мы с этим предметом поступаем и специально стали делать его прочнее.
Но желание быть как все и ездить с "выбитым" катализатором решили исход дела. Рассмотрев расколотые соты, я окончательно пришёл к заключению, что катализатор был еще нормальным, практически никаких отложений не наблюдалось.
Вычистил керамику и всё, что было не жалко вычистить. Осталось внутри только что-то медно-проволочно-витое, которое прочно держалось на стенках.
Поскольку ни трубы нужного диаметра, ни сварочного аппарата у меня нет (да и варить я не умею), поставил корпус катализатора в этом искалеченном виде на место. Кольца новые не стал ставить, поскольку старые были медные (а новые алюминиевые) и еще в нормальном состоянии.
"Пламягаситель" - это красивое будущее моей выхлопной трубы. :) Если захочу. Кстати, один уважаемый сервисмен при разговоре на эту тему заметил, что "никакого пламени там нет и быть не может, а если бы и было, то клапана давно бы погорели".

В общем, в Ferrari моя Камри не превратилась, но стала нервно греметь (или звенеть, или дребезжать) при разгоне между 3-мя и 4-мя тыс.оборотов. Как Волга какая-нибудь или Газель. :(

Зато теперь как все, как нормальный пацан, с выбитым напрочь (хорошо, что не мозгом) катализатором.

Каталитический нейтрализатор. Принцип работы и неисправности

КАК ОН РАБОТАЕТ

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость. Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, который известен своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно. Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

Вопрос экологии пока не будем трогать.
Кроме небольшого увеличения мощности двигателя(выделил в "скрытом тексте"),наверное одни минусы.
Вместо катализатора нужно мастырить пламягаситель,иначе будет прогорать глушитель.Да и могут возникнуть проблемы при прохождении ежегодного ТО.
Может загораться "чек", комп переводит машину в нештатный режим встаёт задача обмануть "мозги" и тут 2 варианта: перепрошивка, либо навес каких то дополнительных устройств выдающих на ЭБУ нужное напряжение по амплитуде частоте и т.д. с тем чтобы компьтер думал что с катом всё ОК.
насколько я знаю на Тойоте "мозги" не шьются, следовательно остаётся доп устройство, которое называется эмулятор катализатора.Лично я бы не стал пихать что то в японскую электронику.
Не обязательно,но возможен повышенный расход топлива.
Ещё ода неприятная мелочь-при выхлопе звук "пустого ведра".
Не знаю сколько нужно будет денег на переоборудование, наверное 10-15тыс.
На экзисте катализатор (17410-22300) стоит 28тыс. но я думаю это не приговор,если задаться целью,то наверное можно найти дубликат.Вот например цена на Авенсис с двигателем 1zz

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Читайте также: