Где находится электромагнитный клапан на опель зафира б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Обломился элекромагнитный клапан на впуске. как вытащить? Решено!

Народ всем привет! При попытке заменить электромагнитный клапан (ближний к салону), он ни в какую не хотел доставаться, через некоторое время попыток удалось немного дать ему ход вперед назад, но дальше всё равно не шел. В итоге раскручивали и тянули в сторону салона так сильно, что обломили клапан попалам.

В посадочном месте осталась половина, она имеет легкий небольшой ход туда-сюда, но доходит до определенного места, и дальше ни в какую. Но при этом остатки клапана легко крутятся.

Что может стопорить остатки? И, главное - как достать?

мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша

Виктор Васильевич
ты не прав. Очень даже там хорошо есть чему держать - это сам бугель!
С месяц назад приехала Астра на замену прокладок теплообменника и комплекта ФР
Так вот, выпускной клапан я снял с трудом, а впускной так же располовинил и смог его оттуда только выбить.
Благо бугель был снят
Пришлось найти болт подходящего размера и вкрутить его в остатки клапана и молотком пришлось выбивать.
Как оказалось у бугеля повело посадочное место и отверстие стало приплюснутым.
Так что резинка там совсем непричем

Сказали спасибо:

Xaero777
Снимай выпускной клапан и через его посадочное подходящего диаметра прутом выбивай по тихому впускной.
Канал прямой и сквозной.

Гжегош
не получится. Он уже оторвал часть, в которую будет упираться прут. Я то же так хотел.
Если только вкрутить болт в корпус клапана и тем самым заглушить его и тогда прут будет упираться в этот болт.
Там из упора осталась только сетка теперь.

Сказали спасибо:

Виктор Васильевич
ты не прав. Очень даже там хорошо есть чему держать - это сам бугель!
С месяц назад приехала Астра на замену прокладок теплообменника и комплекта ФР
Так вот, выпускной клапан я снял с трудом, а впускной так же располовинил и смог его оттуда только выбить.
Благо бугель был снят
Пришлось найти болт подходящего размера и вкрутить его в остатки клапана и молотком пришлось выбивать.
Как оказалось у бугеля повело посадочное место и отверстие стало приплюснутым.
Так что резинка там совсем непричем

Привет! А не помнишь диаметр болта, который вкручивал в остатки? я бы сейчас пока сходил закупил такой болт, чтобы вечером пробовать снова достать. И еще вопрос - а что если подвинуть остатки вовнутрь, и попробовать сточить наждачкой или напильником то место - через которое не проходит клапан?

Xaero777
болт просто из наличия на полке взял. От подвески какой-то был.
Посадочное место после демонтажа подтачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Круглый палочк + нождачка.

Сказали спасибо:

Это скорее всего после перегрева такое может произойти.
Вот поэтому, я думаю, и сменили конструкцию клапана в том числе

Всем спасибо за помощь, в особенности krenkel.
Вытащил остатки клапана следующим образом:
1. Купил Метчик диаметром М12 с шагом 1.75, и болт на 7 см с такими же размерами резьбы.
2. Нарезал Метчиком небольшую резьбу (где то 1 см) в остатках клапана, и ввернул туда болт.
3. Вставил в болт разводной ключ так, чтобы он упирался в шляпку болта.
4. Бил по ключу молотком через вороток ( для удобства). Выбили остатки за минуту, хотя и били не сильно.
Как оказалось, в бугеле образовалось "ребро" по всей окружности постели клапана в определенном месте, которое и не давало выйти клапану. Новый клапан так же не входил. Пришлось стачивать это место наждачкой и небольшим круглым надфилем. После проточки (минут 10-15 стачивал), клапан зашел без особых усилий. Единственное усилие было в конце, когда входила в постель резинка клапана. Сегодня доехал до работы, посмотрел нет ли подтеков масла у этого клапана — их нет.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Одной из болячек опелёвского двигателя z18xer является дизельный стук, который проявляется сначала на холодную при пуске двигателя, а потом он присутствует постоянно.

Этот звук пожет появиться как при пробеге в 30 тысяч, так и 130 тысяч. Послушайте звук на видео, узнаёте? Будем исправлять неполадку!

Проблема эта заключается в механизме газораспределения, но так как тут нет гидрокомпенсаторов, то особо и шуметь нечему, и клапана должны вовремя открываться/закрываться, да и регулировка клапанов не помогает. А шумит в данном случае механизм изменения фаз газораспределения.

Механизм изменения фаз газораспределения представляет из себя две муфты, которые под воздействием давления масла проворачиваются относительно друг друга. Этим самым регулируется момент открытия клапанов. Но в процессе эксплуатации возникают неприятные ситуации, в результате которых эти муфты могут износиться и застучать.

Сопутствующей проблемой при неисправной системе изменения фаз могут стать провалы мощности двигателя, особенно в диапазоне 3000 — 4500 оборотов в минуту. В данном диапазоне машина значительно теряет в мощности и динамика разгона замедляется, машине очень сложно становится разогнаться.

Начальная стадия поломки z18xer — дизельный звук при запуске

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Хочу отметить, что на заводе знают об этой болячке, поэтому купить такие же шестерни, которые были установлены с завода, невозможно, на Опеле переработали эту деталь, и теперь они типа усиленные. Работает, ну и ладно.

Вот так выглядит данный узел в сбореА это корпус электроклапанов вместе с клапаном, через этот корпус подаётся масло к муфтам шестерёнТот же корпус, установленный на двигательВ заключение. Не используйте плохое масло, это может сказаться на самых подверженных износу деталях. Также регулярно меняйте моторное масло, чтобы оно не теряло своих свойств, особенно не изменяло вязкость и не расслаивалось.

Недавно услышал отчетливые щелчки при работающем двигателе в районе правого крыла, залез под капот, нащупал этот датчик, находится он сверху, почти сразу за фильтром, и да, действительно щелкает именно он. То вкл, то выкл, и довольнотаки ритмично. Подскажите пожалуйста, что это за датчик, и так ли он функциклирует, реньше щелчков я не замечал. 2000г.в., АКП, дв.1,8. , заранее благодарен.

Нет не оно, за фильтром! Мне тут подсказали, что это датчик адсорбера, но нафига он нужен и почему трещит не сказали

Тогда это нормально. Щелчки - следствие теплового расширения, то бишь прогрева

В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке , сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой и бензин не испаряется в атмосферу. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.

Интересно, а его можно отремонтировать? А то выдаёт ошибку неисправен датчик адсорбера. Ценник на новый у нас 3600, жаба душит.

Адсорбер.По причине борьбы за экологию б\бак не имеет выхода в атмосферу.Пары бензина через трубопровод идут к угольному адсорберу-рессиверу,а с него через клапан поступают во впускной коллектор,участвуют в процессе смесеобразования,и далее естественно сжигаются.Во время стоянки клапан перекрыт и пары накапливаются в рессивере.После запуска двигателя он начинает открываться импульсами от БУ.Момент начала работы системы может отличаться у разных двигателей-у некоторых клапан начинает открываться сразу,у других с задержкой.Для начала проверяют импульсы управления на клапан.Проверить можно по звуку(щёлканью)клапана или проверив наличие импульсов на нём.Если при работающем двигателе напряжение на разъёме около 4,5 вольта-импульсы идут(вольтметр интегрирует прямоугольные 12в импульсы).Далее выключаем двигатель,отключить трубку которая идёт от клапана на адсорбер и для удобства одеть вместо неё на штуцер клапана подходящую трубку.Подуть в неё в направлении клапан-коллектор.Должна быть непроходимость.Снять разъём с клапана,подать на него 12в и вновь подуть.Теперь клапан должен пропускать. Адсорбер-чёрная банка установленная под воздухозаборником в правом крыле.Задача-защита окружающей среды,он накапливает в себе пары бензина и затем они отсасываются двигателем.При выходе из строя(при засорении)последствия для машины могут быть катострофическими. Последствия:1)при засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака,в результате чего бак сплющивает со страшной силой,а в нём бензонасос,так вот бензонасос тоже сплющивает баком с той же силой.2)когда адсорбер заполняется бензином высосанным из бака,этот бензин начинает поступать напрямую в впускной коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.Попадание большого количества бензина в цилиндры при работающем двигателе черевато поломкой головки блока,поршней и т.д.так как бензин несжимаемая жидкость.Попадание бензина в выпускной коллектор черевато выходом из строя лямбды и сплавлением катализатора. Симптомы засорения адсорбера:периодически после прогрева двигателя более 60 градусов начинают падать холостые обороты двигателя.На ходу периодически машина начинает тупить без особо видимых причин(2мин. туплю-10летаю). Диагностика выдаёт ошибки типа:"превышен предел адаптации"или "регулирование смеси выходит за допустимые границы". Проверка адсорбера:отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5,если симптомы исчезли,то адсорбер засорился. После того как двигатель заглушен наблюдается как по шлангу от адсорбера до бензобака течёт жидкость.При откручивании пробки бензобака слышно как воздух всасывается баком.При движении резко начинает падать уровень показания бензина.После заправки бензином полного бака машина глохнет.Если наблюдаются вышеперечисленные симптомы то адсорбер окончательно забит!

А если его заглушить насовсем, а в пробке бензобака проделать отверстие для сброса давления? Какие могут быть последствия?

Сначала проверь работоспособность адсорбера(в нём ломаться нечему-он может только засориться от пыли).Если рабочий то чего на него грешить и пытаться заглушить?Пробку просверлить можно но я таких экспериментов не делал.Дело не в нём скорей всего.Он забивается не в один момент и нуждается в прочистке один раз в пять лет примерно.А у тебя сразу-чудес ведь не бывает.Делай диагностику на проверенных сервисах(должны дать распечатку с расшифровкой ошибок и рекомендациями по их устранению).Если всё на словах то беги оттуда-это шараш-монтаж.

Читайте также: