Газель не едет на холодную

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 21.09.2024

технику не жалели. Не, ну они и дальше ходили, конечно. Просто до 100 000 относительно беспроблемно, потом ремонт все чаще. КАМАЗы не особо дольше выживали)))

да я в свое время на. ся с этими газелями мама не горюй. При хорошей эксплуатации ей ресурс тысяч 80-100, дальше амба. На одной и вовсе к 70 000 два раза коробку перебирали.
А 2jz ставится вместе с акпп. Насчет редуктора не знаю.

оп том и речь. запчасти змз-шные явно с помойки. на волгаре разобрал у себя главный цилиндр сцепления. ска,там цилиндрик пластиковый! рационализация! fenox такой fenox.
и да,jz при активном гарцевании редуктор рвет на ура.

Переездил десятка два газелей. Самое оно 406 с инжектором. 405 евро-3 с электронным дросселем понравился меньше всего. На низах не тянет, мотор довольно оборотистый. Поэтому пустая газель дует хорошо, но стоит бросить килограмм 500 в будку-всё, хана, нифига не едет, подтыкаешь постоянно передачу пониже. Дроссель не единожды жил собственной жизнью, не реагируя на педаль))) Умз-уазик он и есть уазик. Низкооборотистый тяговитый. Соответственно, пустой особо не едет, но и груженый не очень-то напрягается. Но вечно в масле, на холостых колбасит(в инструкции написано, что один цилиндр спецом отключается для экономии и экологии). Расход иногда сам по себе повышался, иной раз тяга пропадала. То труба отвалится, то штаны лопнут. Самый веселый движок был.
а рамы ломает обычно удлиненные, короткие не так сильно перегружают.

Чуваки. Ексель-моксель. Ну ведь просил же без флуда. гкхм. видимо так никогда не получаетсо. Вопрос все-таки в теме остался и никто, кроме партизана внятно не высказался. Все, сдулись? Тему закрываем?

Этот кЕтайский каминс у нас ежедневно колбасит на межгороде на нескольких авто. Без проблем. Водилы на УМЗ в ремонтах оказываются чаще и все поголовно планируют пересаживаться на Каминс. Даже зимой -40 на трассе на Каминсах не обламываются, если солярку не бодяжную закупают. Вот тебе и

Привет всем! Есть тема приобрести для работы Казель (Реф). Смущают каменты: мол УМЗ-4216 амно, а вот 405-й - молодец. Или 406-й - молодец. Короче - кому что. А может есть чел, который юзал все моторы этого пепелаца и скажет, что, дескать все хорощи, но лучше всего - "аленький цветочег". (шютка)

у нас в семье у отца были и 402 и 405 и 406 и 4216(сейчас)
я юзаю сейчас 409.
на 4216 дохренища всяких разных датчиков говорит, как в машине времени, а 405й здоровый чё мамонт. еще папка сказал, что 409 по баче чем всё остальное барахло)
406 тож хвалил, мол ремонтировать удобнее(что удобнее и почему я хбз)

Как газелист,скажу, 405 самый самый негеморройный двигатель, принципе не сильно ему уступает 406-й ,но он кушает топлива побольше. Тянут оба двигателя хорошо, ну разве что с 2.5 тоннами тяжеловато ушёл 405-й, на 406-м столько возить не приходилось. В целом оба движка хорошие. До 1.4 тонны тянут прилично,до 1.7 вполне, до 2 -терпимо. По Ленинск кузнецкой трассе в 2010-м, когда она была в идеальном состоянии 405-й тент до 140 разгонял, 406-й с будкой до 130+.потом выше 100 не нагружал,а оптимально 80-85 км/ч. Умз 4216 вообще свыше 80 воет и возникает ощущение что он сейчас разлетится, так что на нем оптимально 70-75 км/ч. У 4216 не крутится вентилятор при обычной работе, а только когда срабатывает датчик. От этого мотор постоянно чрезмерно греется, от этого газелисты с данным движком постоянно обращаются в сто с проблемой замены прокладки. Масло после замены темнеет очень быстро. На первых умз 4216 топливная трубка, проходящая у двигателя- из пластика,- машин много Погорело . жрет умз как тракторный, около 20 литров бензина, и 23 литров газа. В то время как змз 15/17. От некоторых газелистов слышал что у них при обкатке жрало поди 30 литров. У меня лично при обкатке литров 22-25 кушало. Так что брать только змз 405 или 406. Кстати 405-ый - единственный заводился на холодную позапрошлогодней зимой !:)

Что касается рамы - то смотрят за кабиной! На раме не должно быть сварных швов, трещин. По хорошему надо смотреть и на наличие трещин размером с нить. Всякие усиления швелерами и вставками- это повод задуматься! Я лично никогда не усиливал ни раму ни рессоры, и возил 2 тонны и даже 2.5 грузил.

Что касается рамы - то смотрят за кабиной! На раме не должно быть сварных швов, трещин. По хорошему надо смотреть и на наличие трещин размером с нить. Всякие усиления швелерами и вставками- это повод задуматься! Я лично никогда не усиливал ни раму ни рессоры, и возил 2 тонны и даже 2.5 грузил.

Тоже 2,5 тонны в термобудке возил(кстати, сколько еще сама будка весит?). В последнюю гору перед Искитимом еле-еле на 2-й передаче затянул)))

402е котлы с 16-клапанной башкой иле чо.77

Петров и Боширов на Ваш праздник!

Мне вапще по***, даже дверь открыта

Друган на газель поставил 2ЖЗ и АКПП, всё говорит, мучения кончались. Уже год гоняет никаких проблем, таскает по 1.5-2.5 тн. (газель удлинённая)

Как газелист,скажу, 405 самый самый негеморройный двигатель, принципе не сильно ему уступает 406-й ,но он кушает топлива побольше. Тянут оба двигателя хорошо, ну разве что с 2.5 тоннами тяжеловато ушёл 405-й, на 406-м столько возить не приходилось. В целом оба движка хорошие. До 1.4 тонны тянут прилично,до 1.7 вполне, до 2 -терпимо. По Ленинск кузнецкой трассе в 2010-м, когда она была в идеальном состоянии 405-й тент до 140 разгонял, 406-й с будкой до 130+.потом выше 100 не нагружал,а оптимально 80-85 км/ч. Умз 4216 вообще свыше 80 воет и возникает ощущение что он сейчас разлетится, так что на нем оптимально 70-75 км/ч. У 4216 не крутится вентилятор при обычной работе, а только когда срабатывает датчик. От этого мотор постоянно чрезмерно греется, от этого газелисты с данным движком постоянно обращаются в сто с проблемой замены прокладки. Масло после замены темнеет очень быстро. На первых умз 4216 топливная трубка, проходящая у двигателя- из пластика,- машин много Погорело . жрет умз как тракторный, около 20 литров бензина, и 23 литров газа. В то время как змз 15/17. От некоторых газелистов слышал что у них при обкатке жрало поди 30 литров. У меня лично при обкатке литров 22-25 кушало. Так что брать только змз 405 или 406. Кстати 405-ый - единственный заводился на холодную позапрошлогодней зимой !:)

разница в объемах же минимальная , а 406 с инжектором же - это просто модернизированный старый 406 с карбюратором

Добрый день. Помогите пож-та. Газ 3110 дв. 406 инж. После 3000 оборотов наступает провал. Обороты снижаются и всё приходит в норму.

А ошибки какие показывает. сдесь несколько вариантов от забитого фильтра топливной системы до неисправности Блока управления

К сожалению компа нет. ошибку не посматреть 8)

Попробуйте проверить низковольтовое соеденение на катушках (фсе 4)
Было то же самое на баргузине. Оказался плохой контакт.

Всем доброго времени суток.
Помогите с проблеммой. Газ 3110 дв 406 при разгоне, где то от 2,3-2,5 тыс обротов двигатель как будто сбрасывает обороты, по крайней мере звук двигателя похож. Все это на 2 и 3 передаче, на 4 и 5 не замечал особо. а после 3 тыс стрелка тахометра скачет, набирает обороты и чуть скидывает, снова набирает и снова скидывает. БК показывает накопительную ошибку макс смещения УОЗ, и часто показывает всякую ерунду, типа ошибок которых ни в одном мануале нет.

после 3 тыс стрелка тахометра скачет, набирает обороты и чуть скидывает, снова набирает и снова скидывает.
ДПКВ может так глючить.

Поставил микас вместо ителмы и столкнулся с проблемой: на 3000+ оборотах компьютер скидывает обороты до 2500 и выдает ошибку. Список такой:
041: неиспр. цепи д.детон
053: ДУС - неисп.
054: неисп. д.полож.РВ

поменял все три датчика - без толку :(

Думаю что не соответствие софта. короче прошивка.надо прошивать.А скидывает потому что переходит в аварийный режим.Если я не прав то поправьте.

была такая же хрень, до 3000 разгонялась шустро, после, машину как будто за жопу удерживали, не разгонялось толком. Вылечилось заменой бензонасоса. хотя и давление в рейке было в норме и гудел он не сильно.

Шкив к/вала внимательно осмотреть на предмет сколов зубьев.

осмотрел. Все ок.

Помогите пожалуйста!После замены 053: ДУС и 054: неисп. д.полож.РВ,отьездил 3 дня все было нормально.Теперь выдает ошибки 54 и28,до 2500 все нормально потом провал,обороты сбрасываются и восстанавливаются,и больше не набрать.так на всех передачах.на холодном двигателе 1500 об.

Теперь выдает ошибки 54 и28,до 2500 все нормально потом провал,обороты сбрасываются и восстанавливаются,и больше не набрать.
ДПКВ может так "глючить".

Было подобное на моей машине. В движении резко упали обороты. С места трогался нормально, на вторую переходил то же как обычно, а вот при переходе на третью происходил резкий сброс оборотов. Обороты поднимались где-то до 2500-2700 и падали, Лампа СУД не моргала и не горела, диагностика на СТО ошибок не фиксировала. Только при проверке в ручную каждого датчика выявили неисправность в датчике положения коленвала. Датчик прожил 1,5 месяца после покупки новой машины. Вновь установленный датчик живёт 4-й год.

Сергей 713 эта ошибка говорит об неисправности цепидатчика детонации, который расположен под впускным трубопроводом. Проверяй его цепь и см датчик.

Шкив к/вала внимательно осмотреть на предмет сколов зубьев.

Осмотр выявил один загубленный зуб. Когда-то снимал, видимо повредил молотком случайно. С новым шкивом все ок!

Насос новый 3-ий уже. Отстойник проверял - чистый. Сетку на заборнике смотрел - чисиая. Фильтр новый.
На холодную отлично работает, нагревается и все, чуть чуть постоишь и все заработала. Мне кажется, что бак герметичный, нету никакого отверстия чтобы пары выходили?

kolyin

Deniska

kolyin

Ну раз всё отлично пускай ездиет.

Скорей всего хозяин деньги жлобит, верный признак этого, слова никто неможет сделать.

Мой вам совет и вы откажитесь.

Deniska

kolyin

Все они хорошие До оплаты.

Если делать решили оформите тему как пологается.

Deniska

kolyin

Судя по тому что на авто есть отстойник то насос должен стоять на раме. В этом случае нужно убрать отстойник и перенести насос на его место, с переделкой проводки и топливной магистрали. Иначе в жару невытягивает.

tag28

Алексей Рябов

нужно убрать отстойник и перенести насос на его место, с переделкой проводки и топливной магистрали. Иначе в жару невытягивает.

+1000!но немного сложновато.Мы просто отпиливаем трубки у отстойника и спомощью двух отрезков шланга и хомутов устанавливаем там прозрачный фильтр от карбюраторных авто.И всё.После этого с нормальным насосом проблемы уходят.

тихорчанин

kolyin, Вы бы лучше написалине не какой насос стоит по счёту, а какое давление он выдаёт: при включении зажигания, на ХХ, в стенку. Прокатились с манометром, посмотрели какое давление на ходу.

Вовочка

насос не держал обратку (это новый насос). Поставил другой, качает 4.5, обратка держит. Уехал, звонит говорит тоже самое. На ХХ насос качает 2.2, газуешь до 3. Сегодня приедет буду пробовать без отстойника. На ходу с ним ездил было все в норме, меня высадил звонит, говорит так же.

kolyin

[quote=kolyin;632250]меня высадил звонит, говорит так же.[/quote
Зацепляй манометр и покатайся на авто, пока сам не увидишь неисправность наяву.

Вовочка

Скажу точнее,фильтр отстойник не расчитан на такой проток топлива и по этой причине происходит завоздушивание системы,бензонасос не может качать воздух.Всевозможные фильтра от карбюраторных систем не подходят они тоже не в состоянии пропускать через себя достаточное колличество топлива на инжекторных системах.Всё что Вы описали было решено ещё в 2003 году,когда пошли первые Газели с 405 мотором.

Если твой ЗМЗ 405 Евро 3 плохо заводится — проверь три вещи:
1. Двигатель стартует бодро, но после запуска его начинает колбасить, прогревные обороты не стабильны,
двигатель глохнет, после 2-3 запусков начинает выходить на нормальный режим прогрева.
2. Лампочка "Проверьте двигатель не горит"
3. Динамики никакой, провалы тяги при нажатии на педаль газа.
Симптомы неисправности топливной системы.
Если ты владелец ЗМЗ 405 Евро 3 купи себе манометр топливной системы.
Если жадничаешь, то попроси или отними у владельцев инжекторных ВАЗов.
Манометр прикручивается к топливной рампе, включается зажигание, двигатель можно не запускать.

Давление в системе оптимальное 4.0 бар, минимально допустимое 3,8 бар.
В моём случае прибор показал унизительные 2,8 бар.
Снимаем бак.
Температура в тени + 34 С самое то для снятия бака.
Если бак полный топлива и ты его решил снять, то ты идиот.
Ужасаемся насколько топливный бак ржавый, красим его по случаю.

Откручиваем 8 болтов на 8" (Момент затяжки 8Нм)
Снимаем блок топливного насоса.

Обратите внимание на трубку высокого давления от насоса.
Она почти чёрная. Это казахский, узбекский и китайский со стороны монголов бензин.
Хотя за казахский не уверен.
Думаю, что причина смерти РДТ в этой грязи.
Снимаем с насоса регулятор давления топлива.

На ЗМЗ 405 Евро 3 применяется регулятор давления топлива РДТ-400.
Магазинная цена 400-600 рублей

Если хочешь повыпендриваться то можешь поставить Bosch 0280160668.
Этот регулятор устанавливался в топливной сборке насоса от Honda CRV с 2006 года 16015-S9A-010 — 3400 руб.
Можешь поставить с Лендровера MSA 100000 по цене 6500 руб.
Или поставить Meat & Doria итальянский 75 013 за 2100 руб.
Т.к. топливная сборка вместе с насосом от Хонды CRV валяется на полке ставим Bosch 0280160668.
Собираем все обратно.
Проверяем давление.
Радуемся.

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

Расходомер воздуха скорее всего от хлопков помер. Попробуйте со снятым разъемом. Вот на всякий случай типовые параметры:

Отключать ДМРВ разбём пробовал, без изменений.
Но сравнил с вашими параметрами у вас на холостом 20 кг расход, у меня на сканере он всего 16кг был, но повторюсь с отключенным ДМРВ ехал так же плохо.

Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.

Немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.

А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?

HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.

P.S. Когда поставлена ГБО? Сколько наездил на ней? Если нет подсосов, попробуй отсоедени шланг подачи газа, заткни штуцер подачи газа и заведи движек. Возможно при переключении на бензин идет подача газа (не держат клапана).

Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

HOSTING писал(а): Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

Если была задрана резинка на анти-хлопке, вот тебе первая причина плохой работы на бензине (воздух сосет). А те трубочки не згорают. Они воздушные. То есть воздух по ним идет. Если они пропускают воздух, то вот тебе другая причина.
Пока все не проверишь, мыть форсы не надо. Иначе время потеряешь и .
Да. Перепрошивка улучшает работу и продлевает срок службы двигла. Ведь горение газа и бенза разное.
Да. У него стоит ГБО-3.

Читайте также: