Форд фокус не работают форсунки

Обновлено: 12.07.2024

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В системе впрыска с обратной связью установлен каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Ford Focus II параллельно друг другу установлены два нейтрализатора и четыре датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основными управляющими датчиками служат датчики, установленные на катколлекторе, а датчики, установленные на выходе нейтрализаторов, – диагностические, они определяют качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностических датчиков обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналам управляющих датчиков и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности системы управления двигателем и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором — это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.

2. Проверьте топливный насос и его топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:


– датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;


– датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;


– датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с пуском в мороз, так как приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;


– комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха — при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;


На показанном двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.


– датчик детонации (установлены два датчика с левой стороны блока цилиндров в районе между 1-м и 2-м…


…а также между 3-м и 4-м цилиндрами) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;


– датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;


– датчик фазы — снижение мощности, увеличение расхода топлива;

На показанном двигателе установлены два датчика фазы: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.


– датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Всем привет. Фокус2 1,6 100л. пробег 30000. Проблема в следующем, если машина стоит в теплом ангаре или гараже заводится с пол оборота, стоит оставить ее на улице при -8 на два часа все не заводится, нет подачи топлива, стоит поставить ее в тепло на 5 минут появляется подача топлива, и заводится без проблем, и можно ездить целый день. Подскажите в чем может быть дело? Отсутствие топлива определил отсоединив топливную трубку от двигателя включив зажигание насос качает а топлива нет.

Доброй ночи. Свечи, масло в норме? Попробуйте залить вытиснитель влаги из топливной системы бензиновых двигателей (NESTE JAANESTO). Также похоже на топливный насос, недостаточное давление топлива в системе.
Не исключено, что глючит модуль зажигания, проблема может быть и в высоковольтных проводах, ДПКВ.

Авто только купил, сразу поменял масло. Свечи поменял как только не завелся в первый раз. Вытеснитель влаги залил (ликви моли). После того как не завелся во второй раз, сделал диагностику электро-оборудования датчики и тп. комп. проблемы не нашел. Сейчас записан на диагностику топливной системы по результату отпишу. Вот такая вот беда, сташно больше часа на улице машину оставить.

to kuznetsovsu:
Замерить напряжение на аккуме(очень важно) при кручении стартером(при морозе плотность электролита "помирает",а при отогреве ,чуть "оживает",соответственно и силенки у аккумулятора восстанавливаются чуток и хватает для нормального пуска движка) .
если более 10 вольт, то меряем напряжение на мозгах.
если менее, а аккум нормальный, ищем, что просаживает напряжение
да, и если иногда незаводится, то дело скорее всего не в мозгах.
предположу, что как раз не дается нормальный импульс(из-за нехватки напряжения мозгам или датчику положения колен вала), потому и форсунки закрыты могут быть.
такое может быть при просадке напряжения при запуске. Часто при напряжении (его просадки)до 10 вольт или менее .Инжекторные авто с "мозгами" не любят такое напряжение.Так что начни с этого!)

здрасте. У меня форд фокус 2, 1,6, 16V,115лс бензин. Вчера вечером работал олично, не каких притензий, сегодня утром начала заводить схватывает, но незаводиться, поменяли свечи и высоковольтные провода все равно не заводиться, проверили компрессию все внорме, подача топлива есть, бензина полный бак, таскали на веревочке завелся, но педаль газа держала в пол потому что не развивает обороты, держит тысячу не больше, отпускаю педаль газа глохнет. что может служить причиной?подскажите пожалуйста.


Добрый день всем!
Сегодня расскажу как я проводил чистку форсунок на двигателе. Даже не чистку, а определенные манипуляции с целью профилактики, исключения признаков их неисправности, и проверки работоспособности. Никаких явных признаков неисправности данного элемента двигателя не присутствовало, но периодически все же необходимо проводить чистку форсунок, хотя бы с целью профилактики. Наверное каждый автомобилист хоть раз в жизни сталкивался с неприятностями из-за некачественного бензина, когда заливаешь на заправке бензин, а потом выезжаешь и машина начинает чихать, дергаться, а то и вовсе глохнет. Вот такие ситуации и оказывают пагубное воздействие на элементы топливной системы в том числе и на форсунки. отверстия в распылителе форсунки очень маленькие, наверное в несколько сотых долей миллиметра, соответственно закупориться они могут очень легко и непринужденно от некачественного топлива. И тогда форсунка вместо равномерного объемного облака начинает капать или "ссать" или вообще ничего не производить. А это уже влечет соответствующие негативные последствия для автомобиля и головную боль для владельца: дергания машины, плавающие обороты, потеря динамики, увеличенный расход топлива и т.д.
Чистка проводилась химическим способом.
Заезжаем в гараж, ставим на ручник, глушим мотор, открываем капот. Для проведения чистки нужно снять с двигателя топливную рампу, а затем из нее уже извлечь форсунки.


В топливопроводе автомобиля присутствует давление, необходимое для нормальной работы системы (для данного двигателя оно должно быть примерно 3 атм.) Его нужно сбросить. На ФФ2 давление вроде как при выключении зажигания сбрасывается автоматически, но тем не менее лучше перебдеть и подстраховаться, чтобы при снятии не облиться бензином. Для этого вынимаем из блока предохранителей, расположенном под бардачком в области ног переднего пассажира тот, который предохраняет эл. цепь питания бензонасоса (какой предохранитель — можно посмотреть в инструкции по эксплуатации автомобиля, там есть схемы и описание) далее заводим машину, через несколько секунд мотор глохнет. После можно еще пару раз попробовать запустить мотор, чтобы он снова заглох сам. Все, давления в топливопроводе почти нет, приступаем к снятию рампы. Сначала отключаем разъемы датчиков чтобы не мешали при съеме рампы


С левой стороны рампы отсоединяем колодку жгута проводов клапана системы изменения фаз газораспределения



снимаем трубопровод вентиляции картера


Снимаем топливопроводную трубку с рампы, она пластиковая, крепится на пластиковой защелочке. Ее нужно подковырнуть подходящей по размеру отверткой, вынуть. А с противоположной стороны от этой защелки есть фиксатор (тоже белого цвета), на него нужно нажать и снять топливопровод с рампы


Теперь снимем шину, питающую форсунки на рампе. Для этого с помощью плоскогубцев с узкими носами вынимаем проволочные фиксаторы (их 4 шт.), расположенные с задней ее стороны



Тянем шину вверх, отводим в сторону чтобы не мешалась


Сама рампа закреплена к блоку двигателя на 2-х саморезах под головку на 8 или на 10 (не помню точно)


Аккуратно тянем рампу на себя, вынимая форсунки из гнезд


При снятии топливопровода с рампы, а также форсунок из самой рампы будьте готовы что выльется какое-то количество бензина. Поэтому не лишним будет запастись ветошью для его впитывания.
Далее можно пойти 2-мя путями:
1. не снимая форсунок с рампы, подключить систему к ней и прочисть все вместе
2. снять форсунки с рампы и чистить каждую индивидуально
Мой вариант — № 2. Вынимаем форсунки из рампы. Кроме того, что они плотно вставлены в рампу, они еще и фиксируются металлическими скобками. Для снятия нужно отогнуть в сторону края скобки и с усилием вытянуть форсунку из рампы


Проводим это действие для всех форсунок, при этом будьте внимательней, не теряйте резиновые уплотнительные колечки. Хотя их рекомендуют менять на новые каждый раз при снятии, но я не стал этого делать, они оказались еще бодрые.



Теперь можно приступать к процессу очистки. Для него необходимо подготовить некоторое оборудование. Так как нам при чистке нужно будет создать определенное давление (в рампе рабочее давление составляет 3 атм.), понадобится компрессор, желательно с ресивером, с помощью которого он может держать заданное давление. У меня в гараже есть такой стационарный компрессор (из холодильного сделан), которым я и пользовался при чистке форсунок на предыдущей машине, но он перестал работать, причины пока не выяснены, не разбирался еще. Значит он не подходит. Автомобильный от прикуривателя также не подойдет, так как не имеет ресивера и не сможет держать давление, также проверено собственным опытом. А вот если его немного доработать (добавить ресивер), то вполне подойдет. Ресивер делаем из обычной 2-х литровой пластиковой бутылки (я сделал из-под кока-колы, она мне показалась более плотной) Что для этого нужно: сама бутылка + 2 соска для бескамерных шин (20 руб. в любом автомагазине) + фильтр тонкой очистки для вазовской классики (20 — 40 руб.) + кусок резинового шланга подходящего внутреннего диаметра, длиной хватит около 0,5 м. Шланг также можно купить в автомагазине, например от системы охлаждения двигателя. А можно и найти в гараже, если кто запасливый, как я. Собираем ресивер: в донышке бутылки высверливаем отверстие диаметром 12 мм, в крышке от бутылки — то же самое. Затем в эти отверстия вставляем соски от б/к шин. вставляться они должны очень плотно, я вытягивал их плоскогубцами. Для надежности и герметичности, по окружности соска в месте соприкосновения с пластиком можно помазать суперклеем
Вот что должно получиться


Проверяем изготовленную конструкцию на прочность. Подсоединяем автомобильный компрессор к одному из сосков и начинаем нагнетать давление. Я накачал где-то до 3-3,5 атм. подождал некоторое время, стрелка манометра не двигается, значит все герметично, можно использовать ресивер. Еще нам понадобится самостоятельно изготовленная несложная конструкция, для подачи питания на форсунку. Смысл ее такой: соединить + и — аккумулятора с контактами форсунки. По сути это просто 2 провода, но для удобства ее использования есть небольшие доработки. Эл. схема примерно такая:


Лампа нужна для контроля, что цепь замыкается и напряжение подается на форсунку, а выключатель с нефиксируемой кнопочкой для удобства управления подачей напряжения
У меня получилась такая приспособа:


Ее сделал более года назад, когда чистил форсунки на другой машине. Вот и теперь пригодилась.Теперь когда все элементы готовы, собираем все вместе. Из одного соска нашего ресивера выкручиваем золотник, надеваем на него резиновый шланг с фильтром, фиксируем хомутом или, как в моем случае проволочкой, для того чтобы не соскочил при нагнетании давления.


Для чистки использовал вот такую жидкость для промывки инжекторов. Она у меня сохранилась еще с прошлого раза. Не знаю, сколько стоит сейчас, но когда покупал, стоила недорого, по-моему до 100 руб.


Далее алгоритм такой: Закачиваем в фильтр промывающую жидкость (можно с помощью щприца, груши и тд.), надеваем конец резинового шланга от ресивера на форсунку, с другой стороны к соску ресивера подключаем автомобильный компрессор. К контактам форсунки подключаем контакты проводов по электросхеме, крокодильчики цепляем к контактам АКБ


Автомобильный компрессор втыкаем в прикуриватель и включаем его — начинаем нагнетать давление в ресивер. Накачиваем до 3 атмосфер, выключаем. Начинаем подавать напряжение на форсунку кратковременным (несколько секунд) нажатием кнопки выключателя, тем самым имитируя процесс работы на заведенном двигателе. При этом должна загораться контрольная лампа а форсунка распылять промывочную жидкость. Вот здесь и будет видно, насколько корректно работает распылитель на форсунке. Если все исправно, то распыление должно происходить равномерным облаком, типа как из пульверизатора. Ну еще посмотрите сколько дырочек имеет распылитель. Соответственно и распыление должно быть из всех дырочек. Таким образом я промывал каждую форсунку до тех пор пока не продует всю порцию жидкости, накаченной в фильтр. У меня все форсунки показали себя полностью работоспособными, но это был ожидаемый результат. Как я уже говорил, изначально не было никаких признаков неисправности в работе данного узла. После продувки всех форсунок удаляем с них грязь, очищаем уплотнительные колечки и собираем все обратно. Этот процесс занимает гораздо меньше времени. Есть небольшой нюанс в установке питающей шины на форсунки. Перед установкой её на топливную рампу нужно установить в неё проволочные фиксаторы, а потом просто надеть на топливную рампу и они сами защелкнутся. Я сначала пытался установить шину, а затем вставлять проволочные фиксаторы, но это оказалось очень неудобно, практически невыполнимо. И тогда я просто решил попробовать сначала установить фиксаторы на шину, а потом поставить ее на рампу. Вставил для пробы один фиксатор, наставил на рампу и, чпок ! защелкнулось ! пробую тянуть, снять — не даётся. Тогда снова снял "утконосами" фиксатор, снял шину с рампы, установил на неё все 4 фиксатора и защелкнул шину на рампе. Все получилось отлично! Ну и далее собираем все в обратном порядке, не забываем соединить разъемы датчиков, заводим машину, слушаем движок, радуемся результату проделанной работы.
Всем удачи на дорогах!


3 года

Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.

Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.

Оригинальные форсунки по каталогу:
FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).

FORD 1 429 840
FORD 1 222 310
FORD 1 071 994
FORD 98MF 9F593 BA
FORD 98MF 9F593 BB
FORD 98MF 9F593 BC
BOSCH 0 280 158 200

posted image

На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца

Форма: Кольцо уплотнительное 7.52х3,53 мм
Оригинальные:
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки верхнее - FORD 1429824 - нужно 4 шт.
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки нижнее - FORD 1358425 - нужно 4 шт.

posted image

Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.

Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14

posted image
posted image
posted image
posted image
posted image
posted image
posted image

  • Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
  • Compact (С)
  • Standard (S)
  • Long (L)
  • *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)
  • Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
  • Sumitomo - овального сечения
  • Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
  • USCAR (или Design III) - овального сечения

posted image

Размеры и чертежи есть в даташите

По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.