Фольксваген б5 не едет
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 21.09.2024
Passat В5 турбо тупит при наборе (можно сказать) не едет вообще.
Ребята хелп. купил В5 1.8 турбо бензин. он ну ващееее не едет, меня любой тазик сделает по прямой, диагностика показала что датчик расхода воздуха, поменял на наш с пер привода BOSH, но коробка перестала пинаться (еще одна болячка), все остальное диагностика показала что работает. что еще. бортовик выдает на дисплей 2 ошибки айрбек и трансмишен воркшоп(как сказали - замена масла в автомате)
Ребята хелп. купил В5 1.8 турбо бензин. он ну ващееее не едет, меня любой тазик сделает по прямой, диагностика показала что датчик расхода воздуха, поменял на наш с пер привода BOSH, но коробка перестала пинаться (еще одна болячка), все остальное диагностика показала что работает. что еще. бортовик выдает на дисплей 2 ошибки айрбек и трансмишен воркшоп(как сказали - замена масла в автомате)
Калибровка датчиков расхода воздуха для пер приводных вазов вообще не подходит для других машин тем более с турбонадувом.Кроме того проверь каты на проходимость.И лямды осциллографом.
для начала поставь датчик который должен стоять, а не от ТАЗа.
Сделать опресовку, сделать замер давления топлива, снять логи и выявить неисправный элемент, это первое что нужно сделать для турбомотора.
да на диагностике 2 раза был. катализатор не забит лямбды работают,датчик расход воздухаа работает как надо, единственное турбинка как сказали давит не достаточно. Вот еще шум есть когда на месте газ даешь и на сбросе цепка подстукивает, сказали это дорогое удовольствие,там натяжитель и звезда с опережением зажигания, короче умная система.
да на диагностике 2 раза был. катализатор не забит лямбды работают,датчик расход воздухаа работает как надо, единственное турбинка как сказали давит не достаточно. Вот еще шум есть когда на месте газ даешь и на сбросе цепка подстукивает, сказали это дорогое удовольствие,там натяжитель и звезда с опережением зажигания, короче умная система.
С MAF от жигулей этот двигатель не будет нормально работать.А с проблемами по тяге задай вопрос "диагностам" которые советуют подобную чушь ставить на авто.И про "звезду с "опережением зажигания" басни рассказывают.
диагносты нихуа не могут сказать толком, типа турбина не дует и все. ну и трубки все воздушные помыть продуть, клапан на воздухане поменять маслоприемную трубу к турбине поменять, бля. поменять то и все можно а х.ля толку поедет ли она. сказали б конкретно в чем причина.
Датчик меняй.И к нормальным диагностам.Нормальными считаются те кто умеет и хочет работать с инструментом таким как осциллографы датчики давления и манометры и т.д А не только ошибки стирать и лапшу на уши вешать.Если есть проблемы то выкладывай скан с параметрами реального времени на прогретом двигателе на хх и на оборотах 2500-3500.Посмотрим.
spektr_servis
Профессиональный советчик
AlexTDI
Quattro рулит.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
сергей 128
Просто заглянул
фильтр и масло не менял,но масло пару раз за год добавлял(была небольшая течь с поддона) добавлял по чуть-чуть для спокойствия. Снял поддон масло не горелое нечерное,фильтр вполне приличный(взял новый),но мне кажется,что дело не в этом,так как случилось все это одним разом. Может просто время пришло, пробег 171000
Vlad-M
гуляю
Часто вырывает стопорное кольцо на корпусе D/G
, ну и как результат машина остается либо совсем без задней, либо только на холодную задняя включается. Пока масло не разогрелось. При этом фрикционы не горят и масло чистое.
так выглядит нормальный стопор.
сергей 128
Просто заглянул
Отдельное спасибо за подсказку. Может еще подскажете с чего начать и куда не лезть. У нас спецов нет вообще.
Spy_61rus
Участник
У меня таже самая проблема и я уже долблюсь с ней полгода и не могу понять причину . попробуй снять клемму с датчика ДМРВ . при отключении клеммы задняя с толчками, но начинает работать . если у тебя также, то хоть вместе будем искать причину!
Spy_61rus
Участник
а вообще объездил много ремонтников, большинство говорит вскрытие покажет . но это довольно накладно, поэтому для начала нужно проверить электрику, в особенности показания ДМРВ . есть вероятность, что причина не в коробке.
Возможно и замена масла поможет . а если нет!? то это 10-12 тыс. на ветер, при том, что замена масла не предусмотрена и может стать еще хуже . при замене надо полностью промывать гидроблок . в общем немало случаев, что замена масла в коробасе окончательно накрывала коробку медным тазом.
Профессиональный советчик
rubov
Просто заглянул
вот такая-же беда началась ,при прогреве сильный удар при включении задней+ толчки при переключении. Встаешь минут на 10 все проходит. Буду менять масло не поможет - скидывать коробку
Aleks-iv
Просто заглянул
Я вот уже более 3-х лет езжу с "вялой" задней, вперед прет как пуля, а назад только под горку. Масло менял, фильтр менял ни какого толку! Бывали и сильные толчки,но со временем проходили сами. Для Мурманчанина на Морской на против бывшего метеора вход со стороны Рекомы есть бокс №7, там единственные в городе нормальные ремонтники по АКПП, но удовольствие не из дешевых! Ремонт задней передачи от 35 т.р. Причем как правило задней нет из-за стопорного кольца как на фото!
yegor1
Просто заглянул
Spy_61rus
Участник
Я уже полгода езжу с "полузадней" передачей . думал дальше хуже будет, но ухудшений нет . зимой и стуков меньше и толчков, но думаю с увеличением температуры на улице и масло к коробке будет не такое вязкое и толчки возобновятся!
сергей 128
Просто заглянул
Xulibin
Мaster-craft
По Твоим фоткам мало что понятно.Обрати внимание на ведушую ступицу нет ли там выработки -заусенции от зубцев фрикционов.Диски похоже не сильно изношены (пакет не горел)значит проблема можетбыть в управлении задней передачей.Не срабатывание(засорение)эл.клапана включения.Потеря давления в гидравлическом контуре (разрив манжеты на прижимном поршне).нужно снять стопор в нижней части корпуса(отжать мошную пржину) и извлечь прижимной поршень.На типтрониках бывает трещины в этих деталях.Проверить исправность манжет.
Собранный пакет должен иметь люфт между пакетом фрикционов и стопорным кольцом не более 0,8мм.Если растояние больше -меняется фрикционы,устанавливается утолшенные промежуточные(рем.размер)диски.Другой раз изготавливали (вытачивали) самодельный нижний(толстый)диск под нужный размер.И всё это работает.
сергей 128
Просто заглянул
сергей 128
Просто заглянул
Xulibin
Мaster-craft
Сылку открить не удалось.
Мало информации для подсказки.Мастера, ремонту АКПП учатся годами и могут по опыту найти неисправность.У каждой модели коробки есть свои слабые места,которых выявить с помощю мануалов и прочих руководств,другой раз невозможно.Компютерная диагностика часто не выявляет неисправность,а если показивает неисправность,то чаще это последствие мех. неисправности.Также переборка и чистка гидроблока и ел селеноидов,работа очень аккуратная и точная.Но она не всегда даёт результат.Параметри работы этого узла есть только в спец программах коорые стоят не малые деньги,а стендов проверки в большинстве даже крутых мастерских, отсутствует.
Незнаю уровень Твоей квалификации.Не помещает переборка и чистка гидроблока и продувка воздухом.Также промить и продуть все эл.клапанов.Клапана при кратковременной подаче тока должны щелкать.
Собранный фрикцион можно проверить в работе с помощю сжатого воздуха в канал подачи масла под поршень.При этом пакет должен прижиматся.Также можно проверить собранную коробку подавая давление по очереди в каналах давления.
сергей 128
Просто заглянул
Есть вопрос по измерению расстояния от пакета фрикционов до стопорного кольца. Замер нужно производить как есть или нажать на пакет фрикционов? Если в свободном положении.то норма-- а вот если нажать,то зазор гораздо больше. На счет проверки воздухом--проверял,все работает,все прижимается.
Xulibin
Мaster-craft
В том то и беда что фрикционы а особенно промежуточные диски в процессе эксплуатации деформируется и для замера б/у,фрикционы нужно замерять в сжатом положении(прижать подходяшим приспособлением
не тянет двигатель 1.8 акпп
помогите. не могу понять в чём дело !! у меня фольксваген пассат б5 1.8 акпп двигатель адр. плохо тянет . тоесть не едит!! поменял гофру и после этого машина перестала ехать!!думаю что забит католик но в сервисе сказали что он хороший!! диогностика ничего не обнаружила. пробег авто 140000 км. подкажите что делать?
провода все наместе. ошибки никакой нет. очень тяжело разгоняеться. провода высоковольтные новые свечи рабочии,диогностика показывает что всё в норме. фарсунки идеально прыскают!
католик мой его не могли поменять. я всегда нахожусь с автомобилем в сервисе. я тоже думаю что католик забит. потому что когда гофра пропускала машина ехала! а когда поставили новую гофру движок перестал тянуть.
moloigor
выреж его на хр. н и забудь об этом!! уже не раз было после вырезания поставил пламягас и теперь
Менять каталик нужно скорее всего, совсем необязательно что он забился совсем, и гофра прогорела скорее всего из-за него (когда проходимость газов через каталик ухудшается, то это ведёт к повышению температуры и перегреву гофры, и в следствии в дальнейшем к прогару оной) отсюда и тяги нет.
+ из-за этого резко увеличивается износ двигателя (вследствии повышенного внутреннего давления), может погнать масло (через вентеляцию картерных газов например.. получишь засранную в усмерть маслом впускную систему, и безумный нагар на клапанах и в камерах сгорания), и т.д. и т.п.
А ставить я посоветовал бы всё же другой каталик.. в топку все эти бютжетные пламягасители (совсем не обязательно покупать оригинал, сейчас уже давно полно выпускают довольно качественные каталики под евро 2, и довольно недорого)
У меня получилось не более 11т.р. за замену гофры и каталика, это вместе с работой и запчастями, удачи
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
moloigor
Выбить каталик на АДР никаких проблем. По симптомам - он оплавлен или забит. Вердикт - выколотить или заменить на новый ( ), на пламягаситель или просто ввари трубу вместо него.
Ребята, подскажите на что еще можно обратить внимание или поменять.
Ситация: авто, то едет, то не едет с низов (только когда турбинка похватывает) как будто кто то за ж..пу держит (тупинько как то). И еще трогаешься когда потихоньку или накатом тихим едешь и резко нажимаешь на педаль газа - тупит, а потом резкий пинок. менял:свечи, топл фильтр, масла, фильтра, мерял давление топл насоса -3,5 выдает. расход чуть вроде вырос.
Масло 500гр на 9000км ест. Может катализатор забит? На тойоте было даааавно такое-пробил и все прошло, но тут то все сложнее с компом.
Датчик массового расхода воздуха поменяй.такая же проблема была.поменял и все сразу стало нормально.отгони на сервис у них как правило есть такие датчики.могут поставить и проверить.сам долго мучился с такой темой.
перестала коробка дергать, а так все то же самое! Я тут на нескольких сервисах обслуживаюсь и вот на одном говорят, что есть парень с такой же проблемой, но он меня перещегалял. и поменял бензонасос, а ситуация та же.
надо не менять всё подряд, а делать диагностику нормальную. Для начала замерить расход воздуха при резком ускорении и давление топлива с регулятором давления
ошибку выдает только "вторичный воздух".
А вот насчет " замерить расход воздуха при резком ускорении и давление топлива с регулятором давления " поподробнее раскажите, "толстый".
Это в движении делать нужно? и что может быть при этом?
давление должно быть 3,5 или 4?
дмрв - да, в движении с помощью компа, лучше записать лог. Находишь прямую пустую дорогу, разгоняешься до второй, переключаешься на третью и резко педаль газа в пол, что б прям уперлась и не на секунду не отпускать и так до отсечки.
про давление топлива - хорошо бы тоже в движении на разных оборотах, но можно и на так: на хх и на оборотах. На хх без вакуума на рдт - 4, в штатном режиме с подключенным вакуумной трубкой - 3.5. Проверь регулятор - после того как заглушишь давление должно держаться около 10 минут не менее 2,9. Попробуй по время работы на хх пережать обратку - давление РЕЗКО должно скакнуть до 5-7.
Читайте также: