Эбу митсубиси спейс вагон где находится

Обновлено: 07.07.2024

Доброго времени суток, я новичок, рад к вам присоединиться.
Ну а по делу, проблема такая.
Машина куплена в Алматы(было тепло), приехала в Астану в первые морозы прошлого года, шла на автовозе,
(водилы говорили на трассе было под -30) так вот, при спуске с автовоза естественно не завелась(да и не важно сейчас) НО,
появилась эта проблема: при открытии машины центральный замок начал как бешеный закрывать/открывать все двери без остановки,
пока изнутри не нажмешь на кнопку закрытия двери(на двери).
В дальнейшем проблема эта так или иначе себя проявляла, то открывает нормально без гонов(что бывает редко, и как я уже делал акценты на температуры чем теплее была окружающая среда тем реже глюки),
то начинает прыгать и через 1-2 мин прекращает, но реле продолжает щелкать и когда сигналкой(пультом) изнутри закроешь/откроешь успокаивается.
Проехал много км между сто_шками, но все пинали, в виду сложностей японцев и тем более правых рулей(просто не хотят заморачиваться на мелочи).
Нашел как то на каком то форуме эту же проблему, но потерял ее и найти никак не могу. Там, как решение проблемы предлагали поменять резинку(то ли перемычка контактов то ли еще чего то, ввиду высыхания онной) в каком то агрегате(либо в двери либо где то), В общем я не запомнил.
Что делать уже и не знаю.
Буду благодарен любой информации.

И Вам доброго времени суток. Жаль, что Вы находитесь в Астане, были бы у нас в Алматы было бы проще помочь. Ну попробуем так.
Пожалуйста назовите модель вашего авто и год выпуска.
Ситуация довольно типичная. но причины встречаются разные, так как трабл зависит от температуры, то скорее всего проблема с "мастер-актюаторми" которые стоят внутри двери и соответственно закрывают/открывают замок, внутри этих актюаторов стоит контакт, который "смотрит" когда ключ поворачиваю в замке двери или опускают "флажок" блокировки двери из салона. Но может быть и ряд других причин. Если вы поподробней опишите все что происходит, то дигноз установить будет проще. Вот очень важный момент: При открывании с пульта, все замки начинают двигаться вверх вниз или какой-то завок не двигается?
Есть два способа решения типичной проблемы: колхозный и более продвинутый =)
В колхозном все просто: перерезают провод контроля состояния "мастер-актюаторов" в передних дверях. Минус данного "метода" в том, что центрозамок(ЦЗ) будет работать только с пульта сигнализации ну и с дополнительных кнопок блокировки из салона, если таковые имеются. И второй минус в том, что если проблема была не в актюаторах то вам все равно придется прибегнуть к более продвинутому методу
Более "продвинутый метод основан на тщательной диагностике. Если у вас при открывании все замки двигаются вверх/вниз то проблема может быть как внутри актюатора так и в проводке контроля состояния мастер-актюатора. Если проблема сильно зависит от температуры, то скорее всего внутри актюаторов либо загрязнение, либо износ деталей, лечиться разборкой чисткой и смазкой. Бывают ситуации когда ломается контакт внутри актюатора который "смотрит" открывание/закрывание замка. Замыкание проводки чаще всего происходит в переходе между дверью и стойкой либо внутри двери перетирается. Попробуйте открыть замок и когда он начнет щелкать поробуйте открыть дверь на всю ширинуи подвигать ей, если перестанет, значит проблема как раз в переходе между дверью и стойкой.
Но если при открывании с пульта не все замки "двигаются" то проблема в неисправности силовой части актюатора. В током случае необходимо проверить приходит ли на него напряжение. К мастер-актюатору" чаще всего идет 4 провода, два толстых и два тонких. Вот на толстых проводах при открывании/закрваении появляется ток переменной полярности(можно проверить при помощи индиктора либо мультиметром).

Практика показывает что чаще всего проблема с контактами актюаторов ЦЗ, но бывают и другие проблемы (криворукие установщики сигнализаций и др.) вплоть до выхода из строя блока управления ЦЗ.

Вопросы будут- пишите, с удовольствием отвечу.

Благодарю за оперативный ответ.
Отвечаю на ваши вопросы:

Пожалуйста назовите модель вашего авто и год выпуска.

ЯVR Sport Gear 1996 г.в. бензин, турбина, 2 л.

Если вы поподробней опишите все что происходит, то дигноз установить будет проще.

Интересный момент, после открытия замок начинает открывать/закрывать, и после нескольких минут (от 2 до 10)
замок перестает (с плавным затиханием) прыгать, но релюшка продолжает щелкать(это хорошо слышно) и вот когда сам замок успокоился,
а реле щелкает, закрываю/открываю с пульта сигналки двери и щелчки реле тоже прекращаются(как-бы открытие в штатном режиме происходит) без последующих откр./закр. центр. замка

Вот очень важный момент: При открывании с пульта, все замки начинают двигаться вверх вниз или какой-то завок не двигается?

Да, все.
И багажник тоже

Попробуйте открыть замок и когда он начнет щелкать поробуйте открыть дверь на всю ширинуи подвигать ей, если перестанет, значит проблема как раз в переходе между дверью и стойкой.

Сегодня попробую, отпишусь.

но бывают и другие проблемы (криворукие установщики сигнализаций и др.)

Проблема началась до установки сигнализации, так что вариант с криворукими установщиками отпадает

И сразу вопрос где находится блока управления ЦЗ?

Проблема началась до установки сигнализации, так что вариант с криворукими установщиками отпадает

И сразу вопрос где находится блока управления ЦЗ?

Вот видите, потихоньку отметаем неверные предположения.
блок Управления ЦЗ это как раз та коробочка в которой щелкают релле когда открываешь, закрываешь замок.

Скорее всего Диагностика методом открывания/закрывания двери ни к чему не преведет. Предеться снимать обшивку с дверей. Вам нужно узнать стоит ли в пассажирской двери "мастер-актюатор" или обычный актюатор который закрывает/открывает замок но не посылает сигнал на блок ЦЗ.Есть два способа определить: 1)При помощи ключа поробуйте открыть/закрыть замок пассажирской двери если при этом открываются/закрываются остальные двери значит там "мастер-актюатор" но это не 100% тест если актюатор не исправен, то вы не сможете понять управляет он ЦЗ или нет. Самый верный способ- снять обшивку на двери и посмотреть какие провода идут к замку если 4 провода то это мастер если 2 толстых то обычный. Кстати на RVR мастер может стоять и на багажной двери(но может и не стоять ).
Для выявления нерабочего контакта мастер-актюатора нужно поочередно вытаскивать из него фишку сначала в водительской двери и попробовать закрыть/открыть с сигнализации если замок перестанет "буянить" то проблема в нем, если не перестал снимите фишку с актюатора в пассажирской двери и повторите эксперемент, так поймете который из них не исправен.

Рассмотрим ситуацию если "мастер" у вас только в водительской двери, Вы сняли с него фишку а замок все еще "колбасится" (перешел я всетаки на жаргон ) то это вероятнее всего замыкание упраляющего провода.

Удачной вам диагностики! И помните, снимать обшивку дверей лучше в теплом помещении иначе на холоде рискуете преломать пластиковый крепления.

Блин, теплеет.
щелкает все реже, и меньше.
Сейчас 5 из 10 открытий дверей проходят успешно, 4 из 10 происходит только одно лишнее открывание/закрывание ну и 1 из 10 с полным глюком.
Чувствую не успею решить эту проблему до тепла.)))

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Space Wagon не едет

Началось все с покупки авто,Space Wagon 2.4 GDI 4g64 2004года выпуска.
Сначала машина просто изредка подергивалась начиналось это все после 2500 т.об/мин. и 90км/час.
Потом она просто отказалась набирать обороты под нагрузкой,на холостом ходу макс 3т.об. и сразу сбрасывала до 500об. т.е. обороты двигателя не держались.
Полез в бензобак, поменял фильтр "сеточку" на доп.насосе со стороны пассажира,поменял фильтр в баке со стороны водителя,+фильтр так называемый "пакетик чая" на насосе. + фильтрик на входе в тнвд.
Прокачал стартером топливо провод до тнвд, бенз. поступал чистый без осадка и взвеси.Все собрал,завел, машина "поперла" 4 т.об. тяга сумасшедшая, проехал так метров 400 и все, опять начались дерганья, потом когда ох.жидкость нагрелась машина вообще перестала двигаться, вкл.1ю передачу а мотор глохнет.Тяги ему не хватает сдернуть с места Спейс.Купил новые свечи бошевские результат тот же.Свечи черные в приличном нагаре хоть и проехали после чистки макс 2км. Запах из выхлопной трубы что дышать невозможно,дым белый, до этого был черный.Свечные наконечники на мой взгляд не пробиты,трещин при сжатии не увидел. Какую еще информацию мне вам предоставить на суд?
Что у меня с машиной? Она просто не едет. Вообще даже с места не съехать глохнет и все!

У меня уже сил нету. официалы разводят руками. Одна надежда на вас!Что еще из полезного могу добавить. пробег чесный 237т.км за 7 лет эксплуатации прошлым хоз. по двиг. топливной сист. ,кроме замены масла,НЕ делалось НИЧЕГО.На сколько денег я попал?

Ваши цветные вставки- совсем не видно.
Если в магистрали есть грязь- фильтрик может забится этой грязью за несколько минут. Смотрите фильтрик- повнимательней.

Фильтрик тнвд чистый,есть еще один "новый" в запасе, могу его поставить, но итог будет одинаков. Уже так делал.Бензин до фильтрика тнвд поступает ЧИСТЫЙ, проверял. Что еще хотел добавить к выше сказанному, не горит на приборной панели датчик двигателя, не во время движения не когда заводишь, присылаю вам фото моего блока предохранителей:Меня смущает следующие, почему там они не все, проблема может быть в этом?

Вот моя крышка, на ней указанно 6 релюшек а в блоке 7 разьемов и 3х не хватает, помогите разобраться кто за что отвечает.
И там где я поставил "?" там тоже нет релюшек, объясните за что они отвечают ?

В принципе с компьютером тогда понятно. На приборной панели ничего подобного нет. Вернее компьютера вообще нет получается)) Есть термометр с компасом на панели (огромные просто) и часы там же рядом.

Тролль, спасибо за ссылку. будет познавательно. Кстати, может есть таблица кодов для ЯVR 95 г.в. кузов N23W двиг 4G63?

парни, я конечно могу ошибиться, но вроде вот он на фото намбр 3

Да действительно это он.

Итак общими усилиями мы его нарыли)))

по кодам могу порекомендовать сайт
считываете количество блинков (вспышек) забивате в поиск и главное не забыть выбрать Mitsubishi) Удачи!

Ну вот и сам герой дня)))

+++++++++ 5.jpg 212,33К 520 Количество загрузок: +++++++++++++++++++++ 6.jpg 14,25К 671 Количество загрузок:

А вот общий вид:
7.jpg 115,04К 611 Количество загрузок:

Находится он у меня с задней стороны блока предохранителей(блин а сразу не замел )

Всем спасибо за выдержку и советы.
gonz1k_у особое спс за орлиный взгляд.

Тему можно закрывать.

wily_lizard , сделай еще одну фотку , подальше. чтоб ориентироваться. Там педали или замок зажигания, что рядом есть?

wily_lizard , сделай еще одну фотку , подальше. чтоб ориентироваться. Там педали или замок зажигания, что рядом есть?

не вопрос, но только наверно не сегодня уже.

да там в принципе понятно должно быть.
Блок(предохранителей) же там видно, он под динамиком сразу, а разъем получается позади него.
+++++ 1.jpg 290,5К 496 Количество загрузок: ++++++++++ 7.jpg 121,8К 507 Количество загрузок:

Завтра залью более масштабно.

Доброго времени суток форумчане!

Принимайте в ряды форума!
Просмотрел тему и возник вопрос. Теперь подробнее. Я приобрел бортовой компьютер RIF 500 - http://multitronics. et=windows-1251 Никак не удается его "подружить" с ЭБУ. Ну не видит он его и все. Прям беда какая-то. Я его подключил к колодке диагностики (о которой идет речь в теме), но ни ответа ни привета. Ни один вшитый в БК протокол машину не видит. Писал в фирму производитель, но они рекомендовали подключиться + ко второму диагностическому разъему - 12 контактной белой колодке диагностики, которую я не нашел. Почти всю торпеду разобрал, но так и не нашел. Может Вы в курсе где она может находиться? Были модели Митсу в которых присутствуют обе колодки. Как раз с 1995-1997 год. Но вроде они должны находиться рядом. А тут я ее не нашел. Из фирмы производителя написали, что может она в моторном отсеке. Может кто-нить о ней слышал и знает? Помогите советом!

Судя по всему он должен работать через диагностическую линию (по К-лини или по CAN bus). В RVR 96г на обд2 это 7н-K line, из расчета 1н-само диагностика, 4н,5н-масса, 16н - постоянный плюс(30пр), если есть в списке поддерживаемый протокол (для диагностики RVR 96г) то они подружатся, а так надо писать в тех поддержку.

Электронный блок управления (ЭБУ) является своеобразным мозговым центром современного автомобиля. Инжекторная система впрыска топливной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания требует постоянной корректировки режимов работы его узлов. ЭБУ занимается этим, используя полученную информацию от разных измерительных приборов, среди которых значительную роль играет датчик положения коленвала (ДПКВ). В отечественном автомобилестроении первые ДПКВ стали устанавливать на двигателях ВАЗ и ЗМЗ 406.

Для чего нужен

Датчик коленвала имеет второе название — датчик синхронизации. Другими словами, можно определить его как прибор, согласующий количество оборотов коленвала с моментом впрыска и количества топлива, поступающего в камеры сгорания, искрообразованием в них, а также работой остальных систем ДВС. Вот для чего нужен датчик.

Принцип работы

Чтобы узнать, что такое ДПКВ, нужно понять, как работает прибор. Принцип работы датчика базируется на эффекте Холла. Электрическое явление было открыто американским физиком ещё в 1879 году. На основании многочисленных опытов учёный сделал вывод о том, что металлическая пластина под напряжением постоянного тока, оказавшись в магнитном поле получает разность потенциалов на своих краях. Эффект долго не находил своего применения, пока не наступила эра полупроводников. С началом 50 годов прошлого века появилась возможность производства микроконтроллеров на основе редкоземельных элементов, в том числе датчиков положения коленчатого вала.

Работает датчик как бесконтактное устройство. Металлическая пластинка контроллера находится на расстоянии одного миллиметра от зубцов намагниченного диска синхронизации коленвала. В одном месте диска нет двух зубцов. Во время его вращения ДПКВ снимает показания равномерного колебания магнитного потока от зубчатого круга.

В момент прохождения проёма диска (3) мимо пластинки (2), прибор фиксирует изменение интенсивности магнитного потока и отвечает об этом ЭБУ. Это происходит по причине того, что колебание магнитного поля влияет на протекающий слаботочный сигнал в катушке (1) с сердечником внутри корпуса ДПКВ.

Каждый раз, когда проём в зубчатом диске будет оказываться напротив пластинки прибора, ЭБУ будет воспринимать это как начало отсчёта оборотов коленвала. Микропроцессор, анализируя полученную информацию, управляет работой всех узлов ДВС, а именно это:

дозировка топливно-воздушной смеси, поступающей в инжектор;
корректировка угла опережения зажигания;
регулировка момента впрыска топлива.

На нижнем рисунке представлена схема работы ДПКВ, где А — зазор между металлической пластиной и зубцами диска синхронизации.

Устройство

Чтобы рассмотреть устройство датчика, достаточно вскрыть пластмассовый корпус вышедшего из строя прибора. Можно увидеть индукционную катушку — магнитопровод (стальной сердечник) в обмотке, который оканчивается наружной металлической пластинкой. Как правило, в отливах корпуса прибора есть один или два отверстия с бронзовыми кольцами. Через них продевают крепёжные болты, которыми прибор крепится в проёме кожуха коленвала.

Где находится

Водителям, стремящимся овладеть знаниями об устройстве собственного автомобиля, стоит узнать, где расположен датчик коленвала. Автомобильный контроллер должен находиться рядом с вращающимся диском синхронизации коленвала. Круг закреплён соосно с болтом в торце коленчатого вала.

Место, где располагается датчик:

Неисправности

Любая, даже самая незначительная ошибка в работе ДПКВ, является признаком неисправности датчика коленвала. Это сразу почувствует водитель автомобиля. Важно правильно диагностировать поломку. Неисправность бесконтактного датчика положения коленвала сопровождается проявлением следующих симптомов:

Замена

Если в результате диагностики выяснится, что неисправен датчик, то его нужно поменять на новый прибор. На любом СТО эта операция займёт совсем немного времени. Единственный недостаток в том, что порой мастера могут очень дорого оценить свою работу. Самостоятельная замена датчика сэкономит деньги и не вызовет особых затруднений. Об этом может рассказать любой водитель, кто хоть раз менял его своими руками. Место расположения датчика доступно даже начинающему автолюбителю. Специалисты советуют следовать пунктам нижеследующей инструкции.

Пошаговая инструкция по замене ДПКВ:

Автомобиль выставляют на ровном месте, выключают зажигание и ставят на ручной тормоз.
Поднимают капот. Минусовую клемму снимают с аккумулятора.
Отвинчивают крепежные болты и отводят в сторону защитный фартук.
Отключают фишку кабеля от контактного разъёма датчика.
Головкой или рожковым ключом отвинчивают крепёж, и вынимают датчик из посадочного места.
При установке нового прибора все вышеперечисленные действия повторяют в обратном порядке.

Проверка

Перед тем, как заменить ДПКВ, нужно убедиться в том, что датчик действительно вышел из строя. Чтобы проверить его работоспособность, надо прибор снять и вооружиться мультиметром. Проверку осуществляют следующим образом: измеритель устанавливают в режим омметра. Щупы мультиметра подсоединяют к контактам ДПКВ. Нормальное сопротивление будет в пределах 550–750 Ом. Измеритель переводят в режим вольтметра. К наконечнику датчика подносят металлический предмет — мультиметр должен фиксировать скачки напряжения.

Если диагностика поломку не находит, то нужно проверить целостность разъёмов, кабеля и устранить причину нарушений. В противном случае ДПКВ подлежит замене.

В случае возникновения неисправности ДПКВ в дороге, его можно легко отсоединить от кабеля, снять крепёж и заменить новым прибором, не обращаясь ни к кому за помощью.

Видео по теме

Space Star Club: Датчик коленвала (ДПКВ) — Space Star Club

Датчик коленвала (ДПКВ) Оценка:

Проголосовали: 2

Помогите пожалуйста и подскажите где находится датчик коленвала на S.St. 99г 1,3 бензин 4G13 . Вся литература что у меня есть как будто не соотвествует тому что у меня в авто.

Прикрепленные файлы

м.в. мспст.jpg(84,23К)
Количество загрузок:: 705
IMAG0378.jpg(32,15К)
Количество загрузок:: 699
IMAG0379.jpg(73,42К)
Количество загрузок:: 698
IMAG0385.jpg(76,34К)
Количество загрузок:: 694
IMAG0388.jpg(81,08К)
Количество загрузок:: 255
IMAG0382.jpg(58,36К)
Количество загрузок:: 240
IMAG0381.jpg(59,58К)
Количество загрузок:: 209
рис от exist.jpg(57,41К)
Количество загрузок:: 226

tosten (13 Декабрь 2012 — 10:52) писал:

porsh1 (13 Декабрь 2012 — 11:39) писал:

Мысль верная и тому есть подтверждение. Выяснилось, что в обходчике иммобилайзера (т.к. это треб. охр. сигналка с автозапуском) лежал штатный ключ и видимо его чип накрылся. Исключили из мозгов связь с иммобилайзером через перепрошивку и все пошло. Цена вопроса 1,5 р. эвакуатор, 3,0 р. мастер по перепрошивке, 0,7 р. прочие расходы.