Не едет на горячую шкода октавия

Обновлено: 07.07.2024

Октавия 2010 г.в. 1.6 bse Не едет при плюсовых температурах

Всем привет!
Уже второе лето, не могу побороть проблему в машине. Шкода Октавия 2010 г.в. 1.6 bse, 6 АКПП Aisin. Как наступает тепло, выше нуля, машина начинает тупить, плохо тянет. А если ездить летом в жару, то через некоторое время появляется детонация. Выхлопная труба со временем покрывается черным нагаром, видно богатая смесь. Зимой или в холодную погоду прет хорошо, глюков нет. Расходники все меняю вовремя, за машиной слежу.Диагностику делали 2 раза Васей, ничего не нашли.Типа все датчики в норме. Давление в топливной рампе меряли, 4.5. Фильтра все менял, прокладки, свечи, масло в двигателе и коробке, грм и все что с ним связано тоже. Я все же думаю, что это какой то из датчиков, ведь часто бывает, пока датчик не умрет совсем, не показывает ничего на диагностике. В итоге заменил пока датчик детонации, датчик температуры ож (выдает информацию о температуре ож на мозги, для определения, какую смесь давать в цилиндры). Маслоотделитель в клапанной крышке чистили, а так же на всякий впускной снимали, и там все чистили. В общем ничего не помогает, машина продолжает тупить, как приходит тепло. Думаю на датчик абсолютного давления и температуры (ДРМВ у меня нет). Ну или датчик положения коленвала или распредвала, может они перегреваются. Лямбда зонд может. Не знаю уже. Других глюков в машине нет вообще, заводится в мороз и в жару хорошо, обороты не плавают, не троит и т.д. Может кто сталкивался с подобным, подскажет?

Были похожие проблемы на Мазде, про зимнее и летнее время точь в точь. Решение - замена лямды. Попробуйте для начала просто отключить ее и поездить так. Если все в норме будет (правда расход топлива может вырасти), то скорее всего проблема в лямбде.

Спасибо за совет. Обязательно на днях попробую отцепить лямбду, и посмотрю результат. Отпишусь позже.

Всем привет!
Уже второе лето, не могу побороть проблему в машине. Шкода Октавия 2010 г.в. 1.6 bse, 6 АКПП Aisin. Как наступает тепло, выше нуля, машина начинает тупить, плохо тянет. А если ездить летом в жару, то через некоторое время появляется детонация. Выхлопная труба со временем покрывается черным нагаром, видно богатая смесь. Зимой или в холодную погоду прет хорошо, глюков нет. Расходники все меняю вовремя, за машиной слежу.Диагностику делали 2 раза Васей, ничего не нашли.Типа все датчики в норме. Давление в топливной рампе меряли, 4.5. Фильтра все менял, прокладки, свечи, масло в двигателе и коробке, грм и все что с ним связано тоже. Я все же думаю, что это какой то из датчиков, ведь часто бывает, пока датчик не умрет совсем, не показывает ничего на диагностике. В итоге заменил пока датчик детонации, датчик температуры ож (выдает информацию о температуре ож на мозги, для определения, какую смесь давать в цилиндры). Маслоотделитель в клапанной крышке чистили, а так же на всякий впускной снимали, и там все чистили. В общем ничего не помогает, машина продолжает тупить, как приходит тепло. Думаю на датчик абсолютного давления и температуры (ДРМВ у меня нет). Ну или датчик положения коленвала или распредвала, может они перегреваются. Лямбда зонд может. Не знаю уже. Других глюков в машине нет вообще, заводится в мороз и в жару хорошо, обороты не плавают, не троит и т.д. Может кто сталкивался с подобным, подскажет?

В том то и дело что на машинах с лямдой очень легко проверить что происходит со смесью в момент затупов,как работает сама лямда очень хорошо видно на графиках,нужно проехаться и посмотреть смесь,зажигание в динамике,снять логи и разобраться.А менять все можно конечно. даже можно угадать,но накладно это.Двигатель не сложный и надежный,должен работать как часики.

не едет в жару ездил вчера в обдасть 29г было машина просто начала тупить , вечером всё ок.. а сегодня днём опять начала тупить в чём проблема ?

собственно не едет всмысле едет но не резво или в смысле что сбрасывает на первую,обороты растут - а скорость не щелкается?

Причину указали в первом же ответе. Турба, особенно с игрушечным заводским кулером в жару не едет. Моя турба (не Шкода и в разы мощнее) с не маленьким фронтальным кулером в жару "не едет" а при температуре 10-15 просто метет, зимой вообще звереет (букс всеми четырьмя при любом неосторожном движении газом даже на второй передаче на вымороженном асфальте). В терминологии "едет/не едет". Физику не обманешь, холодный воздух плотнее, окислителя больше, можно эффективнее сжечь больше топлива, получить большую отдачу. Как решение поменять кулер или поставить систему орошения (для начала помыть, забивается и не работает, по крайней мере на машинах, где кулер в бампере).

Причину указали в первом же ответе. Турба, особенно с игрушечным заводским кулером в жару не едет. Моя турба (не Шкода и в разы мощнее) с не маленьким фронтальным кулером в жару "не едет" а при температуре 10-15 просто метет, зимой вообще звереет (букс всеми четырьмя при любом неосторожном движении газом даже на второй передаче на вымороженном асфальте). В терминологии "едет/не едет". Физику не обманешь, холодный воздух плотнее, окислителя больше, можно эффективнее сжечь больше топлива, получить большую отдачу. Как решение поменять кулер или поставить систему орошения (для начала помыть, забивается и не работает, по крайней мере на машинах, где кулер в бампере).

Моя без проблем шлифует и при старте и при переключении с 1 на вторую, просто интересно стало - вдруг топлевный насос, как проверияют то его работоспособность?

Похожая проблема. Заметил что,пока стрелка температуры не доросла до 90 машина рвёт из под себя, но стоит прогреться до нормальной Т как - будто прицеп повесили? Что это может датчик Т мозги по. ет Кто подскажет.

Это все справедливо для атмосферных двигателей - тут все верно, физику не обманешь. Также это частично верно и для турбовых движков с обычной турбиной, без изменяемой геометрии. А на VAG-овских движках турбина с изменяемой геометрией и там все немного по-другому.

Если мы говорим о стоковых, а НЕ тюнингованных двигателях, то мы имеем следующее:

Кулер пропускает через себя ровно столько воздуха, сколько загонит в него турбина. А турбина загоняет в движок ровно столько воздуха, сколько скажет ей блок управления двигателем - в зависимости от показаний различных датчиков, которые определяют степень нагрузки на двигатель: датчика массового расхода воздуха, датчика давления на впуске, датчика температуры внешней среды, датчика температуры воздуха на впуске (после интеркуллера), датчика атмосферного давления, дачика оборотов, и т.д. Если температура понижается, воздух становится более плотным, это верно, но в этом случае давление наддува увеличивается, а его соответственно, начинает ограничивать ЭБУ в соответствии с заложенной в него программой для даннных условий эксплуатации.
Именно для этого и была придумана эта самая изменяемая геометрия - чтобы сделать характеристики двигателя максимально равномерными и стабильными для различных условий эксплуатации.
Поэтому, изменение температуры и плотности воздуха не оказывает принципиального влияния на мощностные и тяговые характеристики двигателя, который оснащен турбиной с изменяемой геометрией. Во всяком случае это касается исправного двигателя и всех его систем в отдельности.

У меня, к примеру, нет совершенно никакой зависимости динамики разгона в зависимости от температуры окружающей среды - машина одинаково едет и в +35, и в +10, и в -10. Если разница и есть, то определить ее можно только с помощью приборов, но это уже можно отнести и к статистической погрешности.

Я не претендую на истину, но мне почемуто кажется что я гдето чтал, что на дизелях то геометрия изменяемая, а вот на 1,8Т бенз - нет.

Если мы говорим о стоковых, а НЕ тюнингованных двигателях, то мы имеем следующее:

Зависимость есть, и притом ощутимая. Вроде бы, при температуре впускного воздуха выше 50 гр С мозги сбавляют давление наддува. А когда стоишь в пробке и температура за бортом около 20, патрубки под капотом разогреваются и кулер не обдувается. У меня температура входного воздуха бывает выше 60 градусов в таких условиях. Притом, если нажать на газ, система постепенно "проветривается". Но в жару со штатным кулером температура все равно колеблется от 55 до 45 градусов(исключая езду на достаточно большой скорости). Только поэтому уже турбина недодувает. Поэтому, когда едешь не быстро в городе, это один из основных моментов, отчего машина тупит при нажатиях на газ.
Кроме того, как было написано выше, чем холоднее воздух, тем большее его количество(масса) находится в заданном объеме. Отсюда результат. Я, например, всегда чувствовал и без приборов разницу в поведении турбовой машины при холоде и жаре. И, думаю, не я один.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Не едет в ЖАРУ +30 ?

Всем Привет!
Проблема такая.: Завожу с утра машину, все в норме, бегает как обычно, к обеду когда термометр доходит до 30 градусов начинаеться тупизм. Давиш на газ(активно) на любой скорости а она какбудто начинает заливать двиган бензом, те провал потом резко дергаеться, потом опять провал, и т д., может ей кислорода не хватает. Короче чтобы разогнаться нужно очень медленно и постепенно давить на газ. Короче мошь вообще исчезает. Потом к вечеру когда температура падает до 25, тупизм маленько пропадает, но не до конца. Далее утром начинаеться все с начала, Что Делать?
1.6 AKL Tour, ДТОЖ - новый, Свечи - новые, Провода свечные - новые, все фильтра новые, Термостат - новый, дроссельную заслонку чистили недавно(неделю назад). Антифриз новый. Вентилятор крутиться(вроде быстро). Помогите.

как там обратка устроена не знаю, возможна она идет от топлевной рампы в бак, то тогда идет нагрев топлива и насоса, если нет такой обратки, то на жаре топлево само нагревается - нагревается бензонасос - теряетсяя производительность топлевного насоса, падает давление топлева вот она и не едит эфект такое же как и при переливе.
не удевлюсь если при резком нажатии на газ машина глохнет!
Для справки
была машина на холостых 4 атмосферы, разгоняешся до сорока келометров в час, обороты 3000 давление топлива 1 атмосфера, очучения что кто то машину держит!

Интересно! а что с этим делать? менять насос? а если так пойдет и дальше то когда на юг ехать-бежать сзади и подталкивать ее?

Кондиционер или климат включен? В жару он прилично тупит машину, особенное если включен на максимальную производительность.
Попробуй проехать в выключенным, сравни.

Для осушения воздуха и создания приятного микроклимата. Кроме того, при закрытых окнах мы не дышим пылью с дороги.
Если прохладно в салоне - просто добавляем теплого воздуха регулятором печки.
Я кондиционер включаю в марте и выключаю не раньше ноября.

Poleglod писал(а): :(
. когда термометр доходит до 30 градусов начинаеться тупизм. Давиш на газ(активно) на любой скорости а она какбудто начинает заливать двиган бензом, те провал потом резко дергаеться, потом опять провал, и т д., может ей кислорода не хватает. Короче чтобы разогнаться нужно очень медленно и постепенно давить на газ.

Датчик положения коленчатого вала. G28. 99,9%, что проблема в нем.

Всем спасибо за советы!

torsen - откуда такая уверенность что это он(датчик коленчатого вала), все признаки показывают на него? Если это так то скажи примерно скока он стоит и можно ли поменять самому, где он находиться?

ленар - пробег 130000 км. Я так понимаю ты предлагаешь менять бензонасос с фильтром?

По поводу кондера и климата, у меня их нет!

P.S. Сегодня на улице такая же жара +34, а машинка работает нормально. Такая фигня проявляеться третий раз и постоянно через день. Че делать? В сервис сегодня ехать смысла нет так как машина ведет себя нормально, скажут как всегда диагностика ничего не показала или предложат поменять половину движка.

Ребят, с физикой в школе всё нормально было?
А известно ли вам, что в жару все машины хуже едут.
Причина здесь в том, что становится меньше массовое наполнение цилиндров из-за того, что плотность воздуха значительно изменяется с изменением температуры. Так, повышение темп. на 15 град приводит к уменьшению масового наполнения цилиндров прибл. на 5%. Вот и всё.
ЗЫ. Если бы была проблема в датчике положения коленвала - машина бы вообще не завелась. Этот датчик может либо работать, либо нет, третьего не дано. Это же обычный магнит! В бытность владения тазиком, всегда возил в бардачке запасной датчик положения коленвала и ДПДЗ: выйдут из строя - труба, ничего не сделаешь.
При неисправности любых других датчиков, машина хоть заведется, пусть будет троить, чихать и кашлять, есть бензин, но до дома доедешь точно.

Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.

Robbin писал(а): Ребят, с физикой в школе всё нормально было?
А известно ли вам, что в жару все машины хуже едут.
Причина здесь в том, что становится меньше массовое наполнение цилиндров из-за того, что плотность воздуха значительно изменяется с изменением температуры. Так, повышение темп. на 15 град приводит к уменьшению масового наполнения цилиндров прибл. на 5%. Вот и всё.
ЗЫ. Если бы была проблема в датчике положения коленвала - машина бы вообще не завелась. Этот датчик может либо работать, либо нет, третьего не дано. Это же обычный магнит! В бытность владения тазиком, всегда возил в бардачке запасной датчик положения коленвала и ДПДЗ: выйдут из строя - труба, ничего не сделаешь.
При неисправности любых других датчиков, машина хоть заведется, пусть будет троить, чихать и кашлять, есть бензин, но до дома доедешь точно.

Люди добрые, хватит спорить, помогите.
Вообщем сегодня было так с самого утра начался тупизм, как только температура движка становиться 90 то начинаеться тупизм, толи троит или двоит (не тянет, или резкий провал а потом толчок в спину), но холостой ход работает ровно, не глохнет. Буксовал чуть чуть в песке и запахло бензином, а сзади из выхлопной пукает. Короче потом покупался и опять завел своего зверька, а он поехал нормально но не долго, когда опять 90 градусов то опять начался тупизм, причем стрелка которая указывают на температуру движка постоянно указывает 90 градусов как вкопанная, ни влево ни вправо ни на миллиметр, хотя чувствуеться что температура движка меняеться от 90 до 100,на мой взгляд, так как в салоне чувствуется. Что делать? Или как проверить работу термостата?

Исходя из того, что уже сделано, я предполагаю выход из строя датчика положения коленвала (статистика, знаете ли. )

Где стоит, сколько стоит и т.д. - писать не буду, ибо не вижу смысла. В Вашем случае нужен не метод "научного тыка", а диагност. Грамотный и знающий диагност.

torsen - Спасибо за дельный совет. Сегодня утром был у диагностов грамотных. Причем диагностика на компе ничего не показала, а двигатель AKL при отключенном датчике работает именно так как я описывал, его просто вытащили и попробовали поездить. Еще проблема оказалась в свечах, оказываеться Bosh ето хреновые свечи, мне сказали взять оригинальные. Датчик положения коленвала уже заказал. Как сделают так отпишусь каков эффект. Кстати диагносты сказали так же, это статистика на AKL.
Бюджет
Диагностика, выявление причины (проверили все: бензонасос, форсунки, темостат, др заслонку, вообщем все как надо) - 600 руб.
Свечи оригинальные 4 штуки - 1700 руб.
Замена свечей - 400 руб.
Датчик полож коленвала BOSH (посоветовали диагносты) - 1600 руб
Замена датчика - 800 руб.
итого 5300 руб. (жалко, но сказали что на 90000 км пробега хватит, оправдывает)

Недаром на турбироанные движки ставят интеркулер для охлаждения подаваемого воздуха! Как я робина понимаю про датчик колен вала в бардачке ууууууу и температурный датчик были всегда! +1 А что касаеца АКЛ проблем небыло свечи стояли NGK

Самые частые проблемы, возникающие у шкодоводов примерно следующие:

— На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6
— На первой и второй передаче не набирает обороты
— Шкода 1.4 ТСИ не развивает обороты — что может быть
— Шкода 1.8 перестала набирать обороты выше 3000
— Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)

Больше 4 тысяч оборотов движок не дает — Шкода А5 1.4 tsi

Симптомы тоже почти одинаковые: машина стоит, газуешь, больше 4-тыс. оборотов не набирает. При этом лампочка бензина горит. Перестала набирать обороты выше 3000. В движении начинает дергаться при достижении этой отметки, в районе тнвд слышны щелчки.
Вы были на 4х сервисах — единого мнения нет, у всех разные версии.

— Для начала сделайте диагностику.
— Обычно показывает ошибки EPC и чек.
— Затем, померьте давление топлива.

Варианты, что может быть:

Датчик коленвала под замену.
Бензонасос.
Проверка ТНВД. Может, банально фишка слетела,флунжер полетел.
Возможно умер катализатор.
Забит топливный фильтр.
Замят поддон — маслонасосу не хватает масла.
Подтекает помпа в системе охлаждения и антифриз попадает на датчик коленвала. От этого он и глючит. Меняйте помпу.

На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6

Skoda 1.6mpi,2011, механика(5ступка). После того, как завёл машину и начал движение с первой передачи, машина тупит не едет и не набирает обороты. Такая же история и со второй. Но стоит перейти на третью передачу и проехать буквально метров 100, как всё приходит в норму и уже не важно сколько раз и в какой последовательности включать передачи. Всё работает в штатном режиме и без каких либо лагов. Главное не глушить двигатель. Стоит заглушить и опять начинается тупняк с оборотами и машина не едет до третьей. После всё нормально. Выбивало ошибку датчика положения педали сцепления(поменял), ни чего не поменялось.
Результаты диагностики на фото

Катушка менялась 2 недели назад, также броне провода и свечи.
Машина прошла ТО, замена масла всех фильтров, даже тормозные колодки по кругу и лампочку в линзу левой фары.
Ничего не помогло. Машина все равно на первой и второй дёргается.

Поменяйте сетку бензонасоса и фильтр тонкой очистки.
Фильтр нужен 6Q0201051J с регулятором давления на 4 bar.

Шкода a5 102л, на первой и второй передаче не набирает обороты

До конца нажимаешь газ, а она не реагирует.
Реагирует, когда зажимаешь сцепление и отпускаешь.
Либо так надо минутки три поездить и все пройдет.
Что за проблема ?

Проверьте датчики на педалях.
Они находятся прям над педалью сверху, см. фото.
Снимаешь панель и он прям над педалью стоит.

Шкода не развивает обороты — что может быть

Октавия а5, мотор 1.4, не развивает обороты доходят до 2.5 -3 и как отсечка срабатывает. Насос бензин качает на холостых 3, на оборотах 4 очка.Компрессия 12 очков.Что может быть, ошибок никаких не высвечивает.

Проверьте работу педали газа и отрегулируйте дроссельную заслонку.
Обычно, забивает оба катализатора из-за плохого бензина.
Проедьте пару баков бензина — должно пройти.

Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)

В статье размещена информация из мануала, когда автомобиль плохо разгоняется.
Какие на это существуют причины и как самостоятельно решить проблему.

В подкапотном пространстве расположены узлы,неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие:

1. Неисправность двигателя

Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.
Подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания

Засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива.
Недостаточная производительность бензонасоса.
Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания

Выход из строя свечи зажигания.
Пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.
Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Усредненный выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установив повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода — примерно 1500 мин ‘. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Очередной отчет — полезная инфа от Шкодовода, в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой на Шкоде. Как искал решение проблемы, что делал, что помогло, а что — нет.

Апдейт 02.02.2017 — Если ваша Шкода глохнет на холостых – не спешите менять ЭБУ, как это предлагает дилер>>

Автор: В. Левинский

Утром в воскресенье съездил в центр и вернулся домой, в обед поехали к стоматологу и между Преображенской площадью и Сокольниками машина начала терять обороты и заглохла….
Первая реакция — все приехал, накрылся двигатель, это все из-за бензина (опять вспомнил про чек с заправкой).

Проездив неделю все было хорошо, потом как-то поехав на выходных опять заглохла, завелась минут через 10 — опять мысли про бензин, что-то попало в топливный бак и бултыхается там. Спустя несколько дней знакомый попросил отвести его аэропорт, приехав рано утром, мы выдвинулись в Шереметьево, по пути по МКАДу опять ощутил толком и знакомый тоже, подумали бензин?!

Прошло два дня и возвращаясь с работы заглох в центре.
Машина не могла завестись (когда заглохла чем-то завоняло, подумал, может катализатор навернулся или проблема в свечах).
Постояв минут 30 (и как мне пассажиры троллейбуса помогли оттолкнуть машину в сторону что сие чудо-троллейбус смог проехать) машина завелась! .
Было стыдно, пассажиры могли подумать что я просто-так простоял, и я побыстрей скрылся) поехал менять свечи.
Заменил свечи и расход упал (давно не менял около 60тыс), подумал что проблема решена и расход топлива упал, умчался радостно домой, но радовался я не долго…

Спустя 3-4 дня опять заглох, тут я начал искать информацию на форумах и сайтах, многие писали про бензонасос, датчик коленвала, катушку, дроссельную заслонку, забита топливная система, форсунки и еще куча всего. Как раз пришло время сменить масло, решил заодно поменять и топливный фильтр (вдруг забился и дело в нем) и сделать диагностику, приехал на сервис, пока ждали топливный фильтр решили проверить на ошибки — ошибок нет… все сделали и я довольный поехал домой, проехав около километра, решил газануть и….. снова начали падать обороты и глохнуть((( позвонил ребят в сервис, сказал что заглох, пока она приехали, машина завелась и ошибок не показала.

Решили оставить машину и проверить бензонасос.
Утром ребята из сервиса катались и на холодную и на горячую — насос показывал нормальные показатели, сказали что ничего нигде не показывает и так трудно определить неисправность, потому что в данный момент все в порядке.
Сервису доверяю, они ничего не навязывали.
Высказали предположение что может бензонасос перенагревается и глючит.
Сказали, нужно приехать, когда будет неисправность и тогда можно будет определить).

Прошло дней 3-4 и на выходных решили поехать в кино.
Выехали из дома и метров через 500 заглохли.
Кое как докатился до обочины и начал искать информацию.

Читал форумы и нашел про датчик коленвала, решил его пошевелить (разъем) машина начала подавать признаки жизни.
Но не заводится.
Решил еще его пошевелить — О ЧУДО, машина завелась (пока искал инфу про машину прошло минут 30).
Решили отменить кино и поехать домой.
Развернулись и поехали.
На светофоре опять…. пошевелил разъем датчика — завелась, подумал что по любому датчик. Так же нашел инфу про сеточку в бензонасосе — посмотрел на фото в каком состоянии сетки и что тоже машина глохла у людей.
Подумал, что надо ее почистить (лишним не будет) или заменить (в зависимости от бензонасоса).

На Драйве нашел парня, который согласился мне помочь.
Договорились о встрече, и дождавшись этого дня выехал с работы и по пути снова заглох в центре.
Подумал — может это судьба в центре глохнуть)))) )
Постоял минут 15, пробка рассосалась и скатился вниз.
Пошевелил датчик и машина завелась и поехала получше (подумал, ну по любому датчик коленвала, писали что этот датчик тормозит машину). Приехал на место для замены сеточки, решили проверить на ошибки – снова нету, удивились.

В процессе замены сетки, увидели в колбе бензонасоса кусочки резинки и скобу от степлера — глаза О_о как это сюда попала, обшарили весь бак – все пусто, уплотнитель бака тоже без дефектов, значит захлебнул где-то на заправке, а на самой сетке был пыльный нагар.)

Все установили и решили купить на всякий случай осушитель для бака от воды и промывку.
Залил промывку и залил полный бак (как сказано в инструкции).

Отъездил целый бак, машина не глохла больше недели.
Моей радости не предела.
Думал, о чудо, все исправилось!

Откатав целый бак решил теперь залить промывку и заправил целый бак.
Проехав половину бака, машина заглохла (первые мысли – крякнулись форсунки от промывки).

Спустя минут 15 опять завелась и поехала.
Спустя два дня машина глохла каждый день по разу или два.
Ездил в сервис – ошибок нет.
Списался с народом с Драйва на счет похожих проблем – сказали, что может датчик коленвала.
Симптомы похожие что он умирает.
Посоветовали открутить и посмотреть состояние.
Взял ключи и пошел искать инструкцию как его откручивать.
Открутил этот датчик – внешне нормальный, но немного грязноватый был.
Позвонил знакомым, они тоже посоветовали датчик сменить.

Было принято волевое решение заменить его.
Заменил датчик, довольный, что проблема решена, но радость была на пару дней))).

Начал копать инфу, что может быть еще.
У всех схоже симптомы, все меняли разные вещи и все проходило (менять все – просто денег не хватит).
Решил проверить катушку (по описанию она должна была троить, выдавать ошибки, либо должны были быть трещины на ней).

Снял катушку, осмотрели ее.
Внешне нормальная, без повреждений, только две левые стороны были окисленные и следовательно два провода. Прочистили ее и провода и поставили ее на место. Завелась с пол оборота – опять радости полные трусы))))

Решил проверить реле бензонасоса, вдруг проблема в нем.
Снял панель (долго мучился снимая ее, оказывается нужно было вытащить переключатель света и пластмассовые молдинги и там спрятаны еще два болтика).

Достав реле и проверили ее прибором, одна из трех (как раз бензонасоса показала меньше напряжение (ну или что они там показывают) и заменил ее на другую. Собрали все на место и я почувствовал, что даже качать бензонасос начал по другому.
Решил прокатиться и посмотреть.
Проехавшись, решил спустить давление в топливной рампе через ниппель в двигателе.
Завожу, а машина не заводится.
Позвонил брату и он спустился с этим прибором, который измеряет напряжение, проверили фишку бензонасоса, все ок. Решили тогда проверить искру, открутили свечу и бросили на генератор – искры нет и не заводится. Подождали пока заведется и сняли свечу.
Начал заводить, зарычала как V12 =)))))

Искра была – ВЫВОД: хана катушке (читал про нее, что должна выдавать ошибку, трещины на корпусе, троит – ничего этого не было).

Предлагали еще способ проверить реле (к проводам от фишки бензонасоса прикрепить провод с лампочкой, и если заглохла и при заводе лампа горит,то не реле, если тухнет то либо реле, либо проводка).

ДОПОЛНЕНИЕ

Прочитал на форумах, на драйве и в группе в вк про то, что абсорбер (наш черненький ящичек) может забиться.
И из-за этого тоже может не заводиться.
Решил его продуть.
Начитавшись на форумах как его проверить, и возомнив себя уже супер опытным механиком решил его проверить. Вытащил два патрубку и продул с двух сторон — продувается, значит все хорошо. Значит надо посмотреть магистраль абсорбера.

Достал компрессор, открыл лючок бензонасоса и решил продуть магистраль.
Только оказывается, я продувал не тот патрубок и не видел пары из лючка (открыл на телефоне форум, спросил у народа туда ли я дую, и мне ответили что нет!

И тут я понял, что я лошарик)))) ) .
Тогда, я уже нашел нужную трубку, куда нужно было продувать, и ура! она продувается!
Можно еще снизу со стороны топливного фильтра.

Отсоединяется шланг как под капотом и тоже продувается, слышал как булькает бензин в баке). Почитал про клапан абсорбера, нужно отсоединить его и продуть, дуется значит не работает. Кое как снял этот самозатягивающийся хомут и дунул с клапан — не дуется, проблема не в нем.

Проехал день, и заглох на набережной.
Начал снова искать инфу.

Читайте также: