Двигатель газель не ровно работает двигатель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Не ровно работает двигатель.
Нет, он не троит, но он периодически подергиватеся, при этом дрожь проходит по автомобилю. при езде все ок. подхват замечательный. Жалоб нет, но опдергивания. И шумный он какойто.

предидущая волга был - аналогичный пробег и двиг, но двигатель работал очень тихо (имеется ввиду холостой ход в том числе). Т.е. шум не от глушителя прогоревшего а именно от самого блока. И предидущий двигатель работал настолько ровно что не было даже малейшего намека на вибрацию. Стоял как заглушенный. Можно было стакан с водой до краев налитый ставить.

Что цэ такое? "Гуляющее качество" двигателей? Это вообще от чего такая беда?

__________________
если человек до 25 лет не националист - он бессердечен, если после 25 монархист - он дурак.
Умирать нужно за свой народ, а не за разрекламированный тренд "родена", т.к. без русских не будет россии, без россии будут русские.

может быть в одном движке обороты хх больше чем в другом?
Вообще у меня движок 6 150 кобыл заводится как иномарошный и с таким же звуком тихим работает. А вот у других 130 лошадок и у них и по шуму работы и по тяге движок значительно отличается от моего. Тоже странно

Ключевое слово "периодически". Значит дело не деталях ЦПГ, коленвала, маховика и их балансировке.
Я бы в первую очередь посмотрел электрику (свечи, провода, катушки), затем подсос воздуха ну и топливную систему. Ну и за оборотами бы последить надо как ведут при дерганье, по компу конечно, а не по стрелеке

У нас тож такая история была,оч громко работал,и как-то его подёргивало странно в итоге выяснилось,чё у нас кусок прокладки вылетел в пускном коллекторе,подмазали герметиком всё стало ок,двигатель прям зашептал

Что цэ такое? "Гуляющее качество" двигателей? Это вообще от чего такая беда?

Аналогично, но началось после замены прокладки ГБЦ.
Думаю надо копать в сторону ГРМ т.к. у меня мастер сказал, что валы стояли "неправильно".

далее форсунки, и компрессию. Если без результата, то надо посмотреть коммутацию сигала на форсунках и на катушке. Так же сильную тряску может дать неправильная установка фаз ГРМ

тоже потряхивает,искал подсос водуха,заменил все прокладочки,мало еффекта дало,а бывший хоз.говорил что цепь менял(возможно фазы не правильно установили)хотя двигатель работает отлично итянет хорошо,на холостых тока небольшая тряска

это ГРМ, если электрика в норме. Если подключить к компу, то можно увидеть, как "плавает" угол зажигания. Как правило это следствие износа узлов ГРМ: звездочек, цепей.
У меня такая штука присутствует уже год, все никак не соберусь перебрать и сделать

__________________
================================================== =================

Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
(с) К. Симонов

здрасти, купил себе газ 31105 с двиглом 406, и вот проблемма, начну по порядку, сначалаона не хотела ехать, посмотрел УОЗ был 8 градусов, диагноз: нижняя цепь провернута на один зуб, следствие: распред валы не попадают на ползуба, снял головку, поставил цепь на место, при снятой головке обнаружил большой нагар на 4м поршне (ну и на головке 4го цилиндра тоже много нагара), проверил сам цилиндр, на поверхности заводская хонинговка, задиров нет (следовательно, кольца не ломаные) но поршень ходит вдоль пальца с хоррактерным звоном на краях движения. т.к. средствами и временем был ограничен, решил собрать как есть, поездить посмотреть как он будет себя вести, в результате после сборки, УОЗ 14 градусов, но двигатель работает как то не понятно, то вроде нормально, то как троит, на малых оборотах (как на 402) не тянет, а когда набирет обороты, аж рвет из под себя и на оборотах троения не чувствуется (мож так и надо?) когда троит выдергиваю 1 или 4 бронипровод (по одному) двиг вроде как выравнивается, заменил катушку зажигания, бронепровода, толку нет, ошибки пропуска воспламенения тоже нет, сегодня проверил форсунки и компрессию, форсунки льют вроде ровно, три наливают по 23 кубика, одна 21, но это сильно не должно влиять, компрессия показала на 1-3 цилиндры 14-15 очков, на 4ом - 12,5, мужики говорят это не страшно и свеча 4го цилиндра черная, без нагара, но черная. а перед тем как я ее взял она стояла около полугода.
в общем выше я написал результаты моего обследования двигла, может кто что подскажет, куда лезть чтоб работал ровно, или он так и должен работать?

Что цэ такое? "Гуляющее качество" двигателей? Это вообще от чего такая беда?

Подскажите кто знает! Плохо работает на холостых оборотах. Микас 10.3 прошита на е-2. Ездил на 4 диагностики к мастерам которых рекомендуют-ни кто не решил проблему. На диагностике показывает что все датчики работают, но показывает и бедную смесь которая обогощается через равные промежутки (примерно 20 секунд с 0,05 до 0,9) поэтому плавают обороты. На скорости идут рывки через такие же интервалы. Все датчики работают. Подсоса нет-проверял на 2-х дымогенераторах. На газу и на бензе работает одинаково. Отключали датчики ( ДПДЗ, кислорода №1, РХХ). РАБОТАЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. ДАД ставили другой-не помогло. Поставил новые провода,свечи. Модуль ставил новый-не помогло. Форсунки новые. Все разводят руками. Машина не едет а все датчики работают. Сегодня попробую поменять ЭБУ с рабочей машины. Подскажите кто с таким сталкивался-работать надо а машину жалко из-за рывков. Шланги перекрывал-без изменений.

Для начала нужно вернуть стоковую и искать неисправность. Или как и решил поставить ЭБУ с исправной машины.

Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

[quote="serdg159"]Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

Работает подтраивает как воздух подсасывает. Двое из диагностов сказали -подсос. Смесь бедная и эбу подбрасывает топлива. Плохо работает-рывками. Еду к примеру 80кмч акселератор держу ровно, машина сначало потихонечку угасает (тяга пропадает слегка) и идет рывок (как при резком нажатии на педаль) . Диагносты при мне перекрывали все шланги, я лично убрал вакумный шланг и затыкал пальцем отверстие. Проверял на дым машинах. Не подсос. Прошит на Е-2. Микас 10.3.
ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

[quote="SergA"]Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.
7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Пропуски не регестрируются. Свечи новые. Зазор был 0.4 Сейчас 0.3 (Работает без изменений)). Компресия 11 везде. Прбег 105 тыс. Заменено; провода ,свечи , форсунки, распредвал, шестерня, ДПДросЗасл датчики все работают. ОТсоединил разъем ДАД- машина немного лучше работает. Но в основном без изменений.

vova59 писал(а): ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

Это происходит потому, что рулит топливная коррекция. Скорее всего у Вас сломался датчик кислорода1, он видит бедную смесь постоянно, независимо от того,какая смесь на самом деле, это может быть также из-за подсоса в выхлопной перед датчиком.Затем ЭБУ начинает прибавлять длительность впрыска до коэффициента 1,25, т.е. на четверть и если все равно ДК говорит бедно, то К-коррекции и соответственно длительность впрыска опять сбрасывается до 1 - по мотору заметно - и опять в том же духе.Так примерно через 20 с,как Вы и говорите.
Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Если я отключаю просто ДК- обороты все равно плавают. Отключил вместе с ДАД -успокоилась.
НА счет выхлопа-приемная труба болталась на впускном коллекторе, таких проблем я не знал. Расход был побольше но никак не плавающие обороты.Прошла за это время 20 тыс. Почему все говорят про вып коллектор не понятно.

тут проще.
подсос кислорода из атмосферы. кислородный датчик видит этот кислород, и думеет про бедную смесь.
устрани малейшую негерметичность выхлопа, датчик меньше брехать будет.

а вообще, мотору умз4216е3 работать в принципе не суждено.
когда р/вал меняли, головку нужно было перебрать(причём с новья, с завода, не заводя двигателя). с метками не напортачили ? там косозубая бакелитка, и при сборке можно напутать.
зазор в свечке 0.3, это грех. ставь единицу, и ищи неисправность.

газсистема какая ? не хлопушка ?
проверь цилиндры на герметичность. компрессия тут не показатель. там поршень с ведро размером. в манометр накачает чё-хочешь. в карбюраторном варианте хоть как-то работает, а в инжекторном чут негерметичность клапанов, чуть разбег по газораспределению, и капут. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.[/quote]

С метками все нормально. Почему все говорят про вып коллектор не понятно. Лично я ездил с дребезжащей приемной трубой 15-20тыс и никаких рывков не наблюдал. (Некогда было-лето, сезон). Расход был немного больше но из глушителя не стреляло-значит ездить можно. Подсоса в выхлопе быть не может потому что там давление выхлопных газов.

Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) :
1 ДПДЗ не помогло
+2 бочонок хх-не помогло
+3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.
1 ДПДЗ
2 бочонок хх и машина заработала.
Но при вкл ДАД и №1 обогащает смесь.Машина 2010гв.ю Пробег 106 000.Перегревов до красной зоны 8 раз. Фрезеровка головы 2 раза+ замена колпачков и притирка клапанов.
Если она работает без перегрева-прослужит. Денег было жалко на эл. вентилятор. Тепловой удар съедает мотор не заметно. Здесь сухие гильзы. И не глушите после нагрузки,дайте поработать несколько минут как на дизеле с турбиной, что бы тосол не выбрасывало.

vova59 писал(а): . датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

vova59 писал(а): Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) : 1 ДПДЗ не помогло +2 бочонок хх-не помогло +3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.

Что-то Вы увлеклись отключением датчиков. По-моему, так нельзя чинить машину. Метод тыка. Поймите, когда Вы отключили один из датчиков - система уже уходит в аварийный режим,при котором не может быть нормальной работы двигателя и становится вообще трудно определить неисправность, тем более -отключаете сразу несколько. Что Вы при этом хотите увидеть, что работа нормализуется и вот она причина? Вы ошибаетесь.
Все-таки я склоняюсь к неисправности ДК - он завис на бедной. Попробуйте его проверить - брызните чего-нибудь в коллектор или создайте подсос и увидите - есть ли у него реакция.
А насчет подсоса в трубу под давлением - 25kostik хорошую статью прислал. Скажу больше - даже если по трубе идет вода под большим давлением и в небольшом сужении проделать отверстие, то вода не пойдет оттуда, а наоборот, воздух устремится в эту трубу. На этом принципе сделано многое, в т.ч. и вакуумные бесшумные насосы, при помощи которых доят коров. Старики помнят, как раньше ревели вакуумники на ферме во время дойки. Мы еще из тростникового болота после утиной охоты в темноте на этот звук выходили.
Ну вот, до коров дошел. Надо про них вспомнить, священных. В нашей местности это животное стало редкостью, как и лошадь. Детям не показать.

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

777rk

Недавно сделал диагностику автотестером 5 и снял логи ОпенДиагом, показал знакомому диагносту., он сказал что видит скачки напряжения вместе с оборотами и вспрыском на форсунках, тоесть это зависимо

lazargo

Мало? Я могу ещё мест "куда копать" подсказать.

Hummer-74

777rk, Без опыта работы с этим авто, самому настроить очень тяжело, пр

Бред чистой воды. От такого диагноста надо бежать.

Навряд ли настроите, может лучше подьехать к специалисту..

так я думаю может проблема не програмно все таки. ставил сток 601. все также. не могу понять что двигатель трусит. а спецов еще найти нужно, пока найдешь без штанов останешься. а шить то я сам умею. но не все тонкости диагностики имею

777rk

А вот с этого надо всегда начинать. впервую очередь надо устранять неисправности, а потом уже, как говорится - шить. _ Оксиома - увы.

Без штанов останешься, когда сам будешь менять все подряд, увидя то, не зная что. И не понимая ничего, увы.

lazargo

Без штанов останешься, когда сам будешь менять все подряд, увидя то, не зная что. И не понимая ничего, увы.

По моему в Воронеже их предостаточно.

ну нужно же как то учиться, путем проб и ошибок как говориться. все в машине перелопатил , вот сейчас задумался а не могут ли траблы мне достаться от предыдущего хозяина. гбо стоит хлопушка, переключение тупо кнопкой. при переключении кнопкой отключается бензонасос, я так думаю путем обрыва цепи реле (еще не проверял как реализовано) но мне кажется лучше сделать программно отключение. так как на этом же реле что бензонасос висит и датчик фаз . а он то тоже влияет на работу на хх. надо думать еще. просто щас вот думаю залить все же родную прошивку от своего эбу тоесть 601ю , а газовую половинку отключить,форсы,бензонасос, и смотреть что из этого выйдет.

777rk

lazargo

Мало? Я могу ещё мест "куда копать" подсказать.

777rk

777rk,
1. Снять клапанную крышку и проверить транспортиром фазы (они же метки) - этим самым Вы убедитесь, что газо-распределительный механизм в нормальном состоянии и не влияет на неработоспособность Вашего двигателя. Методика описана на каждом углу, а транспортир есть у многих газелеводов.

2. Привести в порядок топливную систему. Хотя бы снять форсунки и промыть их очистителем карбюратора. На Ю-тубе полно роликов. за одно проверите состояние уплотнительных колечек. Ну, или хотя бы фильтры поменяйте топливные. Всё это делается для того, что бы машина работала на бензине нормально и можно было доводить до ума газ.

3. Залейте 538 заводскую . Она без ДК. Но я бы залил сначала с поддержкой ДК, если он у вас живой и посмотрел по коррекциям общее состояние двигателя. Но если Вы не совсем понимаете показание сканера, то делайте всё методом исключения, что бы исключить возможные дефекты. Форсунки, фазы, все ли шланжики целы, фильтра (топливные + воздушный).

4. Если после всех этих манипуляций при пробной поездке на бензине не будет изменений, то подкиньте проверенный ДМРВ, а то не понятно, в каком состоянии старый датчик.

5. Если Вам автомобиль достался после прежнего хозяина, то нужно просто осмыслить в каком он состоянии и что бывший владелец намудрил с ним. В каком состоянии головка и сёдла с клапанами. герметичность цилиндров. Но, как я думаю, Вам нужно временно забыть про газ и довести до ума бензин.

Evgen1969

olimp

Hummer-74, Прямо пальцем показал, надо в спину, что пихануть?

салгир

Hummer-74, Прямо пальцем показал, надо в спину, что пихануть?

На дохлой машине не заработаешь.

салгир, а зачем человеку грубить? Я согласен, что на дохлой машине не заработаешь, а из всех указаний, хватит и пальца Hummer-74 , а Ваше "пихануть" тут явно не уместно.

Evgen1969

Ander

Ну поедет чел к диагностам и что? Могу предположить, что они стали бы накладывать транспортир. затем бы Диамаг или MT Pro появился и DIS проводами бы загремел. Хотя зажигание и так можно проверить. Потом тест эффективности цилиндров на предмет выявления забитых форсунок, хотя и они. ну дальше понятно. Просто на каждый диагностический чих есть свой простой чих. При условии сканера. конечно.

Или он манометра не найдёт давление проверить? Или транспортир не возьмёт на пару часов у друга-газелевода вместе с ДМРВ? Про компрессометр я уж не говорю. Да и гидравлические толкатели потыкать отверткой на предмет их упругости тоже не трудно. Или забитый катализатор ни как не определить, кроме как мотор-тестером?

Ну был бы у его Микас 11ЕТ. 12, тогда бы можно послать к диагносту. А тут старинный блок. Двигатель, про который тысяча роликов на Ю-тубе. Сканер, какой -никакой есть. Сиди и разбирайся. Кто чистил форсунки и менял последний раз фильтра? Да никто. А когда нужно проверить на бензине - это и повылазило.
Кто смотрел состояние мембраны в редукторе или газовый фильтр? Тоже никто. Но это всё устраняемо и без визита к диагносту. Нужна только логика в действиях и понимание того, что делаешь.

Evgen1969

Вот плюсиков бы Вам штук десять бы поставил , но не знаю , как это делать. Вот это ответ настоящего специалиста.

Ну видимо что-то мешает, раз машина до сих пор нуждается в ремонте. Ленивый, может быть?

Пока не видно, что человек применяет эти инструменты.

Один в один, как 777rk. "Я бы машину починил, да не знаю как!" Вы прямо нашли друг друга.
Вам бы объединиться в ремонте этого автомобиля, и заниматься им - пока у обоих деньги не кончатся. Как закончатся деньги на самостоятельный ремонт - просветление наступит.

Hummer-74

С ДМРВ, улыбнуло, его за деньги то нормальный нужно постараться найти. А тут у каждого за спинкой, случайно лежит. Хотя, он похоже не при делах.
Ладно, всё сделает, как вы посоветовали, но опять:

тяга проподает после прогрева ,вернее когда немного покатаешься мотор горячий и начинает больше колбасить мотор,иногда бухтит и тяжело едет

Дальше, какие советы? С большой долей вероятности (в этом случае), вы не угадали и советы не попали в "точку".
Когда газель не двигается нормально, она (газель) прибыли не приносит.

тихорчанин

Кто нагрубил? Где нагрубил? Тут девочки с коготочками и локонами или шоферня с вонючими ногами и потными подмышками? Еси девочеи, извиняйте, я за цветами.

салгир

тихорчанин, Я, конечно, не диагност. Ведь диагностика автомобиля это что-то невероятно сложное, доступное только очень грамотным и умным людям. Хотя, как писал автор темы в первом посту, он уже столкнулся с диагностом, который изрёк очень умную фразу о взаимосвязи оборотов, напряжения и времени впрыска, а рассогласование оборотов не увидел. А ведь тоже диагност.

Я просто ставлю себя на место автора темы. Я не думаю, что при диагностике Микас 7.1 какое-то особенное значение имеет сканер. Что Сканматик, что OpenDiag, что Скандок - все они покажут одно и тоже. Я предполагаю, что машина была основательно ушатана бывшим хозяином, после чего перешла во владение новому хозяину со своими проблемами. И главной проблемой является не стабильный ХХ и пропадание тяги при прогреве.

Фазы можно проверить транспортиром, давление топлива можно проверит самодельным манометром, но вот как в домашних условиях проверит состояние клапанов и цилиндро-поршневой группы? Я всё же думаю, что газ сделал своё дело и машина не тянет при прогреве из-за отсутствия компрессии. Но вот беда, что нет Диамага и нельзя пробежаться по цилиндрам датчиком давления или использовать датчик разряжения при прокрутке или на ХХ. Ведь что там говорят при анализе осциллограммы датчика давления? Слабое наполнение цилиндра в процентном показании вроде?

А если клапан выпускной утопился в седле и не даёт гидрокомпенсатору свободного хода? После того, как седло не много поправили фрезой. Ну или под действием газа произошло естественное изменение сопряжения седло + клапан. Но опять же нет ни мотор-тестера. ни камеры нет, что бы визуально посмотреть уровень клапана по отношению к седлу и что делать?

Вакуумметр? Хороший прибор, но где бы его достать и как им пользоваться? Точнее, толковать показания. Тоже проблематично.

Остаётся мерить компрессию. На горячем двигателе. После того, как убедились в точной установке фаз. Особенно важен первый качок и каковы будут при этом показания. Но вот беда, что негерметичность клапанов не всегда можно отловить компрессометром. А пневмотестера тоже нет в наличии.

Я думаю, что отвечая на вопрос - почему пропадает тяга на прогретом двигателе? - вариантов не так и много. Фазы. состояние цилиндро-поршневой группы и герметичность клапанов. Для газа вроде и достаточно. Для бензина - состояние форсунок, давление топлива ну и ДМРВ иногда. Ну и забитость катализатора в том и другом случае. Есть, конечно, чисто газовая специфика в виде газового фильтра и подвижности газовой мембраны, но это уже детали, которые всплывают тогда, когда на газу не едет, а на бензине едет.

Читайте также: