Должна ли стойка крутится с колесом

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Вопрос по передней подвеске A4

Должны ли при повороте руля вращаться штоки передних амортизаторов вместе с корпусами стоек?
Это видно если открыть капот и покрутить руль при заведенной машине, конец штока виден из опоры стойки. Если не трудно гляньте кто-нибудь на своем авто.

Штоки должны стоять на месте.
У меня была такая проблема - одни крутился вместе со стойкой, при этом был типа "хруст/скрип". Итог - замена опорного (он развалился, и прижина при повороте "тянула" за собой всю конструкцию).

В данный момент не имею возможности проверить, но имею умозрительную схему этого узла и прихожу к выводу, что шток амортизатора должен вращаться вместе со стойкой. Из всего узла на месте стоит только резиновая опора стойки, которая опирается на кузов.
Если же подшипник заклинит, то шток вращаться не будет, т.к. станет кинематичести связан с кузовом, а поворот стойки будет осуществляться за счет её проворачивания относительно неподвижного штока в амортизаторе, при этом действительно возможны хрусты и прочие шумы издаваемые пружиной, т.к. верхняя чашка пружины также окажется заклиненной, и при повороте стойки чашка будет проворачиваться преодалевая силу трения (т.к. она прижата гайкой к заклиненному подшипнику) и за счет деформации пружины. Поправьте, если не прав.

Посмотрел,вращаються(ну как бы накланяються) обе
Если чо впринципе могу ещё на одной посмотреть,но думаю что так задуманно

dex1er писал(а): Посмотрел,вращаються(ну как бы накланяються) обе
Если чо впринципе могу ещё на одной посмотреть,но думаю что так задуманно

так вращяются или наклоняются?
у меня при повороте шток просто меняет свой угол относительно кузова, но вращения как такового нет.
На тазу штоки вращались и наклонялись одновременно, что и навело на мысли.
Может там все-таки тарелка пружины вращается на подшинике, а сам шток должен быть закреплен?

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
Домкрат;
Съемник рулевых наконечников;
Стяжки для пружин;
Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Кое-что попроще

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

Может ли крутиться шток амортизатора

Родной СААЗовкий амморт (стойка). На вытягивание шток очень туго идёт, а вниз достаточно легко, в несколько раз легче. Так у них даже у новых. НОрма.

Купил патроны LSA обычные маслянные, стал прокачивать перед установкой и поведение совсем другое. ПРокачивал как на коробке написано. Вытягиваются намного легче СААЗовских , а разница между втягиванием и вытягиванием совсем не большая. Такое ощущение, что колебания они воообще гасить не будут с такой лёгкостью хода.

Вопрос. Как должны вести себя на ощупь патроны, так же как СААЗовские или как то иначе. КОсяк что ли купил?

Вряд ли. Обычная китайчатина, срисованная с чего-то поприличнее.

Попробуй быстро подёргать шток туда-сюда: если сможешь — относи обратно в магазин. Если нет — значит можно ставить на машину.

Дык козе понятно, что ни одна рука, даже натренированная , не сможет обеспечить ту же скорость и силу, что потресканная дорога при 100 км/ч под весом машины.

И при разгоне сторона начала подниматься, при торможении — клевать.

дерганье рукой не показатель. В реальности скорость движения штока намного быстрее. И менно при большой частоте штока аморт работает как надо.

ОЧень хотелось бы в это верить.

Попробуй быстро подёргать шток туда-сюда: если сможешь — относи обратно в магазин.

Эх, вряд ли получится. Куплены в феврале, да и чека нет.

В общем поставлю. ОДин хрен один патрон уже зарядил в сапог. Второй вот чё то в сомнения вверг. Если, что влетел на пару тысяч и день возни с машиной.

Что же тогда покупать в маге? Пробовать руками. Так всё равно не знаю как надо ощущать движения штока, что б правильно было. Сама марка от хрени не убережёт (((

Конечно ставь. Не понравятся или быстро помрут — будешь заморачиваться другими. А скорее всего нормально будут работать какое-то время.

Что же тогда покупать в маге?

прочитай пару не шибко древних тем, в них всё изложено.

В амортизаторе главное не усилие с которым его сжимаешь, а увеличение усилия при увеличении скорости движения.
Да, старые простые амортизаторы четко чувствовалась разница при движении его рукой, сейчас конструкция амортов настолько усложнилас, что почуять повох сможет толлько специальный стенд.

Например когда я выкидывал задние (На зегруженой машине была такая жуткая раскачка — чуть с дороги не выкидывало.) мастер сняв их попробовал рукой и сказал что качаются как новые.

Критично отсуствие прокачки на газ-мясе?

Асоми продает стойки в сборе с пружинами и опрами, по инструкции прокачивать не надо, на ходу само прокачается.

Короче, если не собираешься менять аморты непосредственно перд гонкой, прокачивать — нафиг надо.

Критично отсуствие прокачки на газ-мясе?

Короче, если не собираешься менять аморты непосредственно перд гонкой, прокачивать — нафиг надо.

Это у спортсменов есть привычка все новое поставить прямо перед трассой.

Что есть прокачка — несколько циклов сжатия и разжатия в рабочем (вертикальном) положении.
Что само по себе произойдет при движении по дороге.

Ну что будет если не прокачать амортизаторы?
Ну несколько километров амморты будут себя вести чуть хуже чем прокачаные, —
возможна раскачка с полной нагрузкой (Вы часто сразу после ремонта загружаете авто?),
плохая устойчивость на высокой скорости (Ну, лично я перед тем как разгоняться сперва обкатываю как минимум новые ощущения после ремонта.)

Это у спортсменов есть привычка все новое поставить прямо перед трассой.

Умерли задние стойки монро (забрякали, тянуть не стал с заменой). Передние как ни странно живы (но видимо не долго, по зиме левая стучала за минус 30). Поставил шток-авто (газ-мяс).

DaaN беспокоиться надо не за непрокаченность, а за возможность брака
Ни одни свои стойки, в которых был газ, не прокачивал.

Брал недавно стойки перед 2170 СААЗ, прокачивались нормально и одинакого, поставили и тд. Проехал пол километра, на первом светофоре чувствую что пружинит одну сторону, остановился, открыл капот и вылез смотреть, руками качал одну сторону — всё ок, качаю другую сторону — амор не держит вообще, просто пружинит одну часть. После этого купил стойки 2170 СС-20 комфорт, прокачали, поставили, покачали — всё ок.

Итог: одна старая стойка еле-еле вытягивается и намного легче заходит, а вторая одинакого легко в обе стороны, по усилиям примерно как шток заходит на первой стойке. Вторая не работает. Брак или левак не понятно, вроде все норм, но после 500метров она перестала работать.

Все стойки масло, не думаю что масло может работать как то иначе, шток должен тяжело вытягиваться и легко заходить.

не думаю что масло может работать как то иначе, шток должен тяжело вытягиваться и легко заходить.

В принципе да , но на малых скоростях перемещения штока .
В этот момент амо работает в режиме дросселирования

При плавном нагружении амортизатора скорость движения поршня невелика, жидкость в цилиндре перетекает через калиброванные

При увеличении скорости хода штока вступают в работу перепускные клапаны .

При резком увеличении скорости движения поршня срабатывают разгрузочные клапаны, которые увеличивают проходные отверстия для течения жидкости, сопротивление амортизатора быстро падает.

Линейность характеристик зависит от контсрукции клапанов и свойств принеменямой жидкости .
На любой амо есть характектеристики величины сопротивления ходу отбоя и ходу сжатия (при определённой скорости хода штока) . Вопрос в том где взять эту инфу , на конкретную модель .

Должен ли крутится шток амортизатора при повороте руля

опора криво поставлена, на ней есть метка треугольник, он дожен быть с внешней стороны стойки.

первый раз менял стойки, обшибся и поставил треугольник вовнутрь а острая гранье его была направлена наружу, перебрал поставил наружу щелчки прошли

Примерно аналогичная ситуация.
Вчера при повороте руля влево, а потом обратном повороте руля, примерно когда колеса проходят середину возникает щелчок или даже небольшой удар, очень сильно напрягает даже из салона, а если возле колеса вообще ужас. Есть какие-нибудь мысли?

Было такое. Стойку когда разбирал, забыл смазать опорный подшипник стойки. В конце месяца буде менять стойки, заодно и смажу. А пока WD40 побрызгал снаружи, звук пропал, но понимаю, что ненадолго.

Откуда, с какой стороны брызгал? Может просто что-то подтянуть или наоборот ослабить?

56668
Подтягивать там нечего кроме трех гаек сверку в капотном отделе.
Выворачиваем колеса в крайнее положение, и брызгаем туда побольше. На WD-40 трубочку одеваем чтобы долезть до туда. Если после этого скрип пройдет значит нужно смазывать конкретно, но это только после разора стойки.

проверьте правильность установки чашек

WolfStein,
сходразвал делать не надо

если конечно же не были задеты развальные болты.

у меня щелчки перестали, как только приехал в сервис. колеса подергали — вроде все ок, тем паче что много менял по передней подвеске не так давно.

буду ждать возобновления щелчков 🙂

Народ я выяснил причину странных шелчков, таких как бдын, когда руль поворачавеш влево, у некоторых вправо. В выходные менял стойки на Koni так правую пришлось разбирать дважды. Вся причина в не правилной установки верхней чашки. Там есть хитрашка одна. Пружину нужно ставить в чашку так, чтобы отверстие в чашке совподало с началом пружины. Иначе она при повороте руля чиркает по верхниму креплению чашки и крыла. И нигде почему-то не написано, как правилно распаложить пружину.

об этом я вроде сразу и написал ;D

опора криво поставлена, на ней есть метка треугольник, он дожен быть с внешней стороны стойки.

об этом я вроде сразу и написал ;D

Извнините, но вы не правы. Смысл, если чесно, устоновки верхний опоры по треугольнику я не понял, надо так значит надо, но как ставить пружину, если она не закреплена на чашке я не нашол. Вот в этом та вся и хитрушка скрыта. Как правило впружина зажата в чаке зажамами, но не всегда. Так то,;)

как раз когда по треугольнику ставишь, то прудина оказывается в пазу резиновой прокладки опорной чашки

Странно. Может у Вас стойки другие какие-то. У меня лично верхняя опора и чашка вертяться на подшипнике. Вы что то путаете.

BigViking,
Также когда менял опорные подшипники особо не заморачивался со стрелками. Померил и понял что иначе она просто не залезет. Поставил и как говорится забыл:)

Возможно у тебя видимо пружина снялась вместе с чашкой. А я попал на неправильную установку, вот она и бдынькала при повороте колес.

Подскажите правильность установки опоры пружины (honda civic eu1), в мануале написано что метки должны быть направлены в сторону крыла, у меня это было выставлено по белым меткам, но на опоре есть еще метки в виде отверстия (выделены красным) для чего они нужны, может правильнее выставить по ним?
(Кстати щелчки при повороте руля присутствуют)

У тебя на фото верхняя чашка пружины . на ней есть метки . маленький треугольник выбит на наружней стороне , (на фото не видно ) и отверстие . Так вот это отверстие или треугольничек при правильной установке должны находится как раз напротив между ушей крепления стойки , в нижней её части .
То что у тебя обведено должно быть между ужей стойки , в нижней её части !

изначально при установке новых стоек никто на эти метки внимания не обращал

как до этого стояла пружина
Отдавал машину в сервис на замену стоек, поэтому как они изначально стояли с завода уже не определишь, после сервиса и появились щелчки при повороте руля, ездил к ним еще раз проверяли сказали все норм установлены правильно, поэтому сам решил разобрать и проверить

завтра посмотрю повнимательнее на своих чашках
Посмотрел на моих никаких треугольников нет, есть только большие отверстия (обведенные красным) и риски белой краской — по белым рискам (смотрят в сторону крыла) они были выставлены в сервисе, судя по фоткам от стрима там треугольник и отверстие смотрит в сторону крыла, еще на фотках стрима видно углубление в опорах (обведено оранжевым) и оно соответствует треугольным меткам, а у меня сугубо наоборот белые метки нарисованы на возвышении, а отверстия на стороне с углублениями (обведено оранжевым).. Походу надо попробовать выставить по аналогии стрима по отверстиям и посмотреть как будет

Отдавал машину в сервис на замену стоек, поэтому как они изначально стояли с завода уже не определишь, после сервиса и появились щелчки при повороте руля, ездил к ним еще раз проверяли сказали все норм установлены правильно, поэтому сам решил разобрать и проверить

Посмотрел на моих никаких треугольников нет, есть только большие отверстия (обведенные красным) и риски белой краской — по белым рискам (смотрят в сторону крыла) они были выставлены в сервисе, судя по фоткам от стрима там треугольник и отверстие смотрит в сторону крыла, еще на фотках стрима видно углубление в опорах (обведено оранжевым) и оно соответствует треугольным меткам, а у меня сугубо наоборот белые метки нарисованы на возвышении, а отверстия на стороне с углублениями (обведено оранжевым).. Походу надо попробовать выставить по аналогии стрима по отверстиям и посмотреть как будет

Отверстие в чашке аналогично треугольнику, поставил в сторону крыла и ничего не цепляет, когда было наоборот — слышны щелчки.

Должен ли крутится шток амортизатора при повороте руля

+1 Тоже тяжелее стал крутиться с опорами и стойками сс20 комфорт.

Вот вот и у меня комфорт. дак почему так . они же пишут что должно быть легков вращение а у меня щас хуже чем на КЛАСИКЕ. Ужас, первые впечатления о продукции SS 20, вобщем я не доволен. завтра поеду в магаз что скажут продавцы по этому поводу.

опоры какие. класик. мастер, квин?

Опоры класик. Стойки комфорт.

ну все понятно тут. шток в амортизаторе крутится. а в СС он там плотно сидит. поэтому и туго. Надо было Квин брать.

А что в опорах Квин принцип работы другой там есть подшипник?

Absasha
подшипник есть везде, в квине он по типу стокового

Тоесть он не вращает шток стойки я правильно тебя понял? Если я поменяю опору с класик, на квин вращение легче будет я так понимаю.

все стойки стализаторов, задних сайленблоков растяжек передней подвески

Стенд (комп) не может такое показать. Вибростенд только помогает создать нагрузку на подвеску, а мастер должен рукой оценить люфт на шарнирах.

Гомер Симпсон, Acer1 прав полностью! Сам стенд ниче не показывает, выкачкой бабла из клиента занимается не стенд, а человек
В любом бизнессе есть главное правило: не завязывать дружеских отношений с клиентами

Поверь, ты не будешь разочарован, если тебе вообще всю начинку в машине поменяют — на то и ставка

Должен ли крутится шток амортизатора при повороте руля

Самый простой способ проверить работоспособность подшипников: хорошо крутится — на помойку (или скоро на помойку), фигово крутится — всё в норме.

Ну не все так одназначно

Реально тугой руль может быть из-за опорников, там подшипник уже туго вращаться начинает ну и руль соответсвенно плохо крутится, .

Возможно ли что верхнии опоры стойки как то неправильно встали или подшипник опоры стойки повредился когда снимал/устанавливал привод (я же ослаблялясл гайки крепления верхней опоры стойки, что бы её отвести при снятии/установки привода). Или опора автоматически устанавливается без смещения?
Менял пыльники приводов не за раз, а сначало на левом, а через месяц на правом. Руль перестал крутится свободно после замены на правом приводе.

А ты шаровые сам к кулакам прикручивал?У меня был случай когда человек на улице пытался пыльник поменять-привод не вынул,собрал обратно,а шаровую не по резьбе -наперекос закрутил.

Да, сам. Они свободно закрутились от руки практически, в конце ключём затянул.

Еще момент-привода,оба в коробке защелкнулись?

Попроси кого-нибудь на стоячей машине рулём покрутить, а сам руку на опору положи, потести. Если опора — сразу поймёшь.

Что должно произойти? Как понять?

Похоже что одна или обе опоры у тебя с заклинившими подшипниками.

А по какой причине возможно заклинивания подшипников опоры?Возможна ли это произойти из-за того что сильно отвёл стойку при снятии/установки привода?

Что должно произойти? Как понять?

А как точно проверить и понять, что это закливанивание подшипников опоры или что-то с амортизатором?

Покачай машину вверх-вниз. Плавно, без стуков и заеданий — амортизатор в норме. Но амортизатор тебе может поднасрать только если у тебя опоры сс20, только у них шток крутится. А если сс20 — то амортизатор однозначно, т.к. опоры неубиенные.

А как проверить заклинивание пошипника опоры?

А вообще, похоже несколько на то, как у человека машина задралась после установки треуголок.

Точно не менял резину, точно тяжелее рулится?

Резина таже. Из гаража с трудом выехать смог, руль еле провернул двумя руками.

Из гаража с трудом выехать смог, руль еле провернул двумя руками.

Поднял машину на подъёмник,открутил всё, отсоединил привода и заново собрал. Руль, когда переднии колёса подняты, крутится стал как с ЭУР, но пока ещё не опускал с подъёмника и не выезжал.

Единственное смущает скрип, который слышен из опор подвесок и правой и левой, звук похож на то как будто что-то трётся об резинуи если руку приложить к опорам тоже чувствуется какое-то трение. Это нормально или нет?

Руль, когда переднии колёса подняты, крутится стал как с ЭУР

Скорее всего заклинил подшипник потому так туго вращается.

я в тему не лез.. во все не залезешь. у меня аналогично у знакомого было.
хотя возможно здесь и другой случай.
Serg_x.. тебя и в темах-то сейчас практически не видно, а все предупреждают.. чего хоть?

Serg_x.. тебя и в темах-то сейчас практически не видно, а все предупреждают.. чего хоть?

kruz да у тебя вапще че то полная хрень

В общем для всех в этой теме я бы предложил следующии действия —

— Вывешиваем оба передних колеса (на подъмнике, на пеньки или опоры — главное чтоб безопасно и надежно было) и пробуем крутить руль.
—если крутится нормально то
—скорей всего опорные подшипники при нагрузке либо шток амортизатора клинят.

—если крутится туго то может быть две причины
—рулевая рейка
—-скидываем рулевые наконечники и пробуем крутить руль без них, делаем выводы относительно рейки.
—опорные подшипники
—-также скидываем рулевые наконечники и пробуем крутить стойку, делаем выводы относительно стойки.

Больше, ну я фиг знаю, что там еще может быть Там сама стойка для ее поворота вращается тока в двух местах — это шток амортизатора в опорном подшипнике и шаровая опора на поворотном кулаке и ВСЁ, ломаться то больше не чему, приводы колес вапще не приделах

Ну и естейственна сама рулевая рейка должна быть проверена в первую очередь вышеописанным способом.

Ну как то так. Чудес там быть не должно

Скрип штока стойки амортизатора

Присоединиться к обсуждению

Читайте также: