Clear lacquer mitsubishi как пользоваться

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 06.08.2024

Мною было замечено, что мы много говорим о краске. Существуют на форумах святые холивары: Тамия против АК, Валеджо против Мастер-акрила от Звезды и прочее и прочее. Но в посте хочу завести речь про модельную химию, которая используется непосредственно для смывания или разбавления этих самых красок

Чтобы не привиделись инопланетяне или еще какая дичь из вашего подсознания помните:

При работе с модельной химией работайте в хорошо проветриваемом помещении!

В моделизме на форумах еще ни разу не поднималась тема по поводу растворителей и разбавителей для красок, которыми окрашивается та или иная модель. На данный момент рынок нам предлагает широкий выбор ретардеров, тинеров, сольвентов.

Давайте попробуем разобраться что это за жидкости такие и зачем они нам нужны.

Для начала давайте разберемся что есть что:

Ретардер (Замедлитель) - химический состав для краски, который замедляет высыхание. Улучшает равномерность растекания краски по поверхности, уменьшает вероятность появления зернистости при высыхании, уменьшает вероятность засорения аэрографа. Используется в пропоруции одна часть ретардера на десять частей краски. В качестве ретардера в акриловых красках используется пропиленгликоль.

Тиннер (Разбавитель) - разбавитель для краски. Позволяет разбавить краску до нужной вязкости, например при покраске с использованием аэрографа. В отличие от растворителя, состав не вступает в реакцию с краской и не меняет ее структуру.

Сольвент (Растворитель) - растворитель для краски. Позволяет растворить краску с окрашиваемой поверхности. Принцип действия основан на том, что молекулы растворителя разрушают молекулы краски.

Так в чем же разница ??

Для начала стоит отметить, что надо всегда делать разницу между РАСТВОРИТЕЛЕМ, который растворяет покрытие , - и РАЗБАВИТЕЛЕМ , который используется для разведения краски . Большая часть того, что мы называем "растворитель для краски" - это именно разбавители, они содержат дополнительные вещества для сохранения составу текучести, однородности и других свойств.

С точки зрения органической химии (а неорганических красок и растворителей за исключением чистых пигментов в моделизме не используется), растворители характеризуются таким параметром как полярность. Они бывают полярные и неполярные с промежуточными вариациями.

Полярность, обусловлена со строением молекулы растворителя. Молекула может быть диполем (например, вода или большинство спиртов). А может и не быть (например, бензол).

Растворители, молекула которых является диполем, называются полярными. Соответственно, если молекула не диполь - то неполярный.

В теории тот состав, который растворяется полярным растворителем, может быть растворен другим полярным растворителем той же или более высокой полярности. С неполярными то же самое. А вот между собой полярные и неполярные растворители не дружат. Или дружат но с плачевными последствиями: сворачивание краски, образование нерастворимых пузырьков, гранул и т.п.

Из утверждения выше следует, что водорастворимый акрил можно легко растворять любыми спиртами и эфирами, но он будет отторгать неполярные растворители типа уайт-спирита. Точно так же, эмали можно растворять маслами, производными бензина, бензола и т.п. Но практика сложнее: существуют вещества, которые умеют менять свою полярность в широких пределах в зависимости от того, какое вещество их окружает. Такие растворители работают и с эмалями, и с акрилами. Пример - ксилол. Еще один немаловажный фактор - чистота растворителя (действующего вещества) и как он разведен.

Большинство коммерческих РАЗБАВИТЕЛЕЙ для краски состоят не из чистого вещества, а из двух компонентов: растворителя и ретардера. Иногда присутствует и третий компонент: связующее для пигмента.

Тамиевский растворитель для акрила представляет собой 60-65% раствор изопропилового спирта в дистиллированной воде с содержанием примерно 7% пропиленгликоля. Растворителем здесь является изопропиловый спирт, а ретардером - пропиленгликоль. Ретардер нужен для замедления высыхания и испарения. Заодно он улучшает растекание краски. При отсутствии ретардера в краске, она бы высыхала в аэрографе. Еще одно неприятное последствие - комкование краски.

Для изготовления аналога тамиевского растворителя для акрила, пропиленгликоль вполне можно заменить, например, глицерином. Результат будет тем же. Важно, чтобы вода была дистилированная, поскольку иначе соли могут повысить или понизить ту самую полярность.
Тамиевский растворитель для эмалей устроен схожим образом, но воды там нет. Основой выступает уайт-спирит, а ретардером используется масло (меняется от года к году). Эмали можно растворять чистым уайт-спиритом, и сохнуть она будет быстрее. Но в случае если сильно развести эмаль в уайт-спирите, то полученный раствор быстро распадется на частички пигмента и окружающий растворитель. Масло в красках используется как красочная основа, и если ее недостаточно, то получившаяся смесь ведет себя неоднородно. В домашних условиях при растворении эмалей и масляных красок лучше всего добавить к уайт-спириту растительное масло, например очищенное художественное льняное. Рапсовое не подойдет, ввиду долгого высыхания.

Раз речь пошла о чистом уайт-спирите, вернемся к растворителям для акрила. Я упомянул, что действующее вещество - изопропиловый спирт. Но ни в коем случае не используйте чистый 96% изопропанол в качестве растворителя . Во-первых, он испаряется за секунды. Во-вторых, он растворяет ЛЮБЫЕ краски. Он может смыть нитроэмали после нескольких суток просушки! Стойкими к чистому изопропанолу являются только 2-компонентные краски с отвердителем. Но их днем с огнем не сыскать.

Растворители для лаков и металликов.

Упомянем про лаки и металлики, а также растворители с переменной полярностью. TAMIYA предлагает такой специальный растворитель для лаков и металликов под названием Lacquer Thinner .

Он представляет собой 70% ацетон с добавкой 10% пропиленгликоля для улучшения растекаемости. Ацетон слабо растворяет пластик, так что разведенные им краски въедаются в поверхностный слой, а если покрытие смыть, то поверхность будет матовой. Так что при добавлении растворителя для лаков и металликов к акрилам можно работать без грунта, что удобно для базового покрытия. Плюсом ко всему ацетон - полярный растворитель. Но эмали в этом растворителе для лаков растворять не нужно - они будут сворачиваться и пузыриться. Если очень нужно, можно быстро смешать эмаль с этим растворителем в эмульсию и нанести аэрографом, пока эта смесь не распадется, но лучше все же не стоит - аэрограф придется тщательно промывать.

Жидкость для чистки аэрографов и модельный клей.

Модельный клей в большинстве рецептур (оставляя в стороне лимоненовые) представляет собой бутилацетат с растворенным в нем полистиролом. Полистирол растворяется этилацетатом или дихлорэтаном. Все эти вещества характерны еще и тем, что расщепляют жиры и некоторые углеводороды, и умеют растворять как эмали, так и водорастворимые акрилы.

Жидкость для очистки аэрографа же чаще всего представляет собой тот же бутилацетат или дихлорэтан с добавками. Она не просто растворяет пластик, как ацетон, она его проплавляет в глубину. При этом фактура поверхности обычно нарушается, но получившееся покрытие смыть становится совершенно невозможно. В жидкости для очистки аэрографов можно растворять любые краски, но использовать получившуюся смесь следует очень осторожно, тонким напылением, ни в коем случае не на кисти.

Да я того мир топтал покупать дорогущую модельную химию! Пойду в хозяйственный!

Ну и несколько слов о растворителях, которые продаются в хозяйственных магазинах. Продукция отечественного химпрома не отличается ни чистотой ни экологичностью. Растворители 646 и 647 предназначены прежде всего для растворения нитроэмалей, которые (за исключением баллончиков) в моделизме используются нечасто. В основном они состоят из толуола (от 40%), бутилацетата и этилацетата. В 646-й рецептуре больше толуола (порядка половины), и есть также этиловый спирт и ацетон, он лучше испаряется и оставляет меньше следов.

Это именно РАСТВОРИТЕЛИ , они не подходят для разведения краски. Так что не советую их для тонких работ.

Они быстро испаряются;
Ухудшают растекаемость краски и укрывистость;
Расщепляют красочную основу и растворяют полистирол.;
Имеют исключительный амбрэ и ядовиты.

Единственное на что годятся данные растворители так это для очистки и промывки их использовать более чем допустимо.

Отечественный технический уайт-спирит содержит примеси. Им неплохо разболтать банку масляной краски для покраски потолков или пола. Если им не пользоваться долгое время, то в бутылке за несколько лет стояния выпадает осадок. Проще купить художественный, немного дороже, а качеством выше. Например, литровая бутылка уайт-спирита Windsor & Newton я пользуюсь уже больше года, и она даже не ополовинилась.

Ну и несколько советов для начинающих:

Если вы делаете смывку и базовая окраска и лаковое покрытие на основе акрила - то смывку лучше брать на эмалевой основе и использовать растворитель для эмали. Тем самым смывая излишки вы не повредите базовый слой и лаковое покрытие - так как растворитель для эмали не реагирует с акрилом. Это правило работает в обе стороны.

А какие растворители и разбавители используете вы? Пишите в комментариях!

Еще при покупке машины, почти 2 года назад обратил внимание на дефект правой фары-ее стекло было притерто и отчетливо виднелись толстые диагональные полосы (уж не знаю как так получилось).

Мириться с этим не хотел-сам вышкурил наждачкой, заматовал и отогнал знакомому маляру на полировку. Разумеется при этом отполировали обе фары. Эффект был разительный-это часто бывает когда фары не сильно убиты, при этом полируются впервые. Появился блеск, увеличилась прозрачность стекол, матовые следы притертости на правой фаре стали практически не заметны.

Шло время. Прошло примерно полгода, стал замечать что фары снова тускнеют и затираются, это при том что относился к ним крайне бережно: езда в основном по городу, никакой механической очистки на сухую!

По весне отполировал фары в третий раз-эффект, как и ожидалось, минимальный и еще более кратковременный.

К левой фаре особых претензий изначально не было-разве что точки от камней, наличие равномерных мелких царапин и достаточная внутренняя запыленность

Были мысли решить вопрос заменой стекол фар на новые, но найти их в продаже, в том числе и за пределами России, я не смог-думаю что их нет.
Менять фары на новые оригинальные Hella-дорого и в моем случае не совсем оправдано. Ставить китайско-тайваньскую альтернативу даже не рассматривал, т.к. для меня фары-это не только внешний вид авто, но и источник света-комфорт и безопасность на дороге, а у аналогов оригинала с этим большие проблемы.

В свободное время стал изучать вопрос защиты фар-не мог мириться с их внешним видом, хотя фары были далеко не в самом запущенном виде.

На сколько я понял, в основном есть 2 способа защиты-это лак и пленка. Первый способ наиболее популярен. У обоих способов достаточно как плюсов, так и минусов. Оба реализуются с предварительным удалением дефектов с поверхности стекла фары-делается это, как правило, методом вышкуривания.
Мне по ряду причин ближе оказался метод покрытия лаком.
Если с технологией подготовки фары к нанесению лака все достаточно просто, то с самим лаком, а точнее с его маркой-посложнее.
Перелопатил отзывы, форумы, из чего сделал для себя основные выводы: проще всего и возможно наиболее эффективно-это решить вопрос в условиях сервиса, защитив фары, например тем же кузовным двухкомпонентным лаком.
По ряду причин, этот метод я изначально не рассматривал, в том числе и потому, что хотел все сделать сам.
Оставался второй способ-найти оптимальный лак в аэрозоле, который бы:
-долго держался на фаре
-был бы стойким к воздействию внешних факторов и в то же время эластичным
-имел максимальную прозрачность и отсутствие характерной желтизны
-имел равномерность пленки и отсутствие шагрени
Пересмотрел многие варианты (предложений сейчас достаточно) и по ряду причин остановился в итоге на трех:
— Body lens clear
— Лак Mobihel
— Cramolin Urethane Clear

По каждому из них хватает информации в инете-кому интересно, можете почитать.
От Body отказался по причине многочисленных негативных отзывов (плохо держится на фаре, не долговечен, шагрень, отдает в желтизну).
К слову, за последние 2 года неоднократно пользовался продукцией этой ранее авторитетной для меня марки (в основном брал краски и грунт) и к своему удивлению могу сказать что качество по сравнению с 90-ми годами резко упало, лично у меня без нареканий остается только знаменитая шпаклевка от Body.

У Mobihel смутила довольно низкая стоимость, хотя отзывы положительные и внешне (судя по фото из инета) результаты использования этого лака выглядят весьма неплохо.

В Cramolin Urethane Clear (не смотря на то что лак не совсем профильный и позиционируется к использованию совсем для других целей) подкупило отсутствие негативных отзывов (может быть просто я их не нашел), сделан в Германии. Так же крайне важным для меня, как для новичка в этом деле, были итоговая равномерность пленки, отсутствие шагрени и желтизны, характерной для многих полиуретановых лаков. Помимо всего прочего прочность и эластичность у полиуретановых лаков, как правило, выше чем у других. Единственный минус –это завышенная почти в 3 раза по сравнению с другими лаками стоимость 750-900 руб. за баллон весом 400г.+ не всегда в наличии.

В итоге остановился на нем, приобрел.

Подготовка.
Возможно то, ЧТО я делал и КАК я это делал кому-то из гуру покажется не очень правильным или даже совсем не правильным, но лично мне этот процесс виделся именно так, как изложено ниже.

На примере левой стороны: если одной рукой слегка нажать на угол телевизора, то второй рукой, чуть наклонив фару, можно вынуть ее на себя. С другой стороной все аналогично. Передний бампер можно не снимать

Стекло фары приклеено к корпусу на обычный бутил (липкий резинокаучук).

Чтобы его отделить, фару нужно нагреть.Кто-то держит фару под краном с горячей водой, кто-то льет на нее кипяток из чайника, кто-то греет в духовке.Первые два метода мне показались сомнительными, воспользовался третьим.
Духовка была разогрета примерно до 80-90 градусов, далее в нее загружена фара.
Важный момент: духовка к моменту закладки фары должна быть уже выключена, фара укладывается на решетку через полотенце (чтобы корпус ее не оплавился при контакте с нагретой металлической решеткой). Спустя небольшой промежуток времени (3-5 мин) горячую фару вынимаем и при помощи кухонного ножа, преодолевая сопротивление герметика, отделяем стекло от корпуса.Предварительно нужно вынуть 4 маленьких скобы (2 сверху и 2 снизу) корпуса фары. Я делал это шилом.

Перед тем, как расклеивать фару, нужно подручными средствами вынуть по 4 маленьких скобы-мне было удобно сделать это при помощи шила.

Далее снимаем со стекла внутреннюю хромированную окантовку-она крепится к стеклу двумя винтиками под звезду Torx 10.
Стекло готово к обработке.
Что касается отражателя фары-когда он стоит на авто, кажется порой что он не такой уж и пыльный, да и слой пыли в крайнем случае не такой плотный, чтобы повлиять на интенсивность освещения. По факту же пыли не много, НО она плотным микронным слоем укрывает всю фару изнутри, включая стекло. И когда я удалил всю пыль-отражатель стал работать совсем по-другому: яркость и светоотдача заметно возросли, думаю что в итоге это сложно будет не заметить на дороге. Поэтому оно того стОит-есть смысл в разборке фары, да и шкурить гораздо удобней отдельно снятое стекло, нежели фару целиком.
Отражатель промывал (по своему опыту) мягкими бумажными салфетками (вытяжные в блоке, трехслойные), смоченными ХОЛОДНОЙ водой.
Никаких моющих средств, бредовых кисточек и т.д. не нужно: аккуратно промокнул влажной салфеткой, тут же убрал остатки влаги сухой салфеткой чтобы не осталось разводов. Важно не тереть, а слегка промакивать, наклонив фару так, чтобы остатки воды стекали вниз, не попадая на лампы. Вожно понимать, что есть риск поцарапать или вообще содрать слой хрома, поэтому действовать нужно аккуратно.
Переходим к зашкуриванию стекла.
Здесь все довольно просто и интуитивно: удаляем старый защитный слой, точки, царапины, трещинки-в общем все лишнее с поверхности стекла. Сначала используется самая грубая шкурка, далее с каждым этапом меняем шкурку на менее агрессивную. Удалить имеющиеся недочеты на стекле правой фары с помощью 400-ки сходу не получилось, поэтому я начал с 240-й шкурки и далее: 400-600-800-1000-1500-2000.
Более гладкой шкуркой, чем 2000-я обрабатывать не нужно, т.к. в таком случае поверхность станет излишне гладкой и лак на ней хорошо не закрепится, следовательно быстро начнет отходить от поверхности стекла-можно даже вообще остановиться на 1500-й.
И уж тем более перед лакировкой стекол не стОит их полировать. Хороший лак все равно затянет все оставшиеся после вышкуривания мелкие царапины.

Важные моменты:
-шкурки и стекло регулярно смачиваем. Процесс у меня происходил в ванне-я налил в таз воды, с него поливал стекло, в нем же ополаскивал шкурки-очень удобно.
-нужно оберегать внутреннюю поверхность стекла от царапин и касаний пальцами-поверхность достаточно нежная и удалить с нее отпечатки пальцев, не поцарапав ее при этом, будет потом довольно сложно.
Сначала после первого этапа стекло станет матовым, с каждым последующим этапом оно будет просветляться, царапины от шкурки будут меняться на более мелкие.В итоге стекло должно приобрести некоторую прозрачность, равномерность (без проплешин и матовых островков) и гладкость поверхности.
Далее мойка, сушка, протирка изнутри и снаружи мягкой безворсовой салфеткой.
Все в точности тоже самое проделываем и со второй фарой.

У меня был момент, когда на выходе правое стекло (изначально бывшее в более печальном виде) оказалось прозрачней левого!
В результате я повторно вернулся на 1 шаг назад (еще раз обработал 1500-й, затем 2000-й), после чего стекла стали идентичны.

Далее сушка и лакировка стекол.
Здесь тоже есть свои нюансы.
Дабы максимально исключить наличие ветра и пыли, подобные мероприятия лучше проводить не на улице. За не имением на тот момент другой альтернативы, все работы проводил в квартире, лакировал в ванне-да простят меня домочадцы.
Забегая чуть вперед, скажу, что не смотря на то, что вся прилегающая к месту действий площадь была надежно укрыта газетами, а распылительный факел у баллона с лаком внешне был довольно скромный – все равно пол и раковина в ванне в итоге были покрыты слоем лака. Так что при проведении подобных работ это надо учитывать.

НО! Радует то, что эти жертвы не прошли даром-в итоге на каждом стекле было не более 3-х пылинок, 2 из которых по стечению обстоятельств полностью закроются ресничками для фар.

И так, лакировка.
Лак Cramolin Urethane Clear лучше наносить одним слоем (не два и не три), при этом я планировал сделать так: сначала дунуть очень тонким слоем чтобы лак закрепился на стекле, а дальше спустя рекомендованные 20 мин задуть основной слой.
Перед нанесением лака обезжирил поверхность очистителем, протер безворсовой салфеткой, дал тонкий слой лака. Эффект меня сразу насторожил: лак лег с явной слабо прозрачной шагренью, которая не растянулась спустя положенных 20 минут сушки на отлип.

Что это?
В голове вертелись возможные причины:
-слишком сильно и долго взбалтывал баллон перед использованием и лак вспенился
-бракованный лак
-лак дал реакцию на очиститель (хотя он к моменту нанесения лака полностью испарился)

Выдержав положенные 20 минут рекомендованной производителем лака межслойной сушки, нанес сверху основной слой.
Чуда не произошло. Стекло конечно стало более прозрачным, но шагрень меня дико расстраивала-это не тот результат, которого я ожидал и не тот, который я видел на фото в отчетах.
Чтобы сделать правильные выводы, подготовил второе стекло. На этот раз баллон сильно не тряс, лак наносил полноценным единственным слоем. Результат совершенно иной: лак практически сразу растянулся без шагрени, обеспечив стеклу отличную прозрачность.

Лак Cramolin Urethane Clear, следуя инструкции на баллоне, полностью высыхает при комнатной температуре втечении 24 часов, либо втечении 30 мин при температуре 60-70 градусов.

Свежезалакированное стекло поместил в заранее прогретую духовку, а сам тем временем принялся смывать слой лака с первого, не столь удачно покрытого лаком стекла, т.к.такой исход меня совсем не устраивал.
Смыл лак (сошел довольно легко, видимо еще не успел схватиться), заново для профилактики прошелся по стеклу 2000-й шкуркой, обезжирил, заново залакировал в один слой.
На этот раз все получилось идеально, в точности также, как и со вторым стеклом.
По итогам в баллоне осталось примерно 2/3 от первоначального объема лака.

В процессе эксплуатации автомобиля рассеиватели фар покрываются сеткой царапин и мутнеют, ухудшая условия освещения дороги. Для восстановления характеристик производится обработка поверхностей абразивными материалами. Мастеру необходимо покрыть фары лаком после полировки, обеспечивая дополнительную защиту пластика от внешних климатических и механических воздействий.

Зачем покрывать фары лаком?

В начале 2000-х гг. на машинах стали массово использовать пластиковые фары, которые наносят меньшие травмы пешеходам при столкновении. Дополнительным преимуществом стала возможность изготовления светотехники сложной геометрической конфигурации. Недостатками пластиковых рассеивателей являются низкая механическая прочность и потеря прозрачности под воздействием солнечного света и дорожных реагентов. По мере деградации материала ухудшается внешний облик автомобиля и снижается эффективность освещения дороги в темное время.

Для удаления мелких механических повреждений поверхность фары полируют вручную или электрическим инструментом. Одновременно сходит тонкий слой заводского лака, повышающего устойчивость пластика к ультрафиолетовому свету. В результате блестящая фара за 3-6 месяцев становится мутной и требует повторной очистки. Нанесение слоя лака предотвращает ускоренную деградацию пластика, защищает материал от внешних климатических факторов и поддерживает привлекательный вид головной светотехники на протяжении 2-3 лет.

Виды лака для фар

Защитные лаки для светотехники принято разделять на категории по:

типу материала фары (органический пластик или кварцевое стекло);
назначению (для предотвращения повреждения и для изменения цвета рассеивателя);
скорости полимеризации;
объемному содержанию растворителя и сухого остатка, формирующего защитную пленку.

Лак стандарта HS отличается сниженным объемным содержанием растворителя. Покрытие имеет глянцевую поверхность. Для обработки фары достаточно нанести 1-2 слоя с промежуточной сушкой. Материалы MS имеют повышенную концентрацию растворителя и рассчитаны на напыление в 2-3 слоя.

Лаки формата UHS отличаются быстротой полимеризации и создают прочный защитный слой, выдерживающий попадание песка и мелких камней.

Лаки разделяются на типы по химическому составу:

На основе полиуретановых смол. Поставляется в аэрозольных баллонах под давлением. После нанесения и полимеризации защищает пластик рассеивателя от механического воздействия. Материал напыляют на светотехнику, установленную на автомобиле (необходимо заклеить малярным скотчем окрашенные панели кузова).
На основе акрила. Отличается быстротой полимеризации и плохой проникающей способностью. Нанесенный на пластиковую поверхность защитный материал не заливает мелкие выбоины и трещины, поэтому рекомендуется использовать лак для обработки стеклянных фар.
На базе 2-компонентной смеси, состоящей из лака и отвердителя. Компоненты смешивают перед нанесением на поверхности. Отличается хорошей адгезией к разным поверхностям и выдерживает внешние механические и климатические воздействия.

Проверенные производители

В число распространенных марок лаков для фар входят:

японский Spot-On для профессионального применения, поставляемый во флаконах емкостью по 125 мл и отличающийся высокой ценой (от 8,5 тыс. руб. за комплект);
Lens Clear от компании Body, предназначенный для небольших мастерских или самостоятельного нанесения (цена от 700 руб. за баллон);
Infinity от производителя Delta Kits, рассчитанный на профессиональное использование. Цена за комплект составляет 800 руб. (суммарная емкость флаконов в наборе 15 мл).

Spot-On

Лак Spot-On от производителя Kovax представляет собой 2-компонентную смесь. Реагенты смешиваются перед нанесением. Материал предназначен для восстановления яркости и светимости фар из поликарбоната. Раствор заполняет мелкие неровности, но не подходит для изделий с трещинами на поверхности рассеивателя. Для нанесения рекомендуется использовать пульверизатор, срок годности смеси составляет 2 часа при температуре окружающей среды +20°С. Попавшую в лак пыль необходимо удалить при помощи фирменного препарата Tolecut и финишной пасты Kovax.

Lens Clear

Бесцветный лак Lens Clear поставляется в аэрозольном баллоне емкостью 400 мл. Препарат готов к применению. Перед нанесением необходимо встряхнуть емкость для смешивания компонентов. При обработке наносят 2 слоя, обеспечивающих защиту поликарбоната от ультрафиолетового излучения и песка. Производитель допускает использование лака как в профессиональных мастерских, так и в гаражных условиях. Преимуществом материала является быстрая полимеризация, что снижает риск налипания пыли на жидкий лак.

Infinity

Защитный лак Infinity состоит из 2 компонентов, которые необходимо смешать перед нанесением. Для обеспечения адгезии поверхности фар рекомендуют обработать специальным обезжиривающим составом Delta Kits. Чтобы ускорить процесс полимеризации, допускается использование тепла от включенных ламп ближнего или дальнего света либо внешних источников. Для дополнительной защиты от сколов на поверхность лака наклеивают полиэтиленовую броню.

Технология покрытия фар лаком

Перед нанесением лака необходимо:

Удалить следы дорожной грязи и прилипших насекомых с поверхности фары и зоны кузова вокруг световых приборов.
Протереть поверхности сухой тканью или салфетками для удаления остатков влаги.
Снять фару с автомобиля (крепление зависит от производителя, на части машин потребуется демонтаж переднего бампера) или обклеить стекло защитной лентой.
Удалить царапины при помощи наждачной бумаги с размером зерна 1000 единиц. Последовательно полировать фару, применяя абразив с уменьшенным зерном и периодически смачивая поверхность водой. При наличии шлифовальной машинки процесс очистки ускоряется, но следует постоянно перемещать инструмент по обрабатываемой плоскости. Необходимо полностью снять заводское защитное покрытие, что обеспечит высокое качество последующей обработки лаком.

Предварительная подготовка поверхностей позволяет снизить искажение светового потока от отражателей.

Последующая заливка лаком представляет собой финишную операцию, позволяющую зафиксировать состояние стекол световых приборов. При нанесении защитного слоя на поцарапанные рассеиватели качество освещения дороги ухудшается, а лак начнет шелушиться после первой поездки в дождливую погоду.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного выполнения работ потребуются:

чистые салфетки или ветошь;
моющий реагент для удаления грязи со стекол фар;
защитная клейкая лента;
нейтральный растворитель для удаления жировых пятен (например, изопропиловый спирт);
электрическая шлифовальная машинка с эластичной насадкой;
наждачная бумага с размером зерна от 1000 до 2500 единиц;
защитный лак;
резервуар для смешивания компонентов (потребуется в случае использования 2-компонентного материала);
строительный фен с регулировкой температуры воздуха (для ускорения процесса полимеризации).

Инструкция по нанесению лака

Алгоритм действий при нанесении защитного слоя на фары:

Рекомендации от экспертов

Советы от опытных мастеров:

Перед обработкой лаком стекла из поликарбоната не следует полировать мелкозернистой пастой. Гладкая поверхность ухудшает адгезию разнородных материалов.
Для предотвращения образования полос полировку следует проводить поочередно, меняя направление движения под прямым углом.
Во время обработки рассеивателей необходимо плавно снижать размер зерна, предотвращая образование дефектов на поверхности. Излишние усилия приводят к появлению провалов или растрескиванию деталей.
При обработке фар 2-компонентным лаком необходимо замешивать небольшие порции (срок годности раствора не превышает 5 минут).
Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды +20. +25°С.

Для ускорения полимеризации лака можно включить ближний свет фар или подать нагретый воздух строительным феном. Методика позволяет снизить риск оседания пыли. После предварительной сушки фары оставляют на 1-2 часа для испарения растворителя естественным путем. Следует учесть, что самостоятельное нанесение лака требует от владельца машины аккуратности и навыков малярных работ. При отсутствии опыта рекомендуется обратиться в сервисный центр, что позволит сэкономить время.

С наступлением весны заметил пару сколов на лако-красочном покрытии (ЛКП) алюминиевого капота Тигры. Пришлось прикупить краску для ретуширования дефектов лакокрасочного покрытия. Оригинальная краска Volvo для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия Touch-Up Pencil продаётся в виде 2-х флаконов по 9 мл каждый (базисная металлизированная эмаль + лак). В флаконе с черной крышкой и подушкой на торце крышки — эмаль, в флаконе с белой крышкой — лак. Код цвета лакокрасочного покрытия указан на табличке с паспортными данными автомобиля, расположенной на стойке автомобиля. Ради интереса можно посмотреть все коды (с расшифровкой) цветов Volvo. Далее, по коду краски в аксессуарах Volvo узнал артикул нужного набора с краской.

Volvo Touch-Up Pencil

Вольная транскрипция оригинальной инструкции в картинках (из упаковки с флаконами):

1. Температура окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 градусов Цельсия.
2. Подготовить поверхность перед покраской: промыть место скола водой с мылом (или просто водой и потом обезжирить место скола).
3. В зависимости от размера скола нанести кисточкой или на кончике зубочистки каплей базисную эмаль так, что бы она заполнила собой весь скол и возвышалась над краями ЛКП.
4. Оставить сохнуть на 10 минут.
5. Намочить водой подушечку на торце крышки флакона с эмалью.
6. Поливая водой, с помощью подушечки убрать излишки (выступающую часть) эмали пока глубина скола не сровняется с ЛКП. Учитывайте, что эмаль водорастворима.
7. Промыть подушечку водой от эмали, иначе, когда эмаль засохнет — отмыть её будет сложнее.
8. Оставить сохнуть закрашенный скол на 10 минут.
9. Нанести кисточкой или на кончике зубочистки слой лака поверх краски.
10. Оставить сохнуть на 20 минут.
11. Через 48 часов можно отполировать скол пастой для полировки и мягкой тканью для придания блеска.
Примечание: перед применением флаконы с эмалью и лаком — не трясти и не взбалтывать!

Дополнительная информация — в инструкции к автомобилю:

Актуальные цвета кузова (с кодами) ХС60:

Добавлю от себя:

В аналогичном наборе для Mazda CX-5 вместо подушечки для выравнивания краски с краями скола я использовал пластиковую карточку с косметическим ватным диском:

Эти ватные диски используют женщины для снятия макияжа и т.п., а карточка придаёт жесткость и обеспечивает ровность снятия излишков краски и выравнивания нанесенной в скол эмали с краями ЛКП. Нюанс: если ватный диск смочить водой — краска может немного размазываться вокруг скола, а так же растворяться и разжижаться за счет длительности процедуры (воздействия воды), а если смочить спиртом — то достаточно двух-трех движений для удаления излишков эмали, кроме того — спирт быстро испаряется и не нужно долго ждать высыхания скола. Но спиртом нужно слегка смачивать ватный диск или отжать диск посильней, иначе спирт вымоет всю краску из скола. Вместо спирта можно применять и другие быстросохнущие жидкости.
За исключением применения пластиковой карточки с ватным диском вместо подушечки на торце крышки флакона — всё остальное как в инструкции.

Для примера:

1. Вот как выглядит небольшой скол. При сильном увеличении видны даже отколотые края оригинальной краски — кратер (это так называемая "толщина ЛКП"). Вот с этими краями заподлицо мы и должны нанести краску.

2. Обезжириваем скол: обезжириватель или спирт.
3. Если в сколе камень конкретно сковырнул даже металл/пластик (т.е. нет и следа подложки/грунтовки) и размеры скола относительно велики по площади (и глубине), то предварительно желательно перед покраской обработать место скола грунтовкой (грунтовки для металла и пластика отличаются), цель грунтования — увеличить сцепление ЛКП с обрабатываемой поверхностью. Если скол мал (как в моём примере), грунтовка не нужна.
4. Наносим краску в скол на кончике деревянной зубочистки. Можно особо не осторожничать, абсолютно точно всё равно не получится, излишки потом всё равно смоете водой или спиртом. Получится подобие капли в сколе, с полусферой над сколом. Так и должно быть. Через 10 минут краска подсохнет и получится вот так:

5. Нужно еще повторно нанести краску и снова подождать 10 минут — и так слой за слоем (обычно 2-3 слоя хватает), пока подсохшая краска заполнит собой кратер скола и будет возвышаться над сколом.

6. Вот теперь смачиваем косметический ватный диск (я использую спирт), огибаем диском край пластиковой карточки и сравниваем с помощью карточки и ватного диска новую свежую эмаль с краями скола, что бы не размазывать излишки эмали по ЛКП — периодически сдвигаем диск свежим чистым участком. Вся лишняя эмаль сотрётся, останется только в самом кратере скола:

7. Нужно немного подождать пока подсохнет — эмаль дополнительно ещё слегка усохнет и осядет, что даст возможность закрепиться поверх неё лаку. Лак у Volvo почему-то белый как молочко. Возможно, это потому, что я баллончик с лаком перед использованием тряс. Другим концом деревянной зубочистки наносим каплю лака. Когда лак подсохнет — белёсость пропадёт, а поверхностные пузырьки впоследствии сполируются (они по поверхности лака и при полировке всё это со-шлифуется). Что бы не было проблем с пузырьками — флакон с лаком (и с эмалью тоже) перед применением желательно не взбалтывать и не трясти. Ни в коем случае ничего не делаем с лаком после нанесения, пускай сохнет. Но если что-то не получилось — пока не подсох лак, его еще можно спиртом стереть (вместе с эмалью сотрётся и скол останется в первозданном виде). Оставляем сохнуть надолго, желательно на 2-е суток. Можно пользоваться автомобилем — главное пару дней не мыть место скола и вообще его не трогать. Полировать через пару дней (или позже) — обязательно, иначе капля лака будет очень сильно выступать и видна издали. После полировки лак сравняется и скол будет малозаметен либо совсем не заметен не знающему где был скол человеку.

Артикул данного набора цвета моего авто (тёмно-бронзового металлика, код 700) — 31283175
Стоимость набора (брал в емех) — 650 руб.

Для полировки я использую набор для удаления царапин 3M Scratch Removal System (50975) — это набор для самостоятельного удаления мелких и средних царапин с лакокрасочного покрытия автомобиля.
В набор входит:
1. Оправка для полировальника (диаметр 75 мм)
2. Абразив 3M TrizactT HookitT градации Р3000 прямоугольной формы
3. Фиолетовый полировальник (крупный)
4. Черный полировальник (мелкий)
5. Абразивная полировальная паста 3MT Rubbing Compound, 29,5 мл
6. Полироль 3MT Scratch Remover, 29,5 мл

Данный набор специально сделан 3М для использования с вашей стандартной бытовой дрелью (1200 — 1600об/мин):

Собственно говоря, пока есть время, решаю накопившиеся задачи по машине. Дошли руки до восстановления противотуманных фар. Они не родные, были куплены с японской Е46 2 года назад. В свое время у одной родной противотуманной фары сломался корпус регулировочного винта. На смену им взял эти, вид у них был хороший, но за пару лет видно как они сдали.

Наткнулся на продукт BODY Lens Clear для восстановления оптики.

и на видео Youtube:

У всех почему то лак начинал слезать с поверхности фар. У кого-то в первые же сутки, у кого-то чуть позже.
Я, честно говоря, задумался, но при внимательном просмотре видео материала и записей БЖ я нашел белые пятна в опубликованных процессах (возможно авторам лень писать было) и у некоторых авторов были явные косяки. Возникли мысли самому испытать данный лак. Я привык скептически относится к новой информации и ВСЕГДА читать ИНСТРУКЦИЮ от А до Я. Поэтому допустил наличие того самого "НО")) В итоге, приступил к поискам официального ролика BODY и нашел его (внимательно смотрите технологию восстановления!)

Посмотрев его, у меня сложилось впечатление, что у авторов выше была нарушена технология с разной степенью тяжести. Да, ролик снят в чисто "еУропейском" стиле, для обывателя, но полезную информацию из него можно почерпнуть.
В итоге, заказал данный лак с бесплатной доставкой на Beru.ru и оплатил его бонусами "Спасибо", которые накапливаются потихоньку, но потратить их не везде можно))) Через 2 дня лак был уже у меня.
Собственно говоря, что необходимо сделать для КАЧЕСТВЕННОГО результата:
1) Зашлифовать фару. Поясню, не просто пройтись наждачной бумагой "на глазок", а внимательно, полностью снять с поверхности фары защитный заводской слой либо его остатки. У оригинальной оптики BMW он солидный, у Китая его вообще нет. Я лично шлифовал противотуманки на мокрую наждачной бумагой Р800 — Р1000 — Р1200 — Р1500 — Р2000 — Р2500 и в конце Р3000.
2)После шлифовки BODY советует пройтись удалителем силикона. У меня лично возник вопрос — ЗАЧЕМ удалителем силикона? Им пользуются для удаления остатков силиконовых наполнителей после полировки автомобиля перед нанесением защитного покрытия. А тут на видео после шлифовки Р3000 показан сразу процесс нанесения лака. Возможно для западного потребителя антисиликон как для нас обезжириватель? Я лично решил после Р3000 пройтись мелкообразивной полировальной пастой. После чего обработал фары удалителем силикона и в добавок прошелся универсальным обезжиривателем.

3) Далее следует процесс подготовки фар к покрытию лаком. Заклеиваем весь корпус, оставляя только покрываемую область фар. При этом не лапаем саму стекляшку фары. Выбираем чистое, без пыли и сквозняков место, С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. На время самоизоляции я привез с работы настольный бокс для покраски моделей и подсоединил его к вентиляции. Рабочее место организовал дома в подсобке)) Никому не мешаю, тепло, светло, чисто и главное ХОРОШАЯ ВЫТЯЖКА)))
Как положено, встряхиваем баллон на протяжении 1-2 мин. и наносим горизонтальными движениями с переходом первый слой средней толщины.
4) Оставляем фары на 15 мин.
5) Далее наносим второй слой, нанося его перпендикулярно первому. И оставляем сушиться. Через час лак затвердевает.
По итогу имеем следующий результат:

Читайте также: