Не выключается раздатка на уаз буханка

Обновлено: 06.07.2024

Не выключается пониженная передача на раздатке

Год назад перебрал коробку с раздаткой, выбивала третья передача, поменял ту шестерню на чуть лучшую (новая тода стоила 250 грн. Синхронов нету). Третья теперь не выбивает, иногда выбивает четвертая, когда по кочкам. ну то ладно, не критично, а вот пониженную когда включишь, потом не выключиш, пока не ослабишь болты крепления с коробкой. Неужели опять разбирать, может кто подскажет.

Wados написав: Год назад перебрал коробку с раздаткой, выбивала третья передача, поменял ту шестерню на чуть лучшую (новая тода стоила 250 грн. Синхронов нету). Третья теперь не выбивает, иногда выбивает четвертая, когда по кочкам. ну то ладно, не критично, а вот пониженную когда включишь, потом не выключиш, пока не ослабишь болты крепления с коробкой. Неужели опять разбирать, может кто подскажет.

Для начала попробуй по другому.Ослаблять ничего не надо.Просто в следующий раз попробуй сними крышку РК,вместе с рычагами и попробуй отверткой сдвинуть шестерню пониженной назад по ходу авто.Что произошло?Только получивши этого можно будет делать какие либо выводы.

Просто в следующий раз попробуй сними крышку РК,вместе с рычагами и попробуй отверткой сдвинуть шестерню пониженной назад по ходу авто.Что произошло?

Я пробовал, отвертку можно сломать, пока не ослабишь, перекос наверно сильный на главной передаче

Wados написав: Я пробовал, отвертку можно сломать, пока не ослабишь, перекос наверно сильный на главной передаче

А при чем тут главная передача?ГП в заднем и переднем мостах.Корпуса РК и КПП после переборки остались те-же?До переборки пониженная выключалась нормально?

Корпуса РК и КПП после переборки остались те-же?До переборки пониженная выключалась нормально?

Корпус коробки и крышку раздатки менял, точно, вспомнил

. Корпус РК и ее крышка обрабатываются совместно. Корпус РК необходимо применять только с той крышкой которая шла с завода. Если только мы говорим об одном и том.Я о корпусе РК который состоит из двух частей.Эти части по отдельности менять нельзя,только комплектом.Если кто-то будет возражать и скажет "А я так сделал и все работает" то ему просто повезло.Даже в УАЗовском мануале сделано ударение на то что корпус РК это одна неделимая деталь(хоть и разбирается на две части) обрабатываемая совместно и подлежит замене только в комплекте.

хоть и разбирается на две части) обрабатываемая совместно и подлежит замене только в комплекте

Похоже прохлопал, хотел как лучше, там немного нигрол подтекал, один болт на чугунной крышке отсутствовал (откололся кусочек), Спасибо,при профилактике поменяю на старую.
Да, с карданом басня такая - Та часть, которая в раздатку со шлицами - с одной разборки, а в мост родная часть, больше 65 км/ч начинается вибрация. Что можете посоветовать. На место все родное наверное лучше?

Wados написав:
Да, с карданом басня такая - Та часть, которая в раздатку со шлицами - с одной разборки, а в мост родная часть, больше 65 км/ч начинается вибрация. Что можете посоветовать. На место все родное наверное лучше?

Вай вай как все запущено. Даже в родном кардане если разбирается шлицевая часть или при замене крестовины ставятся метки в первом случае на трубе во втором на фланце у шах кардана,чтобы при сборке установить все на те же места и в то же положение.Оптимальным будет установка нового кардана(только не Черниговского).В крайнем случае собрать старый (его можно собрать в двух положениях,только в двух положениях вилки будут лежать на одной оси)и выбрать положение при котором вибрация меньше всего.

А я вот собрал на удачу и вибрации почти нет.
Причем половинка была новая а половинка старая.
(ну погнул я кардан - бывает )
А как проверить соосоность половинок?

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Вариантов много.У меня для этого . мусорный бачек..У него выверенные и отрихтованные противоположные стороны.При укладке на их плоскость вилок кардана(крестовины должны быть сняты) обе вилки должны лежать всей плоскостью на уголке бачка.Кстати бачек также выполняет и основные свои функции.Есть еще вариант стативные рамки.У них тоже плоскости ровные и параллельные.Тоесть можно использовать практически любую приспособу в которой стороны параллельны и находятся в одной плоскости.

Здравствуйте! В УАЗах совсем новичок,поэтому могу не ориентироваться грамотно во многих терминах. :D
Авто УАЗ Хантер. После ремонта КПП и установки (раздатка ,соответственно,тоже снималась),в раздатке не выключается понижающая передача,ход только понижайка и нейтраль,попытка включиться на повышенную ни к чему не привела. Открутил верхнюю крышечку на раздатке,глянул, одна шестерня не может войти в пазы другой,при этом делая попытку слегка повернуться,чтобы войти. Прошу прощения,пока не знаю всех точных наименований валов и шестерён в РК.

попробуй первую включить , очень осторожно отпускай сцепление при этом пробуй включить прямую , только очень аккуратно! если не включится прямая . значит хз разбирай)

попробуй первую включить , очень осторожно отпускай сцепление при этом пробуй включить прямую , только очень аккуратно! если не включится прямая . значит хз разбирай)
Не помогло. Пробовал и на ходу, и разгоняя машину, и трогаясь назад. Ни в какую. Хабы перевёл в положение "4х2",не помогло,хотя,конечно,надо сами хабы проверить будет.

Всё проще вышло в итоге,монтажкой вправили её в прямую передачу и всё заработало,правда понижайку пока не включал,чтоб окончательно проверить,но,в общем ,какого-то клина поймала раздатка видимо. По идее,конечно,не надо было оставлять на понижайке,перед снятием коробки и раздатки,ведь до того снимали и коробку и раздатку,меняли синхроны в КПП. Ну да ладно,теперь понаблюдаю,как дальше работать будет.

Вчера тоже такая проблема возникла, и не пойму что делать. Сегодня с горем пополам отогнал машину в сервис, пипец просто.
Вот как происходило у меня. Снял старую прямозубую рк и поставил новую прямозубую с китом 3,3. Причем без кпп рк работала и все включалось. Оделась раздатка туго и не стала включаться пониженная:x, снял крышку а тюнинговая шестерня по валу не перемещается. Проточил вал кпп болгаркой( немного и без фанатизма). Снял шестерню из раздаки. Шестерня спокойно по валу перемещается. Думаю что мол наконец-то. В очередной раз одеваю рк:x, проверяю, включается пониженная и все, приплыли, нет не полной нейтрали не полного привода только пониженная и все. Механизм переключения однорычажный. Подскажите в чем косяк. :confused::confused::confused:

механизм с фиксацией понижайки - рычаг отводи сначала вправо, потом назад (будет нейтраль и все остальные передачи)

Я вообще снял механизм фиксации( пружину и скобу на рычаге). Но спасибо за совет, позвоню в сервис чтоб попробовали. Но все равно не понятно, почему даже нейтрали в рк нет, точнее она есть, но при этом происходит звон. И когда я снял верхнюю крышку рк то увидел что шестерня перемещается по валу, но при отключении пониженной не входит в зацепление с другой шестерней:confused: Неужели все из-за того, что надо отвести рычаг вправо??

отключил пониженную - мелкая шестерня ничего не касается - крутится порожняком, никому не мешает.
Далее сдвигаем еще в сторону вала заднего моста и вуаля - входит все в зацепление (если штоки правильно стоят).
Хорошо смотреть када КПП и РК собраны в моноблок - тогда мелкая шестерня отцентрирована
Огромное спасибо за пояснение. Завтра позвоню в сервис чтоб они это попробовали сделать( машина стоит сейчас в 150км от меня). И тогда сразу отпишусь:)

Думаю что вся беда из за не правильной установки механизма включения Р.К.Надо правильно поставить джойстик в Р.К.

Серж67 может и так. Но меня при установки раздатки смутило вот что: почему тюнинговая шестерня не хотела спокойно садится на вал кпп. Причем когда я ее вытащил из рк, о она почему-то в одном положении только вошла. А в других не хотела перемещатся по валу. Это не правильно, и так быть не должно. Поэтому я и чуток проточил вал кпп. 2. момент, на снятой рк все включалось и выключалось. Сдается мне что проблема действительно в центровке. НО в любом случае результат я узнаю и здесь напишу чем все закончилось.

такое тоже бывает - полукругом на механизме ставится назад (чтобы на задний кардан смотрел). при не правильной установке механизма вообще ничего включать-переключаться не будет.

Ну вот, попробовали отключить как написал Иж-Техно. Т.е. пониженная- рычаг отвести вправо. И далее по схеме. Ничего не произошло. Т.е. нейтраль какая-то есть а полного привода нет, не входит тюнинговая шестерня в другую. Завтра надеюсь с моей рк разберутся. И сразу отпишусь;)

Чем закончилось-то? Такая же беда! Интересно куда лезть!

Всем привет! Недавно купил Уаз и в нем не шарю, откуда начинать копать подскажите?Не включается пониженная, нетраль и повышенная работает! Если передний мост отключен то рычак встает в положение пониженной!

Я бы начал копать на "Библиотека УАЗа" Ну,хотя бы поверхностно почитать то нужно! Тебе будут объяснять, а ты не будешь понимать даже термины.

Последнее предложение вообще не понял.

Ну вот, попробовали отключить как написал Иж-Техно Завтра надеюсь с моей рк разберутся. И сразу отпишусь;)Давненько в этот раздел не заходил,не видел продолжения темы. Интересно,чем у вас всё закончилось,сделали или нет раздатку?
Я про свою проблему на время забыл,ездил,не было повода включить понижайку. А тут,как-то в прошлом месяце захотел включить, а не вышло, передок подключился, а даже на нейтраль включить не могу,не говоря уже о понижайке,а снять её пока возможности нет.

у меня сегодня вышла та же проблема. кпп и рк новые с магазина. решил попробовать передок и приплыли. пониженная включилась а назад никак только нейтралка и пониженная. все попытки включить повышенную тщетны. только небольшое зацепление и выброс. я в трансе. на 31514 все это.

Беда, как правило, в механизме переключения. Еще может шток вилки вылез (видно наглядно). Есть и более страшная вещь:), вал заднего моста "ушел" (тогда будет наглядно видна щель между барабаном ручника и щитом) Если страшных вещей не наблюдаем то. Снимите черепаху, потом механизм с рычагами. И переключаем мощной отверткой и смотрим то происходит.

Помогите разобраться! УАЗ 3303, мосты колхозы, весь в стоке. Суть проблемы в том, что передний мост включается легко, а выключается с трудом или не выключается пока не начинаю кататься вперёд-назад при этом дёргая рычаг передка. На асфальте машина идёт с включеным передком без особых нагрузок, единственное что заметил, руль начинает сильно стремиться к прямому положению колёс. Масло в раздатке заменено, старое было без стружки, хотя ходило похоже долго. При отключеных хабах рычаг двигается без усилий! Что скажите господа Уазоводы, разные передаточные в редукторах? Машина куплена недавно, и честно говоря прибываю в шоке от конструкции кулис с полуторо метровыми тягами, которые гнутся во все стороны и каждое шарнирное соединение имеет люфт в пол хода рычага, может ли быть проблема в этих тягах?

Все правильно, передок подключается/отключается на ходу. Если б были разные числа - даже на ходу фиг выключишь.

Подтверждаю, надо на ходу, и и ногда и на ходу еле выдёргивается а иногда и на стоящей получается если сцепу выключить. Так что это - "особенность", нормально ;)

Буханка поди:-)Милости просим в раздел.А по теме,действительно,я на своей тоже только под тягой рычаг выдергивал,причем надо было хитро дать и сбросить газ и в этот момент дернуть рычаг на себя.Потом даже не замечал.Если бы разные передаточные машина бы колом вставала в распор или юзом шла в зависимости от того в каком мосту сколько зубов.

Так вот и проблема то вся в том, что передок при движении вперёт на асфальте не выключается вообще, сброс газа как на 519ом не помогает, получается выключить только остановившись, включив в заднюю и потянув рычаг начать движение задним ходом, при этом настаёт момент, когда рычаг передвигается легко и без усилий. Была такая же бня на 519ом, когда на нем мосты разные стояли, но он по асфальту совершенно отказывался на полном приводе двигаться, а Головаст нормально едет, конечно чувствуется потеря динамики, но она незначительна, да и накат для 25ти летней машины вполне нормальный.
Или я на 60ке совсем расслабился, там вообще ни каких усилий.

Точно такая же фигня.Я привык.Ты тоже привыкнеш:-)

Спасибо, успокоил! А то я уже готовился морально к замене мостов.

попробуй на чем нибудь скользком поехать а помощник смотрит на глаз,или машина едет натягом что было видно протектор на дороге,и что было видно что там и там колеса одинаково вращаются,или посчитать пары недавно описывали как,это все для успокоения!

Тоже об этом думал, но на асфальте при подключеном полном приводе машина едет вполне нормально и при переходе на нейтраль продолжает двигаться.

Надо просто остановить машину, толкнуть её маленько, чтобы откатилась назад и рычаг спокойно выключится. Я эту операцию проделываю в гараже

типо на глине после дождика.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

IMHO причина банальна - не совсем одинаковые колеса. У меня так было даже когда спереди были Я-245, а сзади ЯИ-357А, хотя оба 215/90, только одно радиальное, другое диагональное. А когда было спереди 215/90, сзади 225/85, оба радиальные, так вообще еле выдергивал на асфальте. Хотя диаметр-то отличался всего на 1 см! Накачаешь слишком разное давление - тоже, очень может быть, получишь этот же эффект, трудности выключения раздатки. Ну то есть у меня она выключалась все-таки, нос затруднениями. Но если там что подношено как-то особо, затруднения эти могут легко перерасти в невозможность, вполне это допускаю.

В общем, автору темы - смотри, насколько одинаковы колеса, пусть на обоих мостах будет почти одинаковый износ шин, одинаковое давление и одинаковая модель шин. Вот тогда можно смотреть, выключается легко или нет. А иначе легко как бы и не должно быть.

И не читать рекомендаций типа "на внедорожнике всегда должно быть спепреди давление меньше чем сзади". Это Головаст, а не просто внедорожник, передний мост нагружен намного более заднего. А потому лучше всего он ходит, когда во всех 4 колеса давление одинаково. А если без груза всегда, то спереди можно и чуть выше. IMHO. да и к буханкам это же относится, развесовка мало отличается.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём - табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются меньше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём - табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются больше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

В моей инструкции по эксплуатации написано все 4 колеса 2.2. сам я качаю, правда, 2.4, делаю скидку на то что завод писал для диагональных Я-245, а мои ЯИ-357 совсем уж при таком давлении расплющиваются. Но все 4 колеса делаю одинакового давления всегда.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

Вот спасибо тебе добрый человек. Покрышки все четыре одинаковые и сов. новые, это я посмотрел, а с давлением я похоже лохонулся, перед 2.0, а зад до 2.7 накачал перед загрузкой 1.5 тонн и не спустил после выгрузки. Ещё раз спасибо, сам бы я про это и не вспомнил.

ПС Резина И-520, сколько на головасте давление качать(машина ездит с большим весом, около 1.3 - 1.5 тонны).

Незачто, всегда рад помочь :)
И-520, это которая 235 шириною? Я бы качал 2.5-2.7 под такой груз. Но при длинных порожних пробегах спускал бы до 2.2

У меня на козле после покатухи тоже стал плохо выключаться передок. Ни с того ни с сего. А еще я не заметил как коробка осталась на одной шпильке и двигло на одной подушке. Потом поехал без черепахи погонять и смотрю кардан весь горбатый, того и гляди отскочет. Мне каццо это все он гад. Но точно не знаю, еще не поменял.

включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.

АЛЕКСАНДР 424 писал(а): включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.

Попробуй отключить на задней скорости,и проверь давление в колесах-должно быть одинаково.
Хабы стоят ?

Хабы не стоят. Давление не проверял ещё, но до этого всё работало нормально пока в снегу не побуксовал немного.

Двигайся вперед на полном приводе и ровному участку на 2-й передаче с небольшой скоростью порядка 20 км\час и подергивай рычаг на выключение. ПП должен выключить. Потом проверь давление в передних и задних колесах. Должно быть одинаковое.

+1
Тоже не всегда сразу выключается, выезжаю на прямую тогда и когда чуточку проедусь на 2й скорости выжимаю сцепл. и вытыкаю раздатку,отжимаю сцепление и еду дальше :)

АЛЕКСАНДР 424 писал(а): ХОРОШО. ПОПРОБУЮ ПОДЁРГАТЬ, НО Я УЖЕ ОБДЁРГАЛСЯ И ВЗАД И ВПЕРЁД. ПОПРОБУЮ ЕЩЁ.

Когда надоест дергать поддомкратьте передний мост до отрыва колеса,и увидете как произойдет чудо.
Если этого не случится то причина в задирах,заусенцах шлицевых соединений в раздатке.

Надо левее рычаг раздатки держать - он не прыгнет на пониженную. У меня тоже когда хорошо, когда плохо выключается, хотя выключаю на снегу всегда, не на асфальте.

Двигаясь на прямолинейном пустом участке со скоростью порядка 20 км в час попробуйте покачивая рулем влево-вправо отключить передок. Помогает

Включение/выключение пониженной передачи происходит только на стоящем автомобиле, в этом положении выключить передок практически невозможно. Для выключения переднего моста автомобиль должен хотя бы слегка катиться, причем прямолинейно, при повернутых даже на малый угол передних колесах выключение затруднительно. Если это старая РК с механическим приводом - физических усилий на рычаге хватит для выключения полного привода, выключение сцепления уменьшает требуемое усилие, разгон или торможение - усилие увеличивают, при равномерном прямолинейном движении передок выключается вообще незаметно без усилий. Установка хабов поможет избежать безвыходных ситуаций.

Читайте также: