Что такое синус в автозвуке
Обновлено: 06.07.2024
Аудиотреки
1. Channel (L,R) (0:22)
2. Balance, Phase (L+R,L-R) (0:38)
3. Orchestra (Stereo) (1:42)
4. Concerto (Stereo) (0:44)
5. Chamber Music (Stereo) (0:43)
6. Piano (Stereo) (0:43)
7. Organ (Stereo) (0:44)
8. Jazz (Stereo) (0:48)
9. Rock (Stereo) (0:45)
10. Announcement English (Stereo) (1:48)
11. Announcement Japanese (Stereo) (0:46)
12. 1001Hz Sine Wave (-15dB L,R) (0:30)
13. 1001Hz Sine Wave (-15dB L+R) (0:30)
14. 1001Hz Sine Wave (-16dB L+R) (0:29)
15. 1001Hz Sine Wave (-18dB L+R) (0:30)
16. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
17. 1001Hz Sine Wave (-15dB L-R) (0:30)
18. 1001Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
19. 1001Hz Sine Wave (0dB R) (0:29)
20. 9999Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
21. 9999Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
22. 100Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
23. 100Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
24. 19999Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
25. 19999Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
26. 21.5Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
27. 21.5Hz Sine Wave (0dB R) (0:29)
28. 1001Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
29. 1001Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
30. 1001Hz Sine Wave (-24dB L) (0:30)
31. 1001Hz Sine Wave (-24dB R) (0:30)
32. 1001Hz Sine Wave (-60dB L) (0:30)
33. 1001Hz Sine Wave (-60dB R) (0:29)
34. Infinity Zero (L+R) (2:00)
35. Infinity Zero (L+R) (0:30)
36. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) (0:57)
37. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) (0:57)
38. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) (0:57)
39. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) (0:57)
40. 250Hz+8020Hz (0dB L) (0:30)
41. 250Hz+8020Hz (0dB R) (0:30)
42. 250Hz+8020Hz (-10dB L+R) (0:29)
43. 11KHz+12KHz (0dB L) (0:30)
44. 11KHz+12KHz (0dB R) (0:30)
45. 11KHz+12KHz (-10dB L+R) (0:30)
46. 40Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
47. 100Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
48. 315Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
49. 1001Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
50. 3149Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
51. 6301Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
52. 9999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
53. 15999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:29)
54. 17999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
55. 19999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
56. 100Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
57. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
58. 9999Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
59. 100Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
60. 1001Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
61. 9999Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
62. 100Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:30)
63. 1001Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:30)
64. 9999Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:33)
65. 1KHz,5Hz-22.05KHz (-15dB L+R) (1:10)
66. 1001Hz,-20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
67. 100Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
68. 9999Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
69. 401Hz, 0', 0'-360' (0dB) (0:42)
70. 401Hz, 0', 0'-360' (-20dB) (0:42)
71. 100Hz Square Wave (-10dB L+R) (0:31)
72. 1001Hz Tone Burst EIA (0dB L+R) (0:30)
73. 1001Hz Tone Burst Eiaj (0dB L+R) (0:30)
74. 401Hz Tone Burst (0dB L+R) (0:30)
75. 4000Hz Tone Burst (0dB L+R) (0:30)
76. Impulse I (0dB L+R) (0:28)
77. Impulse II (0dB L+R) (0:35)
78. Pulsive Signal 40mS (0dB L+R) (0:31)
79. White Noise (0dB L+R) (2:06)
80. 25Hz,31.5Hz,40Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:18)
81. 50Hz, 63Hz, 80Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
82. 100Hz, 125Hz, 160Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
83. 200Hz, 250Hz, 315Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
84. 400Hz, 500Hz, 630Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
85. 800Hz, 1KHz, 1.25KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
86. 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
87. 3.15KHz, 4KHz, 5KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
88. 6.3KHz, 8KHz, 10KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
89. 12.5KHz, 16KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:30)
90. Pink Noise (-14dB L+R) (0:29)
91. 3150Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
92. Ffff/0000 22.05KHz (Ilsb L+R) (0:32)
93. Orchestra, Piano (-60dB Stereo) (0:36)
94. Orchestra, Piano (-40dB Stereo) (0:36)
95. Orchestra, Piano (-20dB Stereo) (0:36)
96. Orchestra, Piano (Normal Stereo) (0:41)
97. Music I X4 (Normal Stereo) (1:03)
98. Music II X4 (Normal Stereo) (1:17)
99. Music III X4 (Normal Stereo) (1:00)
Синусы.rar
Программа для записи диска ImgBurn
Программа для записи диска Burrrn
Красным выделенно треки для МИДА
Синим выделенно для ТВИТЕРА
Зелёным для САБВУФЕРА
Для записи диска, скачиваем с нета программу Burrrn
Вот её внешний вид
Распаковываем архив RAR диска Denon Audio Technical CD в удобную для Вас папку.
В программе жмакаем ДОБАВИТЬ
Программе для работы нужен этот файл
После того, как нажали ДОБАВИТЬ ищем у себя на ПК куда Вы распаковали архив с диском, и ищем этот файл
В программу загрузятся все треки диска
Не забываем предварительно указать рекодер
Всё. Жмём ЗАПИСЬ
Я использовал усилитель E.O.S. AE-90F Limited Edition На графике, по ссылке, ЗАВИСИМОСТЬ КНИ ОТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ мы как раз и видим этот скачёк, что слышим на видео.
Вот так, это будет ещё более наглядно выглядеть
Настройка твитера.
Отключаем мид-бас и если есть, то и саб. При помощи частоты 1000Гц, делаем всё то-же самое как по мидам, только ориентируемся на переход с частоты 1000Гц на частоту 4000Гц.
Настройка сабвуфера (как это делают заграничные братья ) В нашем случае рекомендуется с усилителя или с ГУ саб сверху не подрезать .
Частота 40 Гц.
По диску дорожка №46
Решил наглядно, насколько смог, пояснить про слышимые искажения на синусе.
Пускай на простом анализаторе спектра но видно, что уже появляется вторая гармоника
Как смог, так и пояснил. Если в чём не прав, поправьте. Создал к тому, что бы было первоначальное понятие, что такое искажения.
В связи с тем что часто возникают вопросы о построении боевого короба, то я поделюсь одним текстом написаным известным человеком в SPL кругах Вадимом Черемухиным, капитаном команды Digital Designs Russia.
Многие спрашивают о том, как сделать результат. Пожалуй создам одну тему и тут полностью и подробно отвечу на ваши вопросы. Искренне надеюсь на то, что тема в виде откровенного диалога поднимет результаты всей команды в целом!
Итак, в этой теме давайте обсудим SPL-системы классов типа "любитель", "сток", "стрит". Для удобства, писать буду по пунктам. И если повторите все пункты тщательно, конечный результат будет на уровне рекорда страны с соответствующей системы. СТЕНЫ, ЭММА, СПЛ-шоу — обсуждаем в других темах.
1. Работаем с салоном. Салон — это то, что дает САМЫЕ большие прибавки, потому, необходима самая тщательная работа именно тут.
1.1. Полностью разбираем салон — вытаскиваем абсолютно все элементы, достаем и удаляем ото всюду вообще все родные шумо-вибро изоляторы, греем и отскребаем родную шви со всех поверхностей — все это дерьмо должно быть удалено.
1.2. Достаем все стекла если они съемные, покупаем стекольный черный герметик и вклеиваем стекла на место. Сначала вклеиваем стекло в резинку, затем, заливаем герметик в резинку и вставляем стекла, затем еще раз проливаем герметиком под резинкой уже вставленное стелко. Стекла должны быть ОЧЕНЬ прочно и надежно вклеены. Если в машине стелка вклеены с завода, то обязательно пройдитесь герметиком и тщательно все пролейте еще на раз.
1.3. Достаем все уплотнительные резинки и заново вклеиваем их на силиконовый герметик. В уплотнители дверей и крышки багажника рекомендую в резинку запихать самый дешевый 8ga проводок для более плотного прилегания уплотнителя.
1.4. Жидкими гвоздями по металлу укрепляем все ребра жесткости, на крыше, внутри дверей… Необходимо приклеить ребра, особенно на крыше, очень надежно.
1.5. Просушиваем, тщательно моем и обезжириваем весь металл растворителем. Это очень важно.
1.6. Начинаем делать вибро-изоляцию. Использовать можно только твердые материалы, типа визомат МП или изопласт "bi-foil". Обязательно тщательно прогревать феном и прокатывать, удалять все воздушные пузыри между поверхностью и материалом. Виброизоляцию необходимо делать в 4 этапа.
Этап 1 — закатываем внутренние и трудно-доступные поверхности, например, внутри дверей.
Этап 2 — тщательно закатываем абсолютно все отверстия, включая печку, все дырки, все заглушки, все резинки. Полосками виброизоляции дополнительно укрепляем ребра жесткости, особенно на крыше.
Этап 3 — устраняем "воздушные карманы". Что такое воздушный карман — возьмите кружку, и со всей дури дуньте в нее, эффект от работы воздушного кармана сразу же поймете. Типичные воздушные карманы — ниши внутри дверей, полость в багажнике под запаску, ниши в багажнике. Для этого можно применять фанеру или алюминиевый композит, но если пользуетесь виброй, то 2 слоя на этом этапе — это минимум. Заделывать карманы нужно жестко и герметично, удобно сначала заделать фанерой, затем поверх наклеить вибру. И что уж тут лукавить — это нарушение правил, которое никто никогда еще не проверял, но если вы сделаете один слой как того требуют правила некоторых форматов — потеряете не много.
Этап 4 — закатываем пол, двери, багажник сплошным слоем виброизоляции, всю поверхность. Крышу закатывать нельзя, нужно только укрепить ребра.
1.7. Начальная подготовка салона завершена, в результате у вас должен получиться очень жесткий и герметичный салон. Салон не собираем, а переходим ко второму этапу.
2. Проводка и питание.
2.1. Без разницы какую марку проводов вы используете, лишь бы была медь. Алюминий, даже самый хороший кабель, пропускает на 30% меньше тока.
2.2. Силовая проводка — очень и очень важный пункт. Необходимо на каждые 100А тока проложить 1 протяжку 0Ga на плюс и 1 протяжку 0Ga на минус от капота до багажника. Рекомендую пользовать АНЛ-предохранители, на каждый провод 100А.
2.3. Установка второго акб в багажнике допускается правилами. Рекомендую второй АКБ герметично установить в одном из воздушных карманов (в нише запаски например), а проводку от подкапотного АКБ вести сразу в багажный АКБ, от багажного АКБ к усилителю.
2.4. Контакты — это то, что еще важнее проводки. Все соединения проводов должны быть опрессованы. Не каждый по отдельности, а сразу все. То есть, если к акб подходит три плюса 0Ga, то покупаете одну клемму на 150кв.мм и пихаете все 3 провода в нее, обжимаете сразу же 3 провода одновременно.
2.5. Все клеммные соединения должны быть тщательно отшлифованы и идеально плотно прилегать друг к другу. Рекомендую токопроводящую смазку использовать вообще везде. Контакты должны быть соединены очень плотно, максимально тщательно.
2.6. Все места, где провода заходят в салон — обязательно через прокладку(гофр) и все это обильно залить герметиком.
2.7. Не забываем заменить родные провода от генератора до АКБ, от АКБ на массу, от АКБ до двигателя. АКБ в багажнике так же необходимо подключить к массе.
2.8. Проводку на усилитель необходимо тянуть от АКБ в багажнике. Она должна быть максимально короткой.
3. Строим первый тестовый ящик.
4. Первые замеры в пустом салоне.
4.1. Необходимо полностью зарядить акб, все подключить. Сначала сабвуфер подключаем последовательно и не ниже 1Ом!
4.2. Все настройки и эквалайзеры в среднее положение или в ноль, уровень сабвуфера — в максимум. Все фильтры на усилителе — в крайние значения, никаких басбустов.
4.3. Включаем 50Гц синус, на магнитоле по прибору выставляем громкость 127-130Дб, на этой громкости промеряем все частоты от 40 до 75Гц. После каждого замера заряжаем акб! Паузу использовать нельзя, только накатом до нужного значения. Смотрим где максимальный результат.
4.4. Снова включаем синус 50Гц, выставляем громкость на магнитоле на уровень 132-135Дб и снова промеряем, но теперь +- 10 от предыдущего значения. Смотрим где максимальный результат.
4.5. Не меняем громкость. Сначала работаем объемом, по 3 литра увеличиваем и каждый раз промеряем все частоты +- 10Гц от максимального значения. Ищем максимальный результат.
4.6. Когда наигрались с объемом, промеряем длину порта. Пробуем сначала укорачивать по 2см и ищем максимальный результат таким же способом.
4.7. Включаем синус на частоте на 2Гц ниже частоты с максимальным результатом, настраиваем уровень магнитолы. Выставляем уровень усилителя в минимум, дуем накатом, смотрим на какой громкости максимальный рез. Чуууть чуть добавляем уровня, снова накатом дуем на той же частоте, смотрим. Находим сначала максимальный результат, затем, уменьшаем уровень на 0.3-0.5Дб ниже.
4.8. Промеряем частоты +-5Гц от ранее полученного максимального значения и смотрим что изменилось, куда ушла настройка. Пробуем менять длину порта +-1см и объем +-1литр, перенастраиваем ящик до получения максимального результата на настроенной громкости.
4.9. Теперь герметизируем стыки корпуса и снова перенастраиваем.
4.10. Тестовый ящик настроен, все готово к сборке салона. ВСЕ ТЕСТЫ ТЩАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАЕМ.
5. Собираем салон. Это самый важный момент всей работы…
5.1. Ничего не отключаем, систему не разбираем, тк нам необходимо обмерить вклад каждого элемента салона…
5.2. Сначала устанавливаем панель. Если панель не цельная, то устанавливаем каждый элемент поочередно. Все элементы, которые вы установите далее — снизят частоту и снизят результат. Целью поэлементного тестирования является понять, какой вклад вносит каждый элемент и постараться минимизировать потери. Итак, как выглядят тесты — установили элемент, промеряем +-10Гц, смотрим что вышло. Далее пробуем что то изменить, например, прикрутить и укрепить элемент, и промеряем снова.
5.3. Когда уже все попробовали, даже полнейший бред, который казалось бы и влиять то не может. Окончательно собираем панель и перенастраиваем ящик — меняем объем и длину порта до получения максимального результата, каждый раз промеряем +-10Гц от максимальной частоты. Аккумуляторы заряжаем после КАЖДОГО замера.
5.4. Панель установили, собираем дверные обшивки. Таким же образом. Устанавливаем герметично и прочно, промеряем, пробуем протягивать, промеряем, пробуем лепить вибру на обшивки, промеряем…
5.5. Таким образом необходимо поэлементно собрать весь салон, и перенастроить ящик после тестирования каждого элемента. Каждый элемент будет работать идеально с минимумом потерь, а может даже и даст плюс…
6. Самая сложная работа сделана, все что вы делаете дальше — можно смело показывать кому угодно, но никто не повторит результат, даже если соберет точную копию вашего ящика даже близко. Как правило, самым важным пунктам посвящают 1-3 фотки, типа "вот разобрал салон, вот сделал ШВИ, вот собрал салон". Следующий шаг — тестируем конструкцию ящика.
6.1. Все вы уже уяснили как работает "воздушный карман", так вот, перед нами теперь 3 задачи — 1. заставить динамик работать "на дне кармана", 2. заставить корпус не удерживать давление внутри себя, а максимально эффективно воздействовать на порт, 3. заставить порт работать "на дне кармана". Как пример такой конструкции — динамик в одно крыло, порт в другое. Ну или, динамик в нише для запаски, порт в крыло… В общем — кто на что горазд, но эти тесты уже не дают такого прям сильного роста реза как салон, но 1-1.5Дб получить можно.
6.2. Вы уже выяснили, какие параметры корпуса вам нужны. Собираем новую тестовую конструкцию слегка уменьшенного объема с возможностью последующего увеличения и чуть увеличенной длиной порта той же площади, опять клей не применяем, но герметизируем стыки тем же вибриком или липучкой.
6.3. Тестируем на той же громкости, что и предыдущую конструкцию, доводим конструкцию до идеала.
6.4. Собираем новую конструкцию, снова пробуем. И так до получения идеальной конструкции.
6.5. Пробуем увеличить площадь порта на 2-3% и удлинить на 3-5%. Промеряем в том же объеме длину. Затем, пробуем уменьшить на 2-3% и снова промеряем…
7. Тесты сделаны, уже отличный результат должен быть получен. Следующий шаг — увеличение мощности.
7.1. Еще раз пробуем, идеально ли точно настроена конструкция. Пробуем изменять объем +-1л и длину порта +-5мм.
7.2. Промеряем еще раз на повышенном сопротивлении частоты +-10Гц от частоты с максимальным результатом. Записываем результат, но смотрим не на сам результат, а на разницу между значениями. Записываем.
Если вы все сделали правильно, то результат при понижении частоты от той, на которой макс.рез., должен падать вместе с ходом, а при повышении частоты — результат тоже падает, но динамик уже не контролируется и ход растет.
7.3. Это самый важный пункт, который сохранить жизнь подвижке. Теперь убавляем гейн ровно на половину от того значения, которое было ранее, переключаем сопротивление на пониженное. Начинаем замерять на частоте от -7Гц от той частоты, где был макс. рез., замеряем, записываем, замеряем -6Гц, записываем и смотрим разницу. Сравниваем с той разницей которая уже была зафиксирована на повышенном сопротивлении. Замеряем -5Гц, снова сравниваем, замеряем -4Гц… И как только на следующей частоте результат становится ниже — замеры прекращаем, потому что ошибка 2Гц вверх(не вниз как принято считать у нубов) уже может убить саб.
7.4. Записываем частоту и сравниваем, на сколько она отличается от той, где был максимальный результат на повышенном сопротивлении. На самом деле, частота с максимальным результатом не меняется, меняется лишь контроль усилителя, от того, динамик уходит в перегруз раньше, потому нубам кажется, что "частота с понижением мощности уходит вниз", ну а тк мощности стало больше, то это заблуждение похоже на правду, тк рез даже на новой частоте становится выше.
7.5. Уменьшаем объем на 0.5л., делаем то же самое тестирование. Если 1л. недостаточно чтобы вернуть макс. рез на старой, как правило более высокой частоте, то зажимаем еще на 0.5л. и так до достижения макс. реза на той же самой частоте, на которой он и был ранее. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1Л, ТК ЭТО СДВИНЕТ НАСТРОЙКУ ОЧЕНЬ РЕЗКО.
7.6. После того, как макс. рез найден, начинаем настраивать гейн. По чуууть чуть увеличиваем и повторяем тот же замер начиная с частоты -4Гц от максимальной. Если частота опять смещается вниз, но результат не вырос, то это не значит что мощность не увеличилась, это лишь значит что нужно настроить объем(чуть зажать). Затем снова чуть увеличиваем гейн и сначала, так до получения максимального результата и максимальной полезной мощности.
7.7. После того, как максимальный результат получен на нужной частоте, зажимаем объем еще на 0.5-1л, это сохранит жизнь динамику когда вы основательно зарядите батарейки.
Посмотри на прямоугольный треугольник . И него есть три стороны, у них тоже названия -- катет, катет, гипотенуза.
Отношение одного катета к гипотенузе, другого катета к гипотенузе или одного катета к другому очень часто используется в геометрии, в физике, с других технических науках.
И эти отношения, конечно же, разные, если длины этих катетов и гипотенуз разные и они сильно завясят от углов треугольника
Вот и назвали :
"отношение противолежащего углу А катета к гипотенузе" ---синусом А.
"отношение прилежащего углуА катета к гипотенузе " ---косинусом А
"Отношение противолежащего углу А катета к прилежащему углу А катету" ---назвали тангенсом А
"Отношение прилежащего углу А катета к пропиволежащему углу А катету" -- котангенсом А
Ну согласись. так ведь короче. Только легче запомнить, если посмотреть на рисунок прямоугольного треугольника, несколько раз выписать под рисунком эти отношения.
Можешь сделать как на рисунке Ксении.
Например, тебе нужен синус угла ВАС ---это зеленое к голлубому. Согласна?
А тангенс угла ВАС - это зелененькое к красному.
Сама сделай себе рисунок и потренируйся. Это просто. (по секрету - дальше будет в 100 раз сложнее с этими синусами и пр)
синусы, косинусы и пр. не зависят от размеров треугольников. только от углов. сумма углов в любом треугольнике = 180°.
берёшь у дедушки дробовик, -он где-нибудь в чулане валяется, ставишь училку к доске, и думаю, она быстренько всех сдаст: и Пифагора, и Евклида с Лобачевским. да, забыл, там ещё секанс с косекансом водятся. блн. в одном треугольнике - столько всякой нечести, - чёрт ногу сломит.
Объясняю. Вот, допустим, есть железный (или деревянный, не суть) брусок, торец которого срезан наискосок. Представила?
Вот если поделить ту часть, что внизу выступает, на толщину бруска, то получится тангенс. А если поделить её на диагональ, на длину этого самого среза, то получится синус. Для чего они нужны? Ну, например, токарю или столяру дают задание: здесь срежь под углом 37,5 градусов. Угол мерить с такой точностью трудно - а так он посмотрит тангенс этого угла и поймёт, сколько надо отложить.
что бы посмотреть",надо с собой либо таблицы покойного отца Брадиса таскать или инженерным калькулятором научиться пользоваться. обрезку делают по шаблону или по соотношению, пример: 3:4
Omnes Omnibus Искусственный Интеллект (167565) Ну а почему бы и не научиться на калькулятор нажимать кнопочку tg
бред. токарю задают соотношение или конкретный размер. и, вбще, у него на суппорте - градусы нарисованы.
синус-Тригонометрическая функция угла, в прямоугольном треугольнике равная отношению катета противолежащего угла к гипотенузе.
косинус-В тригонометрии: синус дополнительного угла.
тангенс-В тригонометрии: функция угла, равная в прямоугольном треугольнике отношению катета, лежащего против данного острого угла, к другому катету.
котангенс -В тригонометрии: тангенс дополнительного угла.
Синус - противолежащий к гипотенузе
Косинус - прилежащий к гипотенузе
(гипотенуза присутствует только в синусе и косинусе)
Тангенс - противолежащий к прилежащему
Котангенс - прилежащий к противолежащему
(у синуса и тангенса делится противолежащий, у косинуса и котангенса - прилежащий)
блин. _это если вежливо. ещё Пифагор утверждал, что всего функций - 6-ть. про секанс с косекансом забыл.
Решился все таки доделать последнюю самую занудную, длинную и самую интересную часть FAQ :)
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленую. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков. Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Все ниженаписанное и выложенное не более чем мое сочинение и рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя желающего настроить звук в машине поприятнее и не более того. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют. Я их собрал и пользуюсь ими достаточно давно. настраивал многие бюджетные системы с их помощью. Вроде все оставались довольны.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.
показывает синус низкой частотыподаный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой(фиолетовая зона) В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20 ватт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.
Изза своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке. Двухватная пищалка естессна не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не расчитана. В итоге изза кривых рук владельца дохлая магнитола обретает статус мегамощной а блины становятся "дерьмовыми". Еще хочу отметить что в условиях плохого питания магнитолы искажения усилок погонит гораздо раньше и блины погорят на гораздо меньшей громкости чем с толковым питанием.
2е: Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
то есть проще говоря динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным а нагрев минимальным.
Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график:
поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта фигня называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала "зависает" в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы. При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того изза нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче! загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется что стало громче но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через кортокое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.
Самая опасность клиппа в том что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
Трек №1,2,3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки "синусы" слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью ругуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Теперь необходимо определиться с максимальнымы возможностями сабвуфера.
Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким к примеру герц на 100.регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки "тест треки" запускаем трек "1.саб". Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.
После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:
P.S. статейка весьма сырая и буду рад всем поправкам, критике и просьбам разъяснить.
P.P.S. Копия статьи есть в архиве, ее можно для удобства распечатать.
Удачного всем звука!
P.P.P.S. просили название треков из папки проверочные треки.
1.бас.: meelady-гимн бассклуба
2.барабаны: Brombo- — Brian Bromberg & Akira Jimbo
3. Средние: Тонкая Красная Нить -Без тебя (аккустическая версия)
4. Высокие: Любэ- Атас
Объясните что такое постоянный синус это монотонное не переставаемое звучание 1 и той же частоты?
Александр Королёв
Это прощание с катушкой
Сергей Карбовский
Михаил Шаронский
Сергей Гусев
Думаю трекам с 33 hz ребята порадовались бы
Сергей, режим работы штатный, у нормальных сабов проблем не будет, для катух с плохим охлаждением плохо канеш будет
Покидайте в лс валящих негров
Женёк Филиппов
подходит активным дешевым сабам у которых настройка как раз под эти частоты( пример: домашний кинотеатр lg , который очень слабо воспроизводит частоты меньше 40 hz, тк там саб 7" всего, а вот на этих частотах он начинет неплохо давать хоть немного ,но ветра:D)
Читайте также: