Что меняют вместе с ремнем грм на фольксваген

Обновлено: 12.07.2024

Ремень ГРМ - это зубчатый ремень, соединяющий коленчатый и распределительный вал (или распредвалы) двигателя. Ремень ГРМ синхронизирует распределительный вал с положением коленчатого вала, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужное время, относительно положения поршней. Для правильной работы, ремень должен находиться под определенным натяжением, которое контролируется натяжителем.

Когда менять?

Рекомендуемый официальным регламентом Фольксваген срок замены ремня ГРМ на автомобилях Поло Седан, составляет каждые 120 тыс.км. Также, замена может понадобится раньше регламента, при выявлении признаков износа ремня, после проведения соответствующей диагностики.

Симптомы износа:

Двигатель не заводится или запускается с трудом
Неровно работает двигатель на холостом ходу
Перебои в работе двигателя на высоких и средних оборотах

Как заменить ремень ГРМ?

1. Извлекается корпус воздушного фильтра и выкручиваются болты крепления кронштейнов трубки системы охлаждения, трубка отводится в сторону.

2. Разблокируются фиксаторы крепления патрубков системы охлаждения на верхнем кожухе ремня ГРМ

3. Патрубки отводятся в сторону

4. Отсоединяются патрубки подачи топлива и вентиляции топливного бака и снимается верхний кожух

5. Снимается с креплений бачок охлаждающей жидкости и отводится в сторону

7. Откручивается гайка крепления массового провода к двигателю и снимается провод

8. Отсоединяются разъемы с катушек зажигания и снимается с креплений жгут проводов

9. Отсоединяется разъем с датчика температуры и снимается крышка привода насоса охлаждающей жидкости

10. Снимается заглушка впускного распределительного вала

11. Автомобиль поднимается на половину высоты и снимается переднее правое колесо

12. Снимается подкрылок и защита картера двигателя

13. Снимается правый кронштейн крепления защиты

14. Откручивается гайка крепления натяжного ролика приводного ремня

15. Снимается приводной ремень и натяжной ролик

16. Откручиваются болты крепления генератора

17. Откручивается заглушка фиксатора коленчатого вала и болт крепления передней крышки

18. Снимается монтажный кронштейн и опускается автомобиль

19. Выставляется верхняя мертвая точка. Для этого прокручивается коленчатый вал в направлении вращения двигателя, до момента совпадения отметок на распределительных валах.

20. Устанавливается фиксатор распределительного вала

21. Отворачивается болт шкива коленчатого вала и снимается шкив

22. Закручивается болт коленчатого вала промежуточным моментом и устанавливается фиксатор коленчатого вала

23. Откручиваются болты крепления нижнего кожуха зубчатого ремня и снимается кожух

24. Откручиваются болты опоры двигателя и снимается опора

25. Отсоединяется генератор от двигателя

26. Откручиваются центральные болты крепления передней крышки двигателя и снимается крышка

27. Откручивается болт натяжного ролика ремня ГРМ и снимается ремень ГРМ

28. Откручивается болт крепления обводного ролика и снимается ролик

29. Откручивается заглушка муфты впускного вала

30. Откручивается болт крепления шестерни выпускного вала, удерживая шестерню от проворачивания специальным приспособлением

31. Откручивается болт крепления муфты впускного вала

32. Закручивается новый болт крепления муфты впускного вала, без затяжки и устанавливается новый обводной ролик

33. Коленчатый вал проворачивается до момента упора в фиксатор

34. Устанавливается новый ремень ГРМ и новый натяжитель

35. Затягивается болт обводного ролика

36. Используя специальный инструмент, ремень натягивается до момента совмещения меток на натяжителе и контрольной пластине

37. Затягивается болт натяжителя

38. Промежуточным моментом затягиваются болты впускного и выпускного распределительных валов

39. Снимаются фиксаторы распределительного и коленчатого валов

40. Коленчатый вал поворачивается в направлении вращения двигателя, на полтора оборота коленчатого вала

41. Устанавливается фиксатор коленчатого вала и коленчатый вал доворачивается до упора в фиксатор

42. Устанавливается фиксатор распределительного вала для проверки корректности установки ремня ГРМ

43. Выкручивается фиксатор коленчатого вала и снимается фиксатор распределительных валов

44. Дотягиваются болты распределительных валов окончательным моментом

45. Устанавливается передняя крышка двигателя и закручивается заглушка распределительного вала

46. Генератор ставится на штатное место и устанавливается опора двигателя

48. Поднимается автомобиль и закручивается заглушка фиксатора коленчатого вала, устанавливается монтажный кронштейн

49. Устанавливается нижняя крышка ремня ГРМ и натяжной ролик приводного ремня

50. Устанавливается шкив коленчатого вала, используя новый болт

51. Устанавливается приводной ремень

52. Опускается автомобиль и устанавливается верхний кожух ремня ГРМ

53. Устанавливается бачок охлаждающей жидкости на штатное место

54. Фиксируются патрубки системы охлаждения и устанавливается задняя крышка выпускного распределительного вала

55. Устанавливается заглушка впускного распределительного вала и устанавливается жгут проводов

56. Устанавливается разъем катушек зажигания и фиксируется кронштейн трубки системы охлаждения

57. Устанавливается корпус воздушного фильтра

58. Поднимается автомобиль и устанавливается подкрылок и колесо

59. Устанавливается кронштейн защиты картера двигателя и защита

60. Опускается автомобиль

61. Протягиваются колесные болты с помощью динамометрического ключа

Сколько стоит замена ремня ГРМ?

Стоимость замены зависит от поколения автомобиля Polo Sedan и двигателя . Вместе с ремнем ГРМ, может потребоваться замена водяного насоса или некоторых других деталей (натяжитель, уплотнительные ролики и др.)

Узнать точную стоимость замены для Фольксваген Поло Седан, можно на сайте профильного техцентра VAG:

Допустим пришло время и на ремне появились трещины, если не сложно дополните комплект, что следует менять вместе с заменой ГРМ (помпу и т.д и т.п. и на сколько это обязательно. )
1.Рем. комплект (ремень ролики )

Считаю что только ремень и максимум ролики (к) если ничего больше не беспокоит вас и шума никакого нет.
Если шума нет, то я бы и ролики с натяжителем не трогал.
Если ролик какой и начнет потом шуметь , то у Вас будет придостаточно времени его заменить..так сразу он не отдуплится!))

менять нужно все что вращается от ремня грм потому что срок службы этих деталей расчитан на срок службы грм иначе заклинит что нибудь и трындец

Eugine, я менял ремень и ролик. Помпа в хорошем состоянии была (не шумела, люфт отсутствовал), и ее менять не стали. Ролик вызывал некоторые сомнения, и его соответственно сменили. Можно было всё сменить, т.к. экономия там незначительная.

всё зависит от дрыгателя. на разных моделях - разные запчасти, но суть одна = "все что вращается от ремня грм"

а я вот не поменял помпу на 90.000, и она у меня на 112 тыс померла. а я остался а 3 дня без авто! Скупой платит хрен знает сколько раз.

ну у меня просто пробег 60 т. может для помпы все таки рано.
ремень то по нормам советуют менять на 90т.

ну у меня просто пробег 60 т. может для помпы все таки рано.
ремень то по нормам советуют менять на 90т.
Помпа ходит (в среднем!) 150-200 кому как повезёт.Менять необходимо рем. комплектом ремень и ролик.По помпе бывали случаи и 250. )))

юрий 55, что за бред? Что за помпа, ходящая по 150 тыс? Что то я о таких не слышал. Не вводите автора темы в заблуждение!

юрий 55, что за бред? Что за помпа, ходящая по 150 тыс? Что то я о таких не слышал. Не вводите автора темы в заблуждение!
А в чем бред-то заключается. )))

А в чем бред-то заключается. )))
Действительно, почему бы и нет?
Не знаю, как современные автомобили, а свой бывший Гольф 2 я продал при пробеге 190 т. км., ремни менял, а помпа родная была.

Виталик, а если в компании VW есть регламентные работы на ТО-90.000 в которых прописана замены помпы и ремня ГРМ, то все же не от балды написаны. Не так ли? Тем более крыльчатка у помпы пластиковая, не верю я в то, что она проскачет даже 150 тыс.

У меня в районе 70ткм заплакала помпа (повезло, что клина не поймала). Было принято решение поставить родной рем. комплект ГРМ и помпу HEPU, т.к. по деньгам: родной ГРМ и аналог - разница не большая, а помпы отличались прилично.
ИМХО: 3500руб. стоимости помпы не сравнить со стоимостью загнутых клапанов, а работы по замене помпы и ГРМ одни и теже.

Человек сообщил статистические данные по ремонту, если можно так сказать, возможно основанные на его личном опыте. Он что, разве призывал кого-то не менять помпу? Почему сразу - бред?
Веришь ты в пластиковую крыльчатку, или нет - это твое личное дело. У меня было две машины, на которых помпа прошла больше 200 тысяч. На одной помпа прошла 225 тыщ, дальше не знаю - продал. Другая сейчас у приятеля, пробег двести с чем-то, и вроде замена помпы не требуется.
Конечно для спокойствия, лучше поменять, но не исключен случай, что новая проходит меньше чем старая.

У меня Джетта 5, двиг BSE, автомат.

проходил ТО-90. Менял ГРМ + ролик + помпу.
Езжу достаточно активно, пробежал 93 тыс км за 3 года.
В сервисной книжке не было никаких требований по замене ГРМ на 90 т.р. Было написано, что проверка состояния ГРМ, а замена то ли на 120, то ли на 150 - точно не помню, но 100% не на 90 тыс км. Про помпу то ли вообще не вспоминалось, то ли где-то совсем далеко-далеко и ни о какой замене помпы на 90 т км и даже 150 т км в официальной сервисной книжке ничего не сказано. Это для сведения.

Сам озаботился ровно теми же проблемами. Все дилеры в один голос утверждали: ГРМ с роликом менять + желательно помпу, т.к. может потечь , а работы почти такие же. Я их спрашивал, почему про замену ГРМ на 90 тыс км ничего не сказано в официальной сервисной книжке к машине, купленной у оф дилера. Они пороли какую-то чушь про суровую русскую зиму и особые условия эксплуатации, а также ссылались на тайную директиву VW, по которой якобы обязательно менять. Директиву показать отказались. Обращался за разъяснениями в VW - тоже сильно затруднились ответить внятно: "ну, это, ммм, ну, вроде бы надо менять, пришлите, пожалуйста свой VIN туда-то и туда-то". Меня это все в конец задолбало, посоветовался с опытными людьми из автосервиса. Сказали, если хочешь спать совсем спокойно, лучше меняй и ГРМ и помпу. Но совсем не факт, что ты не проедешь на них еще 30 тыс км и существенно больше - быть может легко.

Короче, плюнул на все и все поменял. Причем на родное. По деньгам ГРМ с роликом не сильно дороже неоригинала, а помпа в 2 раза дороже. У меня родная помпа стоила 5 тыс руб с копейками. Так вот родная помпа с пластмассовой крыльчаткой, а все заменители с металлической, причем установить "родного" производителя помпы, которым пользуется VW, так и не удалось (к слову, "родной" ремень - Contitech). Но я бы остерегся от супер смелых заявлений, что пластиковая крыльчатка хуже металлической. Быть может совсем наоборот. Очень большой вопрос, кто лучше ведет себя в агрессивной среде: специальные пластики или металл. Так что это отдельная тема и вряд ли VW включает экономную дурку, когда ставит пластиковые крыльчатки.

Так вот все поменял. Чисто визуально снятые детали на 90 тыс км - ГРМ практически в идеальном состоянии, небольшие штришки как будто можно заметить. А помпа. Это вообще расстройство ) Она выглядит лучше новой. Наверное, потому как была мокрая - поэтому вся сверкала и переливалась )) Но реально - просто в идеальном техническом состоянии.

Никаких советов не даю, просто свой опыт. Моя родная помпа на 90 тыс км была в идеальном состоянии и заняла достойное место в гараже )

всё зависит от дрыгателя. на разных моделях - разные запчасти, но суть одна = "все что вращается от ремня грм"

ну у меня просто пробег 60 т. может для помпы все таки рано.
ремень то по нормам советуют менять на 90т.

Помпа ходит (в среднем!) 150-200 кому как повезёт.Менять необходимо рем. комплектом ремень и ролик.По помпе бывали случаи и 250

Действительно, почему бы и нет?
Не знаю, как современные автомобили, а свой бывший Гольф 2 я продал при пробеге 190 т. км., ремни менял, а помпа родная была.

У меня Джетта 5, двиг BSE, автомат.

Обязательно ли менять ролики при замене ГРМ?

Всем добрый! Поменял недавно на своем Б5 ГРМ. Мастер сказал что ролики менять не обязательно и поэтому я поменял только ГРМ. Однако многие говорят что это неправильный подход и что если менять то все вместе. Не будет ли из-за этого у меня проблем? Ато на моем 1.8Т клапана гнутся при слете ремня.

Я менял только аммортизатор и непосредственно натяжной ролик (менял сам ).
Остальное - шкив рапредвалов и т.п. не трогал. Уже целый год езжу - все ок )))

Желательно менять вместе с роликом,он же тоже не вечный. Последствие поломки сего агрегата обычно очень существенны.Поэтому ГРМ с роликом беру всегда только оригинал.Первый раз слышу такое мнение мастера.

Ролик меняй,на старом наверняка выработка есть,хотя на глаз может и не заметно,а то новый ремень загубишь раньше времени со всеми вытекающими!

не поменять ролик натяжной а только ремень. это я считаю все равно что сходить в туалет не сняв штаны.
Обычно люди меняют грм комплектом .Я менял все и ролик кондея и демпфер генератора и помпу.

Я бы поменял,ровно год назад хороший человек посоветовал поменять ГРМ,также форумчане подсказали менять все ролики,после того как в сервисе сняли всю эту тягомутень - обнаружили что 1 крепление (палочка железная) шкифа просто сломано.Вот и хз чем это закончилось бы.

согласен со всеми по поводу замены с роликами. Предыдущий хозяин моей машины не поменял, в итоге при моей замене я увидел ремень новый стоит, ролик люфтит, ну еще и натяжитель сдох. Заменил все

смотри по ее рабочим качествам - выходит ли шток без нагрузок или нет. если нет, то на мусорку. это мое мнение)))) я так оценивал по логике работы механизма

НЕ надо смотреть никакие "рабочие качества". всё это "от лукавого".

ОБЯЗАТЕЛЬНО ! не глядя ни на что.

натяжитель ремня меняется вместе с ремнем без вариантов ( его неисправность приведет к обрыву ремня в 9 случаях из 10)

Я бы рекомендовал, менять всё комплектом в последующем выйдет дешевле в работе. Недавно тоже поехал менять ГРМ, оказалось что помимо него был убит ремень на кондей, натяжитель ремня генератора, люфтила помпа (причём оригинальная недавно поменяная пред-щим хозяином), ну и ролики на ГРМ тоже поменял. ГРМ кстати был в страшном состоянии весь растрескавшийся и вот вот бы порвался. Помимо всего почистили дроссельную заслонку и прочистили вентиляцию. Также поменяли, натяжитель цепи и заменили датчик температуры (он глючил), ессесно и масло поменял со всеми фильтрами по кругу.

Вывод из сего сказанного: если купил машину Б/У желательно проверить и при необходимости поменять основные узлы и агрегаты, дабы тачка не подвела в дороге. Теперь машина стала работать тише и расход бензина поменьше. Просто старый хозяин тачку не убивал, но и не затруднял себя расходами на текущие расходники, а потом на форумах о японских авто отписываются о том какие ненадёжные эти немецкие авто. Вовремя надо следить и менять необходимые расходники, если в оригинальном комплекте ГРМ,(о другом даже речи не веду) лежит натяжной ролик, о чём вообще может быть разговор(хотя была бы моя воля яб туда ещё и помпу положил).

Ни для кого не секрет, что замена ремня ГРМ – это очень ответственная и сложная процедура.

Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с проблемами, возникающими в системе газораспределительного механизма автомобиля:

Ремень следует заменять через каждые 50 000 км, если изготовитель двигателя не указывает более короткого пробега (например, Daewoo Tico требует замены ремня через каждые 30 000 км, а Ford Escort 1.8 с дизельным двигателем – через каждые 36 000 км). В остальных случаях на протяжении 50 000 км работает полная гарантия на двигатель.

Но каждый дополнительный километр сверх этого расстояния – это уже личная ответственность автомобилиста, и расходы при вероятном повреждении двигателя полностью ложатся на владельца машины.

Что менять в меняется вместе с ГРМ

При смене ремня ГРМ в обязательном порядке меняются также набор роликов натяжного механизма и водяной насос, если он приводится в движение ремнём газораспределительного механизма, в противном случае новый ремень может оказаться короче растянувшегося старого, и тогда он может сломать шкив водяного насоса или повредить его из-за того, что будет оказывать более сильное давление. В конечном итоге это опять же пойдёт в ущерб двигателю.

При замене ремня ГРМ, как уже говорилось выше, нужно менять ролики натяжного механизма и водяной насос. Лучше всего сделать это в том же салоне, где менялся сам ремень, потому что при этом не только гарантируется высокое качество работы, но и будет дан гарантийный срок на результат проведённой работы.

Если производитель требует проверки ремня ГРМ после определённого пробега, необходимо внимательно следить за указанным сроком и не пропустить проверку в автосервисе. В этом случае услуга, как правило, предоставляется бесплатно.

Если после замены ремня ГРМ автомобиль не стал работать лучше, следует обязательно обратиться за профессиональной помощью в салон автосервиса.

Очень часто при буксировке одного автомобиля другим ремень ГРМ соскакивает со своего нормального положения, что вызывает повреждение двигателя, на которое уже не распространяется ни гарантия производителя, ни гарантия обслуживающего автосервиса.

Поэтому в случае поломки лучше вызвать специализированный эвакуатор. Срок службы ремня ГРМ зависит:

Наличие утечек топлива или масла в разы сокращает срок службы ремня ГРМ, так как попадание этих веществ на ремень вызывает быстрое его разрушение.

Отсутствие кожуха на ремне ГРМ приводит к работе в среде, полной пыли и абразивных материалов, которые также значительно снижают допустимый пробег, предоставляемый производителем.

Понравилась статья? Жми палец вверх и подписывайся на наш блог: Auto4sell чтобы не пропускать следующие. Miralinks

Читайте также: