Как удалить воздух из системы охлаждения фольксваген

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 07.08.2024

Доброго времени суток всем читающим!
VW Passat ABS 1.8
Поменял помпу, соответственно заливал по новой охлаждайку. Всё по инструкции выдавил ротом воздух и печки, залил расширительный, давил на патрубки, долил до максимума в бачок и айда заводить.
Греемся, греемся а не тут то было воздух из печки холодный. Ну не беда думаю себе, ща стащу патрубки с печки и на работающем двигуне дам ей выгнаться.
Стягиваю левый патрубок (если смотреть на мотор) жду когда с него польется водича, затыкаю пальцем, жду когда польет с печки, льет с печки, соединяю всё на место но результата 0. Зато обоженные руки
Щупаю патрубок печки правый и чувствую что там бульки очень серьёзные. Не отчаялся. пока.
Задрал машину носом (передними лапами подъёмника) и давай снова её гонять, результат 0.
В общем час уже за плечами потрачен, пробка всё там же, печка холодная, термостат не открывается
Тут я нашёл один ФАК где с фотками разрисовано как делать, понимаю что делал всё так же, кроме одной фотки с пометкой "ВАЖНО", далее цитата: "Патрубок обратки должен свободно проливаться" и прилагается фото снятого патрубка с фланца обратки расширительного и как с него течет антифриз. Снимаю свой и понимаю что у меня ничто там и не думало течь (а в голове мысль а как оттуда может течь если я снял его с верхней точки), ну ладно, думаю пишут так пишут.
Снимаю полностю патрубок обратки и слышу как через фланец на тройнике сопит воздух так тихонько тссссс, ну думаю падла пробка выходит. Вытаскиваю заглушку с тройника и тут занимательная картина происходит. вижу что в тройнике охлаждающая жидкость (если быть точнее то уже просто вода, т.к. надоело переводить антифриз) буквально на донышке и тут тройник на глазах начинает наполняться (мотор заглушен) а потом и переливаться, заглушку резко закрыл ну думаю и пес с тобой, обратку засунул по местам и продолжил размышления.
Устав думать снимаю патрубок печки (снова левый) а он пустой. и просто внаглую заливаю в него воду (почти литра 2) вобщем залил доотвалу и засунул в печку и завел авто.
Барабанная дробь. печка греет термостат открылся.

Всем спасибо кто дочитал до этого момента и хотелось бы задать ряд вопросов в связи со сложившимися обстоятельствами.

1. Как работает обратка с расширительного бачка в тройник на блоке и почему там такой узкий канал во фланце.
2. Мог ли я так мучиться с пробкой из-за забитого того самого канала в обратке на тройнике(а он судя по всему был забит)
3. И что означало то самое чудодейственной заполнение тройника охлаждения со снятой заглушкой?
4. Самый главный вопрос. Учитывая что в системе после всех танцев осталась только вода, хочу пару дней на ней отъездить проверить на наличие течей, а потом менять на G11. Но теперь просто реально переживаю, чтобы не пришлось снова плясать 3 часа у машины.

От вас господа знающие, хочу совета, что было корнем зла, что мешало мне быстро избавиться от пробки?

Всем привет.
Сегодня будет очень мало букв, слов, предложений.
Эта запись для тех, кто хочет быстро выгнать воздух из системы охлаждения поло седан.
Это делается тогда, когда из системы полностью слит антифриз.
Заливаем в расширительный бачок антифриз(желательно чуть больше половины).Снимаем тонкий патрубок с радиатора.Там два патрубка:верхний тонкий, нижний толстый.
И наблюдаем за тем, как стремительно падает уровень антифриза в расширительном бачке.Одеваем патрубок на своё место и доливаем антифриз.Опять снимаем патрубок.Делаем эти манипуляции до тех пор, пока из штуцера радиатора не потечёт антифриз.Как только потёк, одеваем патрубок на место, прогреваем автомобиль до включения вентиляторов и радуемся приятной езде.
Всем спасибо за прочтение данной статьи.
P.S.Фото того самого патрубка.

Volkswagen Polo Sedan 2013, 106 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

а если антифриз полностью не сливали? этот способ может сработать? поменяли помпу, вытаскивал датчик, но пробка все равно где то осталась, печка не прогревается, нижний патрубок холодный. автомобиль минут 30-40 был запущен и вентилятор таки не включился

100% это полная ерунда.100500 раз так делал на многих автомобилях. В итоге верхний патрубок кипяток, уровень антифриза в бачке выше максимума, температура близится к красной зоне, вентиляторы включаются на полную, а нижний патрубок холодный и термостат не открылся.
Как вариант(после проделанных выше манипуляций):можно поставить машину с заглушенным мотором примерно минут на 20.Воздух медленно будет выходить из системы, термостат медленно будет открываться и антифриз из бачка провалится.

Заменил радиатор на Polo Sedan 2015. Уровень в бачке как стоял до замены по центру, так и остался, хотя антифриз из старого радиатора и патрубков вытек. Вытащил датчик — уровень в бачке упал, значит вышел воздух. Завели авто, погазовал немного — антифриз еще ушел. В общей сложности долил 2 литра. В боксе +10, машину грел почти 30 минут. Вентилятор так и не сработал. Комп показывает 90 градусов. На радиаторе оба патрубка горячие. Больше 2 сек. рука не терпит. Из печки на 4 скорости воздух можно сказать что горячий (не сравнить, конечно, с Пассатом Б4). Буквально минута и воздух так — тепленький. Печка тепло отдала и все. В принципе как и было до замены радиатора: на холостых в -20 хрен протопишь салон, при езде — нормально.
Вот думаю: воздушная пробка исключается, т.к. по теплоотдаче прошлой зимой было все то же самое, значит это такая печка никудышная на поликах?

Да, если стоять и греть полика на месте, то салон долго прогревается.В движении быстрее прогревается.До полного прогрева салона проезжаю примерно 10-15 км и становится комфортно в салоне.Чем больше крутишь двигатель.тем быстрее и горячее греет печка.Только не на холодную крутить двигатель, хотя бы когда он нагреется до 80 градусов.

Это самый х***** способ, можно обломить штуцер на радиаторе как нех делать у меня так случилось, пришлось нарезать резьбу в пласмасе и на сломанном штуцере .ЧЕРЕЗ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ЛУЧШЕ!

менял антифриз - блин замучался выгонять воздух - но подозреваю что так до конца и не выгнал.
Ваапче машина начала сильнее греться после замены родной потекшей помпы на помпу HEPU - и ну и соответсвенно тогда при замене помпы я намучался с воздухом в системе - и наблюдаю чичас постоянно такую картину - машина греется ощутимо сильнее чем на старой помпе - хотя вроде видимых различий у помп не обнаружил - разве что крыльчатка на ХЕПУ немного поменьше чем на оригинале.
но основной вопрос все таки по стравливанию воздуха из системы.
полазил по форуму толком не нашел ничего. - хз может искал плохо.

Завсегдатай

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

tipograf

хм а жизнь и не такая уж и сука.

по мануалу 6,5 литра по мойму, залил 6 литров - но это наверно с учетом того что скорее всего не вся старая жижка слилась.

vladal

Мастер советчик

Завести двигатель - смотрите на уровень в бачке - двигатель продолжает греться - дождаться включения вентилятора - погреть еще несколько минут - смотрите уровень в бачке. Если уровень упал, то в системе был воздух и он весь вышел. После охлаждения доливаете до требуемого уровня.

Kostyan

Я воздух выгнал так : заехал передними колесами на эстакаду и погазовал хорошо пару минут - пробки как не бывало , ну и естественно не забыть долить антифриза

ТДмитрий

Мастер советчик

Я когда заливаю (меняю)антифриз снимаю датчик ОЖ, что бы наблюдать как жидкость постепенно проходит в радиатор (после заполнения движка конечно) вот через это отверстие и сходит весь ненужный воздух из всех агрегатов, а когда жидкость начинает выливаться из гнезда датчика (естественно после того как заполнена система, до уровня датчика), ставлю датчик на место и потихоньку подливаю до уровня в расширит. бачке. Никогда не приходится гонять машину что бы выгнать пробку _ЕЕ просто нет.

У меня место тонкий шланг (который идет на РБ, в месте примыкания к толстому (от фланца к радиатору) был забитТОЛСТОЙ пробкой грязи, и никакой воздух через тонкий шланг, а соответственно и жидкость не выходила в РБ
А, соответственно и пробочка получалась, вот и пользуюсь этим методом, хотя и шланги теперь чистые!!
Удачи!

AlexH

вагоновод-ударник

Только что поменял помпу. Никакой воздушной пробки не оказалось. ОЖ тихонько журчала самотёком. Сначала залил 4.5 литра, через 2 минуты уровень опустился, долил ещё. Газовать не пришлось. На следующий день долил 200-300 мл. Всё.

Я думаю, что проблема обычно в забитой обратке и в заливной трубке от РБ.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

После замены фланца ( который с датчиками), печка почти не греет и температура движка быстро растет. Понимаю что воздух, но как по уму его спустить не знаю. Ткните носом или расскажите как.

спи спокойно мой верный пёс .

Filin's

Консультант

Roma B5

Modersrator

Filin's

Консультант

В красном кружке место где Ваша проблема. Снимите шланг с фланца, снимите обратку, возьмите проволоку и через шланг обратки прочистите, при этом должна вывалиться пластиковая хреновина, которая мешает жидкости нормально циркулировать через обратку.

andry252

Участник

А вообще, до этого обратка работала. Может надо было пробку открутить, чтобы помочь продавить воздух?

Filin's

Консультант

Может это уже кто-то до вас проделал. Обычно, всё работает, но стоит залезть в систему, как начинается такая хрень. Можно просто снять обратку и проволочкой по ней пройтись, если она не забита, почувствуете это, когда проволока упрётся в стенку толстого шланга.

andry252

Участник

Motto

Технически здравомыслящий

По мануалу, воздух на моторе RP выгоняется просто.
Доливается жижа до максимума на бачке, прогревается мотор до рабочей температуры.
И нужно прохватить минут 5 держа обороты мотора не менее 3000 об/мин.
Чтобы не превышать скорость, это лучше делать на 2-й передаче.

После удаления пробки доливается жижа в бачок.
Воздушная пробка образуется в печке. Узнать ушла ли пробка можно щупая шланги печки, вернее шланг возврата. Если горячий, то воздух ушел.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

Fidzhi

Мастер советчик

М-412 (1976), BMW-518 (1982), VW Passat (1992),
MMC Space Runner (1996) - в прошлом.
Караганда - в прошлом.

VW B3 Лёха

Просто заглянул

amd_extreme

Самоделкин :-)

Мордой вверх на горку или эстакаду и прогазовать 2000 об/мин пару минут.
И будет вам счастие.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

VW B3 Лёха

Просто заглянул

Motto

Технически здравомыслящий

Я вот что то никак не вкурю, в чем физический смысл вставать мордой в горку.
Типа расширительный бачок по уровню будет выше пробки в печке?
А за 2 мин на 2000об/мин помпа успеет пробку выгнать?

В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

amd_extreme

Самоделкин :-)

В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Самые правильные слова .
Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.

Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?

amd_extreme

Самоделкин :-)

Самые правильные слова .
Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?

Кроме того чтобы инструкции читать, надо и головой думать.
А ты посмотри куда трубка обратки пошла и на сколько ниже выхода из теплообменника. Вот тебе и подпор. Поставь машину на 30-40 градусов, и посмотри насколько уровни выровняются. Закон сообщающихся сосудов, к тому же подпертый давлением с помпы . Просто на хрена гонять 15мин на 3000 об, когда само все выйдет.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Читайте также: