Что делать если сломался диск на велосипеде

Обновлено: 12.07.2024

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Количество источников, использованных в этой статье: 10. Вы найдете их список внизу страницы.

Убедитесь в том, что у вас не износились тормозные колодки. Изношенные тормозные колодки будут постоянно залипать вне зависимости от ваших попыток их настроить. Если ваши тормозные колодки достигли 6 мм в ширину, то их нужно заменить. Колодки следует устанавливать под углом сходимости таким образом, чтобы передний край колодок касался колеса, когда вы слегка нажимаете на тормозной рычаг. [2] X Источник информации

Срежьте лишнюю часть фланца. Если фланец тормозной колодки выступает слишком сильно, обрежьте ее лезвием, чтобы колесо могло свободно вращаться. Следите за тем, чтобы не обрезать фланец больше, чем нужно, иначе тормоза перестанут работать!

Не смазывайте сами тормозные колодки, вращающиеся детали тормозной системы и обод колеса. Это может привести к повреждению тормозов и тому, что вы просто не сможете в нужный момент затормозить!

Проверьте состояние тормозных тросиков. Если тормозные рычаги в порядке, а тормозные колодки не цепляют колесо, то проблема может заключаться в тормозных тросиках.Эту проблему можно решить самостоятельно, без обращения к механику. [5] X Источник информации Однако, если у вас возникнут сложности, обратитесь за помощью в сервисный центр.

Отрегулируйте длину тормозных тросиков, чтобы увеличить создаваемое тормозами трение. Вероятно, корректировка длины тормозных тросиков будет для вас самой основной задачей при ремонте тормозов. На обычном велосипеде ее можно произвести без специальных инструментов. Вам лишь потребуется повернуть регулировочный винт, расположенный на конце оплетки тросика. Регулировочный винт для тормозов V-brake обычно располагается на тормозном рычаге в том месте, где из тормозного рычага выходит тросик. [6] X Источник информации

WD-40 или иной промышленный растворитель помогут смыть с тросика старую смазку. Когда WD-40 испарится, на тросике останется лишь умеренное количество смазки.

Наденьте на тросик оплетку и вставьте его в тот же зажим, из которого вы его вынимали.
Затем проверьте величину "свободного хода" – расстояние, которое проходит тормозной рычаг до срабатывания тормозов. Затяните зажим тросика в том положении, когда тормозные колодки будут располагаться на расстоянии около 6 мм от обода колеса при отпущенном тормозном рычаге.

Проверьте, чтобы в новой тормозной жидкости не было большого количества воздушных пузырей. Воздушные пузыри могут привести к некачественной работе тормозов. [9] X Источник информации
Никогда не используйте вазелин в качестве тормозной жидкости, если в руководстве по эксплуатации велосипеда сказано применять специальную тормозную жидкость. И наоборот, если в руководстве сказано использовать вазелин, не используйте другие виды тормозных жидкостей. Если в последний раз, когда вы обновляли тормозную жидкость, вы смешали два разных вида тормозных жидкостей, то именно это и может являться причиной ваших проблем с тормозами. [10] X Источник информации

Чтобы получить конкретные указания, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего велосипеда. Существует несколько видов гидравлических тормозных систем, которые немного отличаются друг от друга. За пошаговыми инструкциями по обслуживанию ваших тормозов обратитесь к руководству по эксплуатации вашего велосипеда. Если у вас нет руководства по эксплуатации, постарайтесь определить тип гидравлических тормозов вашего велосипеда, а затем найдите к ним инструкцию в интернете. Если и с этим у вас возникнут сложности, то подумайте об обращении в сервисный центр.

Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся, к чему вам нужно быть готовым. Небольшие неисправности, скорее всего, вы сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис .

Колесо спускает воздух

Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: ниппель неисправен либо камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите, как из места прокола или от ниппеля идет тонкая струйка пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки .

Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок стела, кусочек металла или проволоки.

Прокол в виде двух параллельных прорезей вдоль камеры возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и бОльшим давлением в шинах.

Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.

Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках

Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.

В случае если торможение плохое, но ручка до руля не доходит, причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – случается, что масло попадает на ротор. Такая ситуация нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.

Тормозные колодки задевают за диск или обод

Если на вашем велосипеде стоят ободные тормоза и при вращении колеса одна колодка постоянно затирает обод, то возможны следующие варианты: криво установлено колесо или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, ровной установкой колеса и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде может говорить о неправильно собранном колесе.

Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Исправление восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.

Колесо при свободном вращении быстро останавливается

Цепь слетает с выбранной передачи

Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить, и цепь перестанет слетать.

При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.

Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще

Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния потребуется смазка тросов или замена тросов и рубашек с последующей настройкой.

Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.

Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет

Попробуйте подвигать колесо или шатуны в направлении, перпендикулярном плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.

Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки

Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.

Руль при проезде кочек стучит

Воспользуйтесь нашим промокодом (необходимо ввести в поле промокодов при оформлении заказа): access5 - скидка 5% на аксессуары.

Проблема случилась. Колесо заднее начало задевать бок рамы ( нижнюю вилку) с левой стороны, до этого сломал заднюю ось в результате обычного прыжка с бардюра высотой 20 см, менял ось , ставил все как надо , позже выяснилось , что ось ( новая) погнулась со стороны перелома старой оси ( перелом был со стороны звездочек) после полной переборки и смазки всех деталей втулки и замены оси люфт, замеченный ранее, был устранен, однако после подъёма в горку колесо вновь стало скребсти о левый бок . помогите советом, пожалуйста)

по самому последнему, у меня было так: ездил по всяким неровностям на протяжении 2 месяцев на резине с крупным протектором, как то раз поехал в соседний город по ровному асфальту, через минут 10 заметил жужжание из заднего колеса.По приезду домой перебрал всю заднюю втулку, все смазал по новой, собрал, а этот звук не исчез.Оказалось все дело в разболтавшихся катофотах на спицах, я их снял и все прикратилось.

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Главная SKI блог Частые поломки велосипеда и методы их устранения

Частые поломки велосипеда и методы их устранения

Насколько аккуратно вы бы не пользовались велосипедом, рано или поздно что-то в нем выходит из строя. Опытные велосипедисты перед каждым выездом стараются проверить, все ли в порядке, ничего ли не разболталось, и нормально ли накачаны колеса.

Помимо экспресс-осмотра, перед каждыми покатушками, также рекомендуют проводить осмотр велосипеда по меньшей мере раз в полгода в мастерской (особенно, важно это делать после зимнего простоя в гараже).

Содержание:

Полностью уберечь байк от поломок, даже при тщательном уходе, невозможно. Более того, многие неполадки застают пользователей двухколесников буквально врасплох. Если знать, какие поломки могут случиться с потенциальной вероятностью, можно заранее избежать многих неприятностей, неудобств, и излишних затрат на ремонт.

Мы подготовили список из 8 наиболее частых поломок, которые могут случится с велосипедом при его использовании. Также мы предлагаем способы их решения, в случае когда можно избежать обращения в веломастеру

Спускающие колеса

Пожалуй это самая распространенная проблема, которая к сожалению, случается минимум 1 раз в год с каждым велорайдером.

Есть две причины, которые приводят к тому, что камера колеса сдувается:

Неисправность ниппеля, который рвется у места соединения с резиной камеры. В этом случае необходима полная замена детали на новую.
Прокол, который можно “поймать” на любой дороге из-за острого камня, битого стекла и даже иголки акации. Такую неполадку можно устранить самостоятельно. Для этого необходимо провести предварительную диагностику, и найти место прокола. Накачайте камеру, и отпустите ее в воду. Из места прокола должна пойти тонкая струйка воздушных пузырьков. Для починки используйте ремкомплект, состоящий из заплатки и клея. Также склеиваемую поверхность желательно предварительно обезжирить.

Инструмент для устранения:

ремкомплект для камер (цена в магазинах начинается в среднем от 100 рублей);
растворитель для обезжиривания;
ветошь;
емкость с водой для обнаружения прокола;
насос.

Решение:

снимаем покрышку и вытаскиваем камеру;
немного накачиваем камеру и погружаем в воду, по пузырькам легко найти отверстие;
протираем место вокруг прокола, обезжириваем растворителем;
немного "распушаем" место вокруг прокола металлической щеточкой из ремкомплекта, это повысит адгезию клея и позволит заплатке надежно приклеиться;
наносим вокруг отверстия клей из ремкомплекта (рекомендуем ознакомиться предварительно с инструкцией для применения состава), даем ему вступить в реакцию с кислородом, обычно не более 2 минут;
приклеиваем заплатку из ремкомплекта и сильно прижимаем. Для прижатия удобно использовать струбцину и две дощечки, чтобы не повредить камеру инструментом.

Если колесо продолжает спускать даже после починки или замены, вероятнее всего, острый предмет оставшийся после первого прокола, все также присутствует в покрышке. Чаще всего он находится с внутренней стороны шины, которую следует тщательно осмотреть, найти и вытащить злополучный кусочек проволоки, металла или стекла. У нас, в прокате велосипедов , это самая частая проблема.

“Змеиный укус” - особый вид проколов возникающих при ударе колеса на скорости о бордюр, выбоину или иное препятствие

Камера при ударе разорвется ободом, после чего появляются две параллельные прорези вдоль камеры. Частично, такая проблема решается повышением давления в покрышках и выбором более широких камер и шин.

При "змеином укусе" действия и инструмент аналогичные.

V-brake тормоза перестали работать

Если вы жмете с максимальным усилием на ручки тормозов, они упираются в руль, но торможения не происходит, скорее всего причина в изношенных колодках. Другая проблема заключается в плохо подтянутых, или изношенных тормозных тросах. Подтянуть тросы можно самостоятельно с помощью шестигранника.

Если велосипед тормозит плохо, однако ручка тормоза до руля не доходит, также могут быть два объяснения: рычаги тормозов упираются, к примеру, в крыло, либо на обод и колодки попало масло.

Последняя неисправность часто происходит и с дисковыми тормозами, и масло может попасть на ротор. Это может случаться из-за того, что масло подтекает из самого тормоза.

Инструмент:

Устранение:

ослабляем болт, фиксирующий трос на лапке ключом на 10;
поджимаем руками лапки тормоза до необходимого положения;
протягиваем трос болтом;
чтобы выставить положение колодок, нужно ослабить их шестигранником и позиционировать руками;
далее удобно поджать ручку тормоза, чтобы колодки прижались к ободу и протянуть шестигранники.

Колодки задевают обод или диск

Если одна из ваших колодок при вращении колеса задевает обод постоянно, это можно объяснить двумя причинами:

Колесо установлено криво, либо на нем присутствует. Расслабьте эксцентрик, и установите колесо ровно.
Неверная настройка баланса тормозных рычагов, которые также можно настроить с помощью шестигранников определенного размера.

Также происходит и в случае дисковых тормозов. Если диск задевает колодку во время вращения постоянно, необходимо ослабить эксцентрик и переустановить правильно колесо. Если и это не помогает, настройте сам тормоз.

Инструмент:

Устранение:

лапка тормозов, которая ближе прижата к ободу ослабляется. Для этого на нижней ее стороне нужно найти винт под шестигранник и выкрутить на 1-2 оборота;
лапка, которая сильнее отжата наоборот подтягивается. Для этого аналогичный винт закручивается на то же количество оборотов;
процедура повторяется до тех пор, пока тормоза не будут выставлены на одинаковом расстоянии;
после длительной эксплуатации полезно смазать посадочные места лапок. Для этого они откручиваются от креплений на раме и снимаются. Посадочные места протираются от грязи и смазываются небольшим количеством масла.

Быстрая остановка колеса при свободном вращении

Другой причины могут являться перетянутые подшипники втулки. В крайнем случае необходимо перебрать втулку, либо же просто ее отрегулировать. Возможно потребуется замена подшипников.

Инструмент:

рожковый ключ на 15 (2 шт) для креплений оси на гайках, эксцентрики откручиваются без помощи инструмента;
ключ для кассет или трещеток в случае переборки втулки заднего колеса;
ветошь и растворитель для очистки;
густая смазка.

Устранение:

колесо снимается с рамы, для этого необходимо также отжать тормоза. Для этого достаточно скинуть тросик с одной из лапок, на которой установлен шарнир с посадочным местом для направляющей троса. Это делается простым отжатием рукой;
раскручиваются гайки на втулке, которые держат подшипники, снимается ось;
насыпные втулки проверяются на предмет износа, если прокатана канавка шариками, то вся втулка может подлежать замене;
шарики вытаскиваются, промываются от абразива и старой смазки, подойдет ацетон, растворитель, керосин;
посадочное место вычищается от старой смазки;
вокруг по радиусу наносится смазка, в нее удобно укладывать шарики, чтобы они не высыпались;
сборка в обратном порядке;
проверяем накат, взяв колесо за ось и провернув, если нет посторонних шумов и колесо не останавливается из-за пережатия гаек, можно собирать байк. Если колесо быстро останавливается, то гайки чуть ослабляются, после чего проверяем повторно и так до достижения оптимальной настройки.

Слетающая цепь

Это происходит чаще всего если переключатель передач настроен неправильно. Данная неполадка может возникнуть даже при хорошем состоянии звезд и цепи. Также, цепь может слетать либо дергать в результате сильного износа, и растяжения ее звеньев. Под нагрузкой это ощущается сильнее.

Все дело в том, что после определенного пробега, обычно после 1500 км, данную детали необходимо вообще заменять, что конечно делается только в крайних случаях. Замена изношенной цепи на новую решит данную проблему

Инструмент:

выжимка цепи;
емкость с керосином или бензином для промывки;
инструмент для проверки степени износа цепи.

Устранение:

износ цепи проверяется инструментом;
износ звездочек системы и самого переключателя проверяется визуально, при наличии большой выработки их тоже нужно менять;
растянутая цепь демонтируется выжимкой, удобнее, если есть разъемное звено, оно идет в комплекте к большинству комплектов цепей для современных велосипедов;
звезды промываются от грязи и абразива, подойдет ветошь и растворитель;
новая цепь устанавливается на чистые звезды, разъемным звеном она фиксируется без использования дополнительной оснастки.

Проблемы с переключением скоростей

Сбившаяся настройка трансмиссии зачастую и является проблемой, которую легко решить с помощью обычной регулировки. Однако бывает так, что полноценно переключать скорости не позволяют проржавевшие тросы или рубашки, забитые грязью. В этом случае необходима замена или смазка тросов и рубашек, в зависимости от состояния, и последующая настройка.

Если трос расплелся, скорее всего потребуется его полная замена.

Инструмент:

Устранение:

переключатель настраивается двумя винтами на корпусе. L - низкая передача, H - высокая. Сначала устанавливаем цепь и положение ручек на самую низкую передачу, винт подкручивается отверткой так, чтобы звезды переключателя были строго в одной плоскости со звездой кассеты/трещетки. Аналогичным образом перекидываем цепь на высокую передачу и выставляем винтом;
руками в крайних положениях можно проверить свободный ход переключателя, он должен останавливаться так, чтобы цепь не сбросило на ось колеса или в сторону спиц. Во втором случае это наиболее важно, так как неправильно настроенный переключатель может затянуть во вращающееся колесо, порвать спицы, что приводит к более сложному и дорогому ремонту и даже падению на скорости;
тонкая настройка троса осуществляется барашком на ручке переключений, он регулирует натяжение троса в небольшом диапазоне.

Инструмент:

шестигранник под размер винта петуха;
ключ для демонтажа переключателя.

Устранение:

петух откручивается от рамы шестигранником;
с него снимается переключатель;
посадочные места стоит протереть, резьбовые соединения не должны быть сорванными, а резьба замятой;
если признаки испорченной резьбы есть (определяется визуально, либо болт крепления прокручивается или не садится на место), то восстановить ее можно метчиком. Для этого используется специальный держатель и метчик необходимого типового размера. Для облегчения нарезания можно использовать масло;
новый кронштейн устанавливается на место в обратном порядке.

Стук или скрежет в каретке или колесных втулках

Скорее всего дело в подшипниках, которые необходимо заменить или по меньшей мере отрегулировать. Если при движении колеса или шатунов перпендикулярно плоскости рамы наблюдается небольшой люфт - виной именно подшипники.

Хруст и скрежет часто появляется после использования велосипеда в мокрую погоду

Вода с песком попадает внутрь деталей, после чего высыхает, оставляя песок и грязь внутри. Лучше воздержаться от езды в дождь, и тщательнее промывать велосипед от загрязнений.

Инструмент:

ключ для демонтажа шатунов, обычно это шестигранник;
ключ для каретки .

Устранение:

откручиваем шатуны ключом и снимаем;
откручиваем крышки каретки соответствующим инструментом, часто встречаются головки со шлицами;
состояние подшипников проверяем после снятия. Если при их вращении в руках чувствуется подклинивание или хруст, то нужна замена;
сборка в обратном порядке.

“Стук” руля на кочках

Инструмент:

ключ для откручивания выноса руля, обычно шестигранник;
шестигранник для откручивания оси крепления стакана, на старых велосипедах это может быть большой рожковый ключ под контрящую гайку;
ветошь и растворитель;
густая смазка.

Устранение:

откручиваем и снимаем вынос с рулем;
выкручиваем ось крепления стакана;
вытаскиваем вилку вместе с подшипниками и проверяем их состояние;
подшипники меняем, для открытых сепараторов или насыпных вариаций используем густую смазку по аналогии с ремонтом втулок;
сборка в обратном порядке.

Как снизить вероятность поломок

Конечно, исключить возникновение неполадок и поломок полностью невозможно, однако их можно выявить на самом начальном этапе. Даже если с байком все в порядке, рекомендуем его раз в год сдавать в мастерскую на диагностический осмотр.

Как уже было сказано, также необходимо проводить перед каждой поездкой осмотр своего велосипеда

Детали, на которые следует обращать пристальное внимание:

Ничто так не портит поездку на велосипеде, как пробитое колесо. Но починить прокол довольно легко, если вы не боитесь немного испачкать руки и у вас есть нужный инструмент и материалы.

Определите причину и место прокола. Если шина лопнула или в ней образовалась крупная дыра, ее придется заменить. Если вы проехались по колючей ветке, в ней может быть куча дырок, но если это один небольшой прокол, например, от гвоздя или шипа, ремонт может быть произведен "не отходя от кассы", то есть, не снимая колесо с велосипеда.

Переверните велосипед вверх ногами, чтобы он стоял на руле и седле. Убедитесь, что он не опирается на ручки тормозов и переключатели скоростей (манетки). Если нужно — подложите деревянные бруски.

Медленно прокрутите колесо. Осмотрите, не торчит ли в нем гвоздь, шуруп, шип, кусок проволоки или еще что.

Выпустите оставшийся воздух из камеры. Нажмите на ниппель спичкой или стержнем ручки и выпустите воздух. Ниппель (он же автомобильный ниппель, ниппель Шредера или золотник) — маленький металлический цилиндрик под колпачком, через который воздух накачивается в колесо.

Снимите покрышку с обода. С помощью монтажек снимите покрышку с обода колеса. Запускаем первую монтажку под борт покрышки и прикладываем усилие, чтобы часть корда выпустить на наружную сторону обода; выжимку не вынимаем, чтобы покрышка не соскочила обратно. Берем вторую монтажку и повторяем то же самое действие, отступив немного от первой монтажки. Если у вас нет монтажек, можете воспользоваться отверткой, поступив следующим образом: просуньте край тупой плоской отвертки между краем покрышки и ободом, а затем, отжав покрышку от обода, заведите ее (покрышку) за край обода. Не повредите камеру отверткой! Вам нужно отжать минимум 2,5 - 5 см покрышки, чтобы ее край можно было завести за край обода.

Вытащите камеру из покрышки. Осторожно – не оторвите ниппель. Камера должна свисать между ободом и рамой, поэтому если вы чините заднее колесо, следите, чтобы она не запуталась в цепи и/или не намоталась на звездочку.

Слегка накачайте камеру, чтобы определить утечку. Чем больше вы накачаете воздуха, тем сильнее раздуется камера (и прокол) и тем легче будет обнаружить место прокола.

Поищите в камере дырочку . Услышьте или почувствуйте поток выходящего воздуха. Самый простой способ — погрузить часть камеры под воду, например, в ведро, и по выходящим пузырькам найти прокол.

Найдя дырку, пометьте ее. С помощью шариковой ручки или мела нарисуйте крестик у найденной дырки. Иначе вам будет сложно определить, куда клеить латку. Снова спустите воздух из камеры.

Зачистите место, где будете клеить латку. Для этого в большинстве ремкомплектов есть маленькая металлическая терка или кусочек наждачки.

Нанесите тонкий слой клея вокруг прокола. Дайте ему подсохнуть до исчезновения влажного блеска. Постарайтесь выпустить из камеры весь воздух.

Оторвите защитную пленку с заплатки. Не касаясь липкой стороны, приложите латку этой стороной к камере на место прокола и крепко прижмите. Одной рукой держите камеру, а второй рукой крепко прижмите к камере заплату.

Вставьте камеру обратно в покрышку. Начинаем с ниппеля камеры — заталкиваем эту часть камеры в покрышку и вставляем ниппель в обод.

Ставим колесо обратно на велосипед. Застегните тормоза, если вы расстегнули их, чтобы снять колесо. Если это было заднее колесо, заведите цепь на блок звездочек. Проверьте, ровно ли выставлено колесо по отношению к тормозным колодкам. Затяните колесо гайками или эксцентриком.

Накачайте колесо. Посмотрите, какое давление указано на боку покрышки, и накачайте колесо, проверяя давление с помощью манометра, чтобы не перекачать его. Уберите инструменты и можете ехать дальше.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 14 человек(а).

Лучший способ убедиться в отсутствии виляния велосипедного колеса – сделать "регулировку". При этом подразумевается изгиб одной стороны обода колеса относительно другой, а не "стертые пятна".

Если на одной из сторон обода натяжение совсем отсутствует – время менять колесо.
Если натяжение спиц есть, то регулируя его можно выровнять обод.

Будьте осторожны. Процесс выравнивания довольно сложный, и к тому же требует осторожности. После его завершения натяжение спиц с обеих сторон должно быть почти одинаковым.

Подтяните спицы. Если колесо имеет выпуклые или вогнутые места, подтяните спицы в выпуклом месте и ослабьте в вогнутом, обычно оно находится напротив выпуклого. ПРЕЖДЕ чем затягивать спицы в выпуклых местах, ослабьте их в вогнутых.

Читайте также: