Через сколько меняется цепь грм на ниссан х трейл т31
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 21.09.2024
Интересует вопрос, чего из деталей меняли, а-то мне тут один диагност пишет, что шестерни распредвалов меняют , а чего уж так мелко, можно и валы тоже, за компанию.
Там есть хитрая шестерёнка за 26 кусков.
это та что фазы меняет?? других особо дорогих чета не увидел, в пределах 50 USDов.
голосовать не стал, т.к. менял на марче недавно, менял цепь, натяжители, успокоитель, +датчик распреда (сдох). шестеренки были нормальные, пробегу около 100, скока скручено хз, по ощущениям было 150-180, цепь сильно вытянутая была, заводится вообще не хотел, и ехать тоже, а мотор работал тихо. подлец.
Менял на цефире при пробеге под 100 (полюбому был скручен). Менял цепи (3 шт), натяжители, успокоитель как и у Студента.
Кто менял цепь ГРМ, отзовитесь!
Интересует вопрос, чего из деталей меняли, а-то мне тут один диагност пишет, что шестерни распредвалов меняют , а чего уж так мелко, можно и валы тоже, за компанию.
Там есть хитрая шестерёнка за 26 кусков.
Почему возникла необходимость в замене цепи ГРМ?
И если (по словам стошника) надо менять шестерни распредвалов, то почему не надо менять шестерню коленвала? Если менять, то все трущиеся детали разом.
Похоже на развод стошников! Если он говорит: надо менять, то чем он обоснует? Есть ли объективные признаки изношенности шестеренок (уменьшение высоты или уменьшение толщины зубьев)? Думаю, что нет!
Я менял цепь. С цепью менял: натяжитель цепи, планку натяжителя цепи, планку успокоителя цепи, ремень генератора. + незадолго до этого ДПКВ.
Чего-то не могу придумать причину для замены шестерен и распредвалов. Чему там изнашиваться? Понятно цепь ГРМ, она вытягивается. Понятно успокоители, цепь их грызет. А шестерни? ИМХО, развод.
Износ кулачков распредвалов можно компенсировать заменой регулировочных стаканов.
Пациент: Nissan X-trail T31
Жалобы: Посторонний шум в двигателе.
Итак, пробег 180000 и цепь ГРМ начала шуметь. Забегая вперед скажу, замена цепи на QR25de достаточно трудоемкий процесс, из разряда "купил Ниссан — ипись с ним сам!", поэтому не имея достаточного количества инструмента и навыков, лучше не браться за это дело. Чем необходимо запастись: цепь маслонасоса, натяжитель цепи маслонасоса, цепь привода грм, три успокоителя цепи, гидронатяжитель цепи грм, сальник коленвала, герметик для прокладок, моторное масло, антифриз. Звезды и фазорегулятор по желанию, на данном авто все в норме. Ах да, чуть не забыл, перед самым началом работ, на всякий случай, быстро прочитать "словарь матерных слов русского языка".)))
Для начала отключаем питание, скинув отрицательную клемму с АКБ. Снимаем нижнюю защиту картера, сливаем моторное масло и антифриз, подставляем домкрат под задний кронштейн двигателя и слегка приподнимаем его. Далее приступаем к разбору навесного оборудования: демонтируем рессивер впускного тракта, следом откручиваем кронштейн верхней подушки двигатель и саму подушку.
Домкратим правую сторону авто и снимаем переднее колесо, снимаем локер (не забываем что двигатель тоже на домкрате). Далее откручиваем шкив коленвала (я это делаю при помощи пневмогайковерта), снимаем ремень привода агрегатов вместе с натяжным и обводным роликом. Откручиваем генератор, откручиваем компрессор кондиционера, предварительно сняв с них проводку, трубки с компрессора не снимаем, просто отводим его к радиатору. Откручиваем помпу, при условии, что фриз слит, выльется грамм 400-500. На данном авто стоит ЭУР, у кого версия с ГУР, то нужно будет снимать еще и его.
Далее снимаем фишки с катушек зажигания, снимаем сами катушки и выкручиваем свечи. Снимаем переднюю малую крышку, под ней становиться видно цепь и фазик. Выставляем метки, проворачивая коленвал по часовой, метка на шкиве должна смотреть на отливку на передней крышке, метка на впускном распредвале смотрит на 11 часов, на выпускном на 3 часа.
На этом сверху пока все, спускаемся вниз: откручиваем приемную трубу, пришлось повозиться, т.к. болты заржавели.
Откручиваем малый поддон картера, он сидит на герметике, я забивал нож и постепенно отклеивал его. После снятия малого поддона, видим маслоприемник, его тоже откручиваем.
Далее откручиваем большой поддон картера, для этого нужно открутить по периметру и внутри картера болты, сколько их не помню, но со стороны шкива коленвала штук 5, по бокам блока штук 5 с каждой стороны, со стороны коробки штук 6 (не забудьте снять пыльник маховика, там два болтика прячутся), и внутри картера еще штук 6, после того как открутили болты, можно пробовать отклеивать поддон, не давите сильно, если он сопротивляется, значит где-то не открутили болт(ы).
Дальше откручиваем правые болты подрамника, передний совсем, задний на половину, ничего не отвалиться, не бойтесь. Потом начинаются пляски с домкратами, поднимаем максимально двигатель и пробуем вытащит уже отклеенный поддон, у меня получилось только после того как отжали подрамник монтажкой. Будьте внимательны, снизу передней крышки выходят две трубки, торчат на пару см, не отломите их при съеме поддона.
Переходим к передней крышке: откручиваем болтики м6 по периметру, их штук 10-12, далее болты м8 их штук 8, они разной длины, так что запоминаем кто откуда. Откручиваем и снимаем звезду на которой фазорегулятор, он не даст крышке вылезти. Когда все открутили, отклеиваем переднюю крышку от блока и головки блока. После снова начинаем плясать с домкратами, нужно опустить двигатель так, чтобы крышка слезла с коленвала, ее нужно отвести в бок к передней части моторного отсека, а потом поднять движок так, чтобы верхняя часть крышки смогла вылести в том же направлении, скажу я вам попотел я, пока вытащил, вот тут словарь матерных слов как раз кстати!))) Фоток снятой крышки нет, потому что она меня так вымотала, что было не до этого.
В общем, если все вышеописаное получилась, то приступаем к замене привода ГРМ: проверяем еще раз метки, откручиваем старые успокоители и натяжители, снимаем цепь, чтобы снять цепь маслонасоса, нужно открутить нижнюю звездочку, гайковертом получается на раз-два.
Собираем ГРМ обратно:
1) ставим цепь маслонасоса по меткам, ставим натяжитель цепи маслонасоса и вынимаем чеку.
Далее накидываем новые успокоители, гидронатяжитель цепи не ставим, одеваем цепь.
Вот еще одна трудность, звезду впускного распредвала я ставил, после установки передней крышки, так как фазик не дает пройти крышке, пришлось фиксировать цепь без нее. Все крышки и поддоны, предварительно были очищены и обезжирены растворителем, после чего наносится герметик-прокладка, я использую Reinzosil от дяди Victor'a. Одного тюбика хватает на все уплотнения.
Честно говоря нужно постараться втиснуть крышку, чтобы не смазать нанесенный герметик, ведь нужно еще и движок опускать и поднимать! Когда крышка продета, ставим звезду впуска и одеваем цепь, проверяем метки, если все норм, то прикрепляем крышку на место, и прикручиваем. Делаем пару оборотов коленвала вручную, для проверки, что все стоит как нужно. Чтобы метки на цепи и звездах сошлись, нужно сделать около 16 оборотов коленвала.
После того как проверили метки, собираем все в обратном порядке, не торопясь, проверяя каждый шаг, так как откат назад, очень трудоемкий.
Спасибо всем за внимание! Надеюсь мой отчет будет полезен и поможет кому-нибудь.
Nissan X-Trail Club — Ниссан Х-Трейл Клуб запись закреплена
На этом движке ГРМ меняется совместно с устранением масложора. Судя по пробегу, можно уже готовиться.
Dr-Jay, ну если все не сильно печально, то поможет замена колец поршневых, ну а если цилиндры уже не в допусках - точить блок с последующей заменой поршней.
ГРМ менять не надо. Меняют только цепь, когда зазвенит. Хотя, вообще-то она расчитана на весь срок службы двигателя. Я менял на похожем движке на Ниссане-Примера. Пожалел. Не надо было менять.
Понял, всем спасибо за советы!
Владимир Мельников
Т31 2008 дизель. Пробег 210000. В форсунки и грм нет необходимости лезть пока все работает как часы. Масло меняй немного почаще в движке и в коробке.
приехал на диагностику в очередной сервис с обычными вопросами - уход клапанов, жор бенза, и вообще посмотреть, сканером посмотрели все и вынесли вердикт - все в норме, кроме цепи - она растянута ( пробег 110 , вроде, честный ) и зажигание сьехало на 5 градусов
не рано ли для 110 тык менять цепь ?
Да кто его знает, по этой цепи. На моем меняли прокладку ГБЦ на 242 000 км, я попросил цепь сразу заменить, мастер не стал, говорит эта еще не менее 70 000 км пробегает /состояние удовлетворительное/. Сейчас пробег 256 000, проблем нет /цепь родная с Японии/. На мой взгляд, все зависит от условий эксплуатации.
блин
вроде, специалист смотрел в специализированном по ниссанам сервисе
там же моторист сказал чтобы не лазили в гбц, несмотря на то, что клапанные зазоры выпускных уже 0.15
при допуске 0.24
те думаете клапана регулировать? а цепь менять - не развод ли ? говорят, что расход из за цепи большой. других предпосылок к замене нет
вдруг что понял ))))
предидущий хозяин ставил гбо
судя по всему , смещенное на 5 градусов раннее зажигание - не следствие растяжки цепи , а одно из условий установки гбо ? какие будут мнения ?
версия сервиса - мотористов такая: зажигание там не регулируется. только цепью, а у гбо регулируется только впрыск
версия сервиса - мотористов такая: зажигание там не регулируется. только цепью, а у гбо регулируется только впрыск
MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!
Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52
да тут столько событий. итог то простой- ниссан уг
в семье есть гетц, sx4 , паджеро , спринтер. первый раз так по сервисам езжу вкруг и форумы штудирую
с 2005 года
тогда собирал из 2х пассатов 1 сеат
моторист говорит- у тебя опережение5 градусов, а надо 15. официалы на 100 тысячах цепь меняют (?)
все официалы расписаны на неделю вперед на диагностику, видимо, в связи с тем, что ниссан - оч надежные машины
да тут столько событий. итог то простой- ниссан уг
в семье есть гетц, sx4 , паджеро , спринтер. первый раз так по сервисам езжу вкруг и форумы штудирую
с 2005 года
тогда собирал из 2х пассатов 1 сеат
моторист говорит- у тебя опережение5 градусов, а надо 15. официалы на 100 тысячах цепь меняют (?)
все официалы расписаны на неделю вперед на диагностику, видимо, в связи с тем, что ниссан - оч надежные машины
Ниссан - уг? ну тут спорный вопрос. смотря в каком состоянии достался. и смотря как за ним следишь.
официалы - ваще не панацея)))
Моториста срочно менять. с такими познаниями твой ниссан точно в УГ превратится)))
Угол тебе любой сервисмэн со сканером выставит))
MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!
Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52
Nissan X-Trail T31. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Читайте также: