Чем промыть стартер внутри

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Да можно и запаять ,а можно и клеем или герметиком,давления то внутреннего там нет,так что можно и не паять.Отверстие будет маленькое где то до 3 мм.Вот только сверлить надо аккуратно ,что бы не повредить ролик или пружину ,а главное сверло не сломать.Смазки там надо чуть чуть 5-10 грамм будет достаточно.Можно будет и бендикс не снимать со стартера.Так ,что технология воостановления работоспособности бендикса в "боевых условиях" та сказать "по-русски" может жить.

Да можно и запаять ,а можно и клеем или герметиком,давления то внутреннего там нет,так что можно и не паять.Отверстие будет маленькое где то до 3 мм.Вот только сверлить надо аккуратно ,что бы не повредить ролик или пружину ,а главное сверло не сломать.Смазки там надо чуть чуть 5-10 грамм будет достаточно.Можно будет и бендикс не снимать со стартера.Так ,что технология воостановления работоспособности бендикса в "боевых условиях" та сказать "по-русски" может жить.

я давненько читал что бендикс надо промыть,а потом в машинное масло сунуть на30минут.потом вытереть.я свой правда разбирал,пружинки менял,потом простым маслом смазал и уж сколько лет без проблем.

я пока с него буду выжимать до последнего, как начнет проскальзывать разрежу на токарном, и сделаю так как вы описали, ну а позже замена на новый (((

всем привет, хватило бендикса на неделю, разрезал на токарном, вскрыл внутри мазута с пылью за кексовалась и смяла пружинки, прочистил, отреионтировал пружинки, смазал, собрал и завольцевал. все работает нормально

Миниатюры

Миниатюры Изображения

да там такая-же конструкция
только крупнее а. отсутствие Г толкателей
говорило лет 11 назадл ,что бендикс не оригинальный
а собран каким нибудь ТОО

Расскажу свою историю про стартер.
Машина у меня заводится в любую погоду с брелка (на ночь не ставлю на прогревы), а прошлой зимой у нас бывало и до -40. И вот 31 декабря мне пришлось прикуривать другую машину. Свой аккум успешно разрядил и ту машину мы не завели. Приехав домой я забыл что надо бы подзарядить аккумулятор. Вспомнил только 1-го числа, когда отказалась завестись. Я забрал домой аккумулятор, немного подзарядил и пошел заводить снова. Мотор вроде бы начинал схватываться, но чего-то не хватало. Тогда я решил покрутить стартером чуть подольше. Пока не пошел дым. Стартер просто замолчал. Я снял аккумулятор, унес его домой, полностью зарядил и на следующее утро решил попробовать завестись. Мало ли. Мотор завелся с полпинка при температуре - 25. Стартер вроде как ожил. Вот что значит не полузаряженный аккумулятор. Но звук у стартера изменился после этого и крутить он стал гораздо хуже. Вчера я решил провести его дефектовку, чтобы купить з/ч и починить его. Снял, разобрал. А там все загажено какой-то черной смолой (видимо расплавленная смола с обмоток). Один из проводов на обмотке вообще оборвался и выгнулся вверх, за ротор. Там его отшлифовало об магниты. Даже металл самого ротора в месте оборванного провода какой-то подплавленный что ли. Ни одна из обмоток при этом не замыкает на корпус ротора. Стартер я весь почистил, смазал, собрал и установил. Работает по звуку гораздо лучше чем раньше. Да и крутит пободрее. Теперь в июле буду менять ротор. Если есть желающие, могу сделать фотоотчет по снятию-ремонту стартера. Он у меня Mitsubishi, с тремя шестернями внутри который. Короче совсем не похож на тот, что в этой статье.

Расскажу свою историю про стартер.
Машина у меня заводится в любую погоду с брелка (на ночь не ставлю на прогревы), а прошлой зимой у нас бывало и до -40. И вот 31 декабря мне пришлось прикуривать другую машину. Свой аккум успешно разрядил и ту машину мы не завели. Приехав домой я забыл что надо бы подзарядить аккумулятор. Вспомнил только 1-го числа, когда отказалась завестись. Я забрал домой аккумулятор, немного подзарядил и пошел заводить снова. Мотор вроде бы начинал схватываться, но чего-то не хватало. Тогда я решил покрутить стартером чуть подольше. Пока не пошел дым. Стартер просто замолчал. Я снял аккумулятор, унес его домой, полностью зарядил и на следующее утро решил попробовать завестись. Мало ли. Мотор завелся с полпинка при температуре - 25. Стартер вроде как ожил. Вот что значит не полузаряженный аккумулятор. Но звук у стартера изменился после этого и крутить он стал гораздо хуже. Вчера я решил провести его дефектовку, чтобы купить з/ч и починить его. Снял, разобрал. А там все загажено какой-то черной смолой (видимо расплавленная смола с обмоток). Один из проводов на обмотке вообще оборвался и выгнулся вверх, за ротор. Там его отшлифовало об магниты. Даже металл самого ротора в месте оборванного провода какой-то подплавленный что ли. Ни одна из обмоток при этом не замыкает на корпус ротора. Стартер я весь почистил, смазал, собрал и установил. Работает по звуку гораздо лучше чем раньше. Да и крутит пободрее. Теперь в июле буду менять ротор. Если есть желающие, могу сделать фотоотчет по снятию-ремонту стартера. Он у меня Mitsubishi, с тремя шестернями внутри который. Короче совсем не похож на тот, что в этой статье.

Смазка для стартера необходима для того, чтобы снижать внутренние механические потери, которые присутствуют при его работе. При отсутствии смазки на вале или редукторе, стартер будет работать в тяжелых условиях, что приведет к его значительному износу и даже преждевременному выходу из строя. Поэтому важен не только сам факт смазывания, но и то, какая смазка используется в стартере автомобиля. Разберем этот вопрос детальнее.

Какие части стартера нужно смазывать

Перед тем, как перейти непосредственно к выбору смазки, необходимо определиться, какие именно внутренние части стартера подлежат смазыванию. Перечислим их:

вал стартера;
обгонная муфта;
редуктор (при его наличии).

Что касается стартерного вала, то нужно смазывать его заднюю часть, чтобы облегчить ход продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев.

Также некоторые специалисты рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки стартера. На этот счет существует много различных мнений. Однако мы придерживаемся взгляда, что необходимо смазывать лишь вал, редуктор, а реже и обгонную муфту. О причинах вы можете почитать далее.

Профилактику и смазывание элементов редуктора необходимо производить через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года (в зависимости, что наступит раньше).

Редуктор есть не во всех стартерах, это зависит от конструкции и модели автомобиля. Его назначение состоит в снижении механических усилий на стартере, из-за чего снижается потребляемый ток. Если редуктор не будет достаточно смазан, то это приведет к чрезмерной нагрузке на сопутствующие механизмы и износу аккумуляторной батареи. Теперь перейдем непосредственно к вопросу о выборе смазки для стартера автомобиля.

Смазка для стартера должна обладать следующими свойствами:

широкий температурный диапазон использования;
защитой поверхности от коррозии;
высокой нагрузочной способностью;
низким коэффициентом трения;
длительным сроком использования.

Какую смазку использовать для стартера

Прежде чем перейти к конкретным маркам, необходимо определиться с тем, какой кинематической вязкостью обладает та или иная смазка, чтобы она подходила для смазывания стартера и его составляющих. В соответствии с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.

Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100. 200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера. Однако помните, что смазки с вязкостью 100. 200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20. 25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Поэтому для многих уголков нашей страны этого показателя мало, поскольку зимой температура опускается гораздо ниже (исключение, естественно, составляют южные регионы).

Не путайте вязкость базового масла с консистентной вязкостью (NLGI). Для автомобилей чаще всего используют смазки с индексом NLGI-2 (мягкие смазки).

Отличным вариантом смазки для элементов стартера является LIQUI MOLY Thermoflex. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре +40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и пластмассовыми деталями. Ее аналогом является RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с диапазоном рабочих от температур от -60°С до +120°С.

Универсального ответа на вопрос, какой смазкой смазывать стартер, нет и быть не может. Однако существует несколько распространенных вариантов, которыми пользуются автомобилисты на сегодняшний день. В первую очередь это зависит от температуры воздуха, при которой планируется эксплуатировать машину. В частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе.

Среди других, более дешевых, используемых средств популярны следующие:

При выборе той или иной смазки необходимо знать ее характеристики, в первую очередь рабочий температурный диапазон. Ведь состав должен обеспечивать нормальную работу механизма как в сильный мороз, так и в жару. Далее разберем более детально характеристики перечисленных составов.

Графитовая смазка

Температурный диапазон использования этого состава находится в пределах от -20°С до +60°С. Поэтому такой небольшой диапазон накладывает некоторые ограничения на область использования таких смазок. Ее можно использовать в жарких регионах, а также в том случае, если вы не хотите переплачивать за более дорогие смазки.

Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2

Это пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса. Обладает хорошей водостойкостью и адгезией к металлическим поверхностям, высокой нагрузочной способностью и термической стабильностью. Смазка Кастрол ЛМХ имеет нижний температурный диапазон -35°С, а верхний — +170°С. Поэтому многие автовладельцы применяют её для смазки редукторного стартера.

Это антифрикционная приборная морозостойкая смазка. Может использоваться в узлах трения, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационной технике, радиотехническом оборудовании, электромеханических и других приборах и точных механизмах, в том числе, в автомобильной технике. Является морозо- и влагостойкой смазкой. Это старое проверенное средство также может быть использовано в качестве смазки бендикса стартера и других его элементов. Его отличительной особенностью является нижняя температурная рабочая граница, которая составляет -60°С. Верхняя — +90°С. Поэтому “Циатим-201” отлично подходит для использования в северных широтах.

Смазка ШРУС

Этих средств существует много. Однако их общим положительным свойством является то, что они обладают большим рабочим температурным диапазоном. В среднем от -30°С до +120°С, хотя в отдельных случаях его границы могут быть другими (зависит от конкретной смазки). Лучше всего подходит для смазывания вала стартера. Также нужно понимать, что смазки для ШРУС в оригинале рассчитаны на работу при больших нагрузках, поэтому в зимних условиях они будут работать не лучшим образом.

Как смазывать стартер

Рассмотрим этот процесс на примере смазки стартера ВАЗ классики. Для этого нужно в первую очередь снять агрегат с машины. Для этого используется ключ на 13. Для выполнения смазывания необходимо разобрать стартер, однако не полностью, как это делается при ремонте или профилактических работах. То есть, необходимо обеспечить доступ к валу стартера (у других машин также необходимо добраться и до редуктора). Работы проходят в такой последовательности:

Проверка и смазка стартера на ВАЗ 2114

Открутите гайку контактного болта и снимите вывод обмотки стартера.
Снимите втягивающее реле, предварительно открутив его три крепежных болта.
Возьмите в руки и извлеките из него пружину. После этого извлеките сам якорь из крышки.
Снимите с задней части стартера его крышку, предварительно открутив два крепежных болта. Снимите стопорное кольцо вала и шайбу, чтобы освободить вал якоря.
Открутите два крепящих болта и отсоедините ротор от корпуса. Отсоедините от якоря обмотки статора. После этого из внутренней части статора извлеките изолирующую трубку.
Разъедините между собой корпус и крышку статора. Извлеките из щеткодержателя перемычку. Снимите щетки статора и пружинки.
С помощью оправки выпрессуйте задний подшипник (другое название — задняя втулка). Чтобы снять муфту с передней части, необходимо достать якорь. Для этого выведите крепежные плечи из зацепления.
Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки. Аналогично снимите стопорное кольцо с помощью двух отверток, разжимая его.
Снимите с вала ротора муфту. Можно переходить непосредственно к смазке червячного соединения.
Для этой цели можно использовать разные описанные выше средства. В данном случае вам важно знать, что перед смазыванием вам необходимо очистить поверхность от старой смазки, а само червячное соединение смазывать обильно, чтобы втягивающее реле работало в нормальном режиме даже в морозную погоду.

При разборке стартера и смазывании его деталей рекомендуем вам провести его полный профилактический осмотр.

Лучшая смазка для стартера

Попытаемся систематизировать информацию, и привести для вас таблицу, где представлена информация о том, какую смазку для планетарного редуктора стартера, а также его вала лучше использовать. Мы не пытаемся навязать свое видение, а лишь представляем сведения, которые нам удалось найти.

Molykote AG-650;
Molykote-7514;
смазка для ШРУС;
“Литол 24”.

Molykote 3400A Leedfree;
Molykote BR 2 Plus;
графитовая смазка;
Castrol LMX;
“Циатим 201”.

Molykote 7325;
Molykote 33 Medium;
Castrol LMX;
“Циатим 201”;
“Литол 24”.

Наверняка на основе приведенной информации вам будет проще определиться с выбором. Ведь мнений по поводу использования тех или иных смазок на многочисленных форумах уйма. Также существуют расхожие мнения по поводу общей целесообразности смазывания отдельных узлов стартера. Далее вкратце об этом.

Так нужно ли смазывать стартер

На многочисленных форумах в интернете бытуют различные мнения на предмет того, нужно ли смазывать отдельные части стартера. Сразу стоит сказать, что обильно можно смазывать планетарный редуктор. Этим вы лишь поспособствуете его нормальной работе. Для этой цели лучше использовать: из дорогих смазок LIQUI MOLY Thermoflex или RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из дешевых — “Литол 24”, графитовую смазку, смазки для ШРУСа. Также выбор должен основываться не только на цене, но и на температурном режиме эксплуатации.

Что касается вала редуктора, то для этого лучше использовать перечисленные выше Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазку, Castrol LMX, “Циатим 201”. Выбор опять же зависит от цены и температурных режимов.

Некоторые автолюбители используют в качестве смазочного материала WD-40. Однако мы НЕ рекомендуем вам поступать таким образом, поскольку это средство изначально не является смазкой, и может повредить элементы стартера.

Смазка втягивающего реле стартера

Существует мнение, что необходимо смазывать медно-графитовые втулки на оси якоря. На самом деле это не так! Их нормальному скольжению способствует графит, который нанесен порошковым методом на их рабочую поверхность. Как известно, графит отлично способствует скольжению. При этом на нем не скапливается грязь.

Что касается вопроса о том, чем смазать втягивающее реле стартера и его якоря, то существует рекомендация не смазывать его вовсе. Дело в том, что смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что несомненно вредит нормальному ходу бендикса. А если эта самая смазка загустевает на морозе, то это тем более будет вредно для упомянутых элементов стартера и грозит аварийными режимами работы вплоть до полного выхода его из строя.

Что в итоге

Таким образом, подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины. В частности, от того, при каких морозах она ездит. Главное, чтобы смазка была всегда в нормальной консистенции. Также не забывайте через каждые 40. 50 тысяч километров пробега или каждые 2 года делать профилактический осмотр стартера и смазывать его вал и планетарный редуктор. А вот смазывать вал в месте хода бендикса или втягивающее реле не только не имеет смысла но и вредно. Медные втулки также входят в список не смазываемых деталей, а лишь подлежат контролю износа.

Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:

* происходит падение пускового тока аккумулятора;

* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);

* увеличивается время запуска холодного двигателя;

* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.

Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.

Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.

Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.

Частые неисправности стартера

А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.

Разборка и чистка стартера после снятия

Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.

Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.

После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).

Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.

Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и

запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.

При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.

В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.

Сразу скажу, этот отчёт не претендует ни на какое звание, поэтому не надо писать всякие нехорошие слова и высказывать негатив. Да я не профессионал, и сделал эти фотки только для того, чтобы когда такой же как я неопытный Японовод соберётся сделать стартер сам, а не отдавать в какой-нибудь засратый сервис, в которой денег состригут, да и сделают х..ню, будет знать как.
З.Ы. Вот, советам и пожеланиям буду только рад 8)

Извиняюсь, не знаю как сделать подпись после каждой фотки, поэтому по очереди. 8)

ФОТО 1: Здесь мы видим инструмент, который, как я думал, мог нам понадобиться. Оказалось, молоток не понадобится (а жаль), отвёртки (одна крестовая, одна плоская - на всякий случай, я щётки прижимал, они выпрыгивают), ВДшка тоже не надо - всё на отлично откручивается (как новое), ключик на 14 (желательно головка, болт на пятаках с маленькой шляпкой), чуть керосинчику и смазка (я пользовался графитовой и литолом).
ФОТО 2: Отворачиваем эти 3 болтика и снимаем крышку.
ФОТО 3: И видим: по краям пятаки, прикрученные медными болтами, а посередине, шток с . как-то он называется, я думаю это какой-то ограничитель, не столь важно.
ФОТО 4: Вытаскиваем это шток и видим как изношены пятаки.
ФОТО 5: С другого ракурса ещё сильнее, по-хорошему их надо поменять, но мне надо было ехать и поэтому. всё по порядку.
ФОТО 6: Здесь мы видим замыкающее кольцо (оно, конечно, тож как-то по-умному называется) изношено немного, его мы чистим шкурочкой (я взял 120, но лучше помельче - 180, 240), так же чистим пятаки, сначала надфилем, затем той же шкуркой (но лучше поменять, хотя у меня всё отлично работает, главное чтобы ровная поверхность была).
ФОТО 7: Результат, всё красиво и. в общем, красиво 8)
ФОТО 8: Далее совсем мелкой шкуркой (600 и т.д.) аккуратненько чистим от "нагара" (не знаю я как его назвать по-другому) вот эту медную поверхность, по которой ходят щётки (опять же, если нет шкурки под рукой, а в магазин ВЛОМ, как мне, берём старый, желательно красный, ластик и трём, пока не будет блестеть, как на этой фотке.) Подшипник промываем методом купания, а затем тампончиком ватным или палочкой ушной, в керосинчике, до такого же состояния, можно и лучше. Сушим, продуваем, кто на что горазд.
ФОТО 9: Под задний подшипник и на шестерню втягивающего (предварительно отскрести старую) совсем чуть-чуть графитовой смазки, если нет, литола.
ФОТО 10: Верхнюю крышку тож прочищаем, протираем и.
ФОТО 11: Набиваем, не жалея, литола, так же набиваем и в подшипник.
ФОТО 12: Самое интересное, пропихнуть всё это через щётки, я справился один минуты за 2, можно кого-нибудь позвать (все 4 щётки постоянно отщёлкиваются и не дают протолкнуть конструкцию.)
З.Ы. Ну вот и всё, теперь прикручиваем крышку, ставим на место и. поехали! 8)

Миниатюры

Стартер мощный электродвигатель постоянного тока запуска ДВС. Для эффективного функционирования узлов агрегата, элементов его сочленений, требуется периодическая профилактика, во время которой предусматривается удаление старой и внесение свежей смазки.

Конструкция стартера

Марка зависит от назначения, характеристики, функции пускового двигателя. Получая питание от АКБ, стартер вращает коленчатый вал двигателя. Конструктивно состоит из узлов:

Двигатель щёточный (коллекторный).
Бендикс – приводной механизм с шестерней (обгонный).
Реле тяговое.

Это главный агрегат электрической системы, выдающий последовательное возбуждение. То есть стартер является главной составляющей запуска двигателя автомобиля.

Основным же и единственным источником энергии является аккумулятор , питающий все электрические приборы во время пребывания машины в нерабочем состоянии.

Малых габаритов, но высокой мощности стартер предназначен для лёгкого запуска и эксплуатации авто в условиях низких температур.

Как происходит запуск автомобиля

Мало смазки в бендиксе

С поворотом ключа зажигания, замыкаются контактные болты стартера. Действуя на якорь реле (тяговое) через рычаг приводится в движение муфта привода, которая перемещая шестерню, зацепляет венчик маховика.

Замыкается электрическая цепь и бендикс, заставляя маховое колесо с коленчатым валом вращаться. Далее работает поршневая группа, воспламенение топливной смеси.

Смазка стартера

Бендикс в момент вхождения в зацепления с шестерней маховика испытывает большие поперечные нагрузки. Происходит постепенное смещение вала, износ втулок привода, увеличение зазора между зубьями бендикса и венчика. Возникает потребность смазки втулок, вала стартера с тем, чтобы облегчить перемещение обгонной муфты.

Смазка элементов стартера

Желательно наносить на якорь, тягового реле тонким слоем, если на нём прослеживаются следы коррозии.

Смазывается втулка привода, вал, якорь реле. Если стартер оснащён редуктором, то маслом покрываются его шестерни. Процедуру смазки можно выполнить руками водителя.

Чем смазывать (выбор)?

Бендикс стартера с другого ракурса. Следов износа практически не видно.

Связано с областью применения и характеристиками смазочного материала. Смазка должна не терять свойство вязкости при минусовых температурах, не коксоваться в жаркую погоду. То есть подбираются морозостойкие смазки, к которым относятся:

Моторное синтетическое . Сохраняет свойства вязкости при низких температурах с длительным сроком удержания масляного покрытия на движущихся, вращающихся сочленениях.
Смазка ШРУС . Используется в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей высокой проходимости (4х4), (6х6). Свойства масла сохраняются в условиях −30+90°C. Это пластичное, минеральное вещество, смешанное с литиевым мылом, присадками. Можно применять при −40+120 °C. Например, ШРУС отличается от ЦИАТИМ-201, так называемыми, трибологическими свойствами.

Смазка ШРУС может использоваться для смазки бендикса

Смазка литиевой составляющей Castrol