Чем обработать раму газели от коррозии

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Сначала удаляем с рамы остатки старой мастики , краски , ржавчины. Лучший помошник в этом-болгарка с металич. щеткой и лепестковыми наждачными кругами. Чистим до металлического блеска. После этого обрабатываем преобразователем ржавчины. Грунтуем , лучше всего двухкомпонентным грунтом с отвердителем. Он несколько дороже обычного , однако это того стоит. Еще лучше , если возьмем т.н. ВОШ-Праймер /протравливающий грунт/. Он дает тонкий, практически бесцветный слой , нейтрализующий остатки непреобразованой или недочищеной ржавчины. Его можно перекрыть любым грунтом , предварительно хорошо высушив. Дальше , из дорогих /относительно/ можно использовать полиуретановую краску для рам-на раму и мосты стоимость краски примерно 200 гривен . Зато навечно . Краска с отвердителем , есть шелковыстая или блеск. Продается в местах подбора автокрасок. Из бюджетных можно взять широко представленную сейчас польско-турецко и т.д. серию антикоррозийных красок "3 в одном-прямо на ржавчину".
Краска одновременно преобразователь ржавчины , грунтовка и краска. Однако , для лучшего эффекта сами производители рекомендуют наносить на грунт. По краске можно нанести гравитекс или мастику. Обработав таким образом раму , можно надолго защитить ее от коррозии. Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Спасибо за оперативные ответы, сегодня-завтра буду искать материал, на выходных попробую обработать и покрасить. В этой теме потом обязательно отпишусь.

Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Все ранее сказаное правельное .
Просто хочу добавить парочку своих советов
- Ставил Папаша на даче теплицу. Теплица была временной - и позтому ставили ее на деревянные сваи . Так как конструкция была временная (на сезон - два) решили поэксперементировать . А точнее каждую сваю обработали своим антикоразийным составом.
Через 3и года выкопали - победил совсем не мовиль

а какая связь дерева с металлом? чем угодно можно было сваи намазать, даже подсолнечным маслом Победит то, что лучше впитается в дерево. К металлу это не имеет никакого отношения, сравнивать некорректно

Вот тут и мне интересно стало, а что это за "Мовиль"? По бедности всегда пользовался дешёвыми или вообще дармовыми ресурсами. А с этим никогда не работал. Интересует не где его взять, а что это такое (свойства).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Да класная штука Мовиль , но ему свойственно усыхатса и соответственно требует повтора обработки с переодичностью 3-4 года .
А скрытые полости автожелеза лучше обрабатывать горячей смесью пушечного сала и отработки моторного масла - именно этим и была обработана свая победитель (на втором месте просто отработка).

Т.Е качественее и лучше - не надо? Странно.
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи (с)

Да, бюджет! Увы, он всегда маленький. Вместо мовиля всегда пользовался отработкой. Наверное не лучший способ, зато "на шару". Может не такая эффективная, а всё-таки защита. Лучше, чем ничего.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Антикоррозийная защита: Грунт обладает мощными антикоррозийными свойствами и надежно защищает металл от ржавчины, а бетон от коррозии. При необходимости грунт может применяться прямо по ржавому металлу. Ввиду полной водонепроницаемости, грунт предотвращает доступ электролита к поверхности металла, и тем самым замедляет процессы уже начавшейся коррозии. Содержащийся в грунте преобразователь ржавчины способен ликвидировать неглубокие пятна коррозии. Однако, наиболее оптимальной является полная очистка металлической поверхности от ржавчины с помощью антикоррозийных комплексов на основе ортофосфорной кислоты или механическим методом (пескоструйной обработкой, наждачной бумагой, абразивным кругом). В этом случае антикоррозийная защита и срок службы лакокрасочного покрытия будут максимальными.

Варианты использования:
а) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС - как грунтовочный слой в комплексном многослойном покрытии;
б) как связующее в системе холодной оцинковки;
в) как грунтовочный слой в антикоррозийном комплексе;
г) как грунт для автомобильных эмалей серии МЛ и современных импортных автоэмалей

Свойства эмали:
· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами серии ХС - 10-15 лет (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических повреждений покрытия);
· полная водонепроницаемость;
· высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации;
· отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, (нефти, бензину, маслам и другим ГСМ – до 24 час.);
· собственная химическая инертность;
· широкий температурный диапазон эксплуатации - от -30°С до +60°С, стойкость к перепадам температуры;
· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию;
· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми;
· высокая эластичность (200 %) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия;
· отсутствие изменений цвета на солнце, ввиду устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
· очень быстрое высыхание: не более 30 минут, запах после высыхания полностью отсутствует;
· отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности.

И 2 литра растворителя Р4 (растворителя оказалось маловато, краски и грунта осталось по литру, а растворителя ноль, и разбавлял слабо, что бы хватило на несколько слоев).

Месяца три на мойке не был. Сегодня помыл машину, а под слоем грязи печаль:

С виду начальная стадия - просто налет, похожий можно видеть на тормозных дисках на след. утро после дождя.
Что делать? Кто как боролся со ржавчиной?
Если почистить, обезжирить и покрасить краской, уйдет ли ржавчина?

Помыть. Обработать отрофосфорной. Помыть. Покрасить три-в одном или иной,более подходящей для этих целей краской(лучший выход,но вначале нанести протравливающий грунт). Для самостоятельного решения нужны: бытовая мойка высокого давления, компрессор и промывочный пистолет. Отрофосфорку можно разбрызгивать перелив ее в любую пшикалку. Одежду с капюшоном,очки и перчатки. Летит в глаза и рожу мама не горюй. Потом весь чешешся.

Отлично работает Фосфатный грунт протравливает ,причем на краске он почти не задерживаеться а на очагах коррозии видно как вступает в бой))) а на него эпоксидный грунт

сначала снять раму,потом турбинка с лепестковым кругом,потом рецептов масса-самые распространенные уже указали.
если раму не снимать-то смысл заморочек.

Типа Спецназа. Анти ржавчина,грунт,краска. Пистолетом-да и то и то. И пшикалкой и пистолетом везде прольешь-подлезешь
.

Главное не покрывать этих "рыжиков" высыхающим антикором - под ним процессы идут в несколько раз быстрее!
А так мы летом 3 машины делали -снимали бампера резинки пласт накладки ,из рамы вытаскивали все пробки ,потом на мойку(долго искали но все же нашли с подьемником) там моеться днище и пробиваеться рама во все дырки, ох сколько там гомна накапливаеться.
Потом зачистка очагов и обработка.
Что касаемо Растстопа ( НЕ в качестве рекламы а из личного опыта) отличное "ползущее" средство- если вечером капнуть на гаражные ворота на утро большое маслянистое пятно причем ползет вверх и бока и не высыхает. было даже ржавые болты вечером мазали а не утро все без проблем откручивалось..

Поддерживаю.Тока седня осматривал раму на предмет,как ловчее площадь под лебедь приколхозить.В носовой части рама милима три-четыре.Не в пример корейским Бонго-3.Долго ржаветь будет.
А если по существу вопроса,то думаю,чтоб нормально и почеловичи все сделать,надо кузов дергать,все разоружать,пескоструить и только потом извращаться с разного рода красками-грунтами.А иначе во все щели не залезешь и где-то останутся очаги коррозии,коя в свою очередь,как правильно было замечено,под краской прекрасно себя чувствует и будет прогрессировать,тока теперь точно больше вглубь.

Блин, делал все по инструкции года три назад. Шкурил, травил грунтовал красил.
В итоге все равно ржа по тихой ползет.
Сейчас политика другая. Как на пароходах :)
Убираю по весне шугу по возможности, после обрызгиваю преобразователем ржи, и сверху антигравием каким нить.
ЗЫ езда по морю не оставляет шансов иметь чистую раму

Купить новую машину. Сам пару лет назад рамой занимался\уродовался. сейчас бы не стал. всё полумеры, даже с пескоструем и полным набором химии.

Блин, делал все по инструкции года три назад. Шкурил, травил грунтовал красил.
В итоге все равно ржа по тихой ползет.
Сейчас политика другая. Как на пароходах :)
Убираю по весне шугу по возможности, после обрызгиваю преобразователем ржи, и сверху антигравием каким нить.
ЗЫ езда по морю не оставляет шансов иметь чистую раму

Это все бесполезняк. На прежних машинах чем только раму не красил и не обрабатывал - с каждой новой весной новые расстройства в виде точечной и очаговой коррозии. Два года назад смазал раму обильно пушечным салом. Вид конечно нефотогеничный, но слой напитался пылью и превратился в несмываемый пластилин, под которым ничего не ржавеет. В жаркую погоду он растапливается и сам заполняет проблемные участки. Сосед по даче - уазовод научил. Внутрь рамы не лажу. Поэтому что там - не знаю.

Как бороться с коррозией рамы, поделитись советами!

Меняю раму на Бигхорне, возникла проблемма, задняя часть рамы. а именно та часть за бензобаком куда крепиться фаркоп, немного изъедена коррозией, есть несколько маленьких дырочек в верхней части балки. Начал ковырять в нутри (внитренние полости) там пластами, в месте с краской оваливаеться железо), задумался на сколько её хватит. Прочитал статьи в инете, пишут что перед покрытием рамы антикором нужно её зачистить до метала, обезжирить и наносить антикор.

Вопрос нужно ли перед покрытием обрабатывать преобразователем ржавчины, что делать с внутренними полостями рамы. и что вообще делать чтобы она прослужила дольше.

За ранее спасибо !

(П.С. если есть опыт по реальному исмользованию эл.магнитной защиты, или кактодной защиты отпешити пожалуйста, очень интересно знать мнения)

Преобразователь - надо. Только надо весь рыхлый и толстый слой очистить перед этим!
Внутренние полости так же можно (а может и нужно) обработать преобразователем (дуть с распылителя). А лучше изъеденные участки заменить (например, поперечины), узлы - усилить. Потом - антикор (и внутрь - тоже!), окраска. Только номер не повреди!

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

Есть еще дедовский способ распылить во внутренние полости горячий негрол. Если он еще есть в природе. Либо мазут.

А Вот как во внутренних полостях всё чистить, там ведь подлезти очень трудно,поделитесь опытом! И какой лучше преобразовател использовать, может марку кто подскажет, есть ведь не очень хорошие на кислоте, их не хотелось использовать

А Вот как во внутренних полостях всё чистить, там ведь подлезти очень трудно,поделитесь опытом! И какой лучше преобразовател использовать, может марку кто подскажет, есть ведь не очень хорошие на кислоте, их не хотелось использовать

Боюсь что такого опыта ни у кого нет. Если только крутой тюнинг поможет. Там и пескоструй и ванны с химией. Вот мой тесть мазал долгие годы днище своей жыги то негролом то гудоном и неплохо сохранилась. Не парься, ну сколько на ней проездишь? Год два, три? потом продашь. А с нашей политикой партии скоро форум по Приорам и Патриотам откроем.)))

толщина железа рамы - 5 мм. сколько лет она гнить будет? к тому времени уже другую машину купишь.
Внутрь рамы не стоит ничего заливать и распылять. Там должно вентилироваться. Негрол прекрасно закроет ту грязь, напитанную влагой, которая там по любому имеется, не даст ей сохнуть, что будет способствовать еще более быстрому гниению

Есть вариант электрохимической защиты от коррозии. Думаю не сложнее чем парисься со всякими мазутами, простая схема, провода. в инете все есть! Я точно где-то встречал со всеми подробностями.

Есть еще дедовский способ распылить во внутренние полости горячий негрол. Если он еще есть в природе. Либо мазут.

Нигрол - не выход. Он краску очень даже неплохо поднимает. А сам держится гораздо хуже того же мовиля.

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

Канализацию как чистят видел? Вот аналогичным способом. Только трос распушит на конце и дрелью его, дрелью. А потом - промыть.
А преобразователи в своём составе обязательно содержат кислоту! Ортофосфорную.

Two Beer or Not Two Beer.

Жить ТАК на трезвую голову? НЕВОЗМОЖНО! Столько выпить? НЕРЕАЛЬНО!

толщина железа рамы - 5 мм. сколько лет она гнить будет? к тому времени уже другую машину купишь.
Внутрь рамы не стоит ничего заливать и распылять. Там должно вентилироваться. Негрол прекрасно закроет ту грязь, напитанную влагой, которая там по любому имеется, не даст ей сохнуть, что будет способствовать еще более быстрому гниению

Периодически на мойке беру "мойку днища" и не парюсь.

по преобразователю ржавчины опыт есть, когдато лет девять или восемь назад брал уаз для охоты с ржавым полом покрытым линолеумом, зачистил слегка щёткой, слегка потому что быстро надоело такую толщину драить-миллиметра полтора толщина ржы, опрыскал баллончиком преобразователя и замазал сверху всё это дело сверху мазутой типа гудрона, но только тоже с преобразователем, тогда в банках продавалась для днища. ржавчина через год два опять появлялась сверху но взяв бензин и кисточку просто заново расквашивал мастику и растирал пропитывая ржу. в результате днище до сих пор живое- хотя уже года три с лишним как уаз не у меня.
на бигхорне просто отмыл на мойке раму и высушив опрыскал преобразователем а следом баллончика два краски чёрной распылил сверхлёгким слоем и внутрь красненького винца капнул чтоб не ржавело и вроде так и будет. ржавеет голый металл, а не крашенный. ржавчину очень хорошо останавливает олифа, давно мною замечено, поэтому если есть проблема- зачистить и проолифить, а сверху краску любую.

Народ, хочу покрыть раму коррозийкой, а именно "мовилем". Вопрос, кто им уже покрывал, его нужно с чем нибудь разводить, а то чет мне кажется что он не высохнет. На вид как солидол.

Сталкер

fiodor52

Бат_я

Gordor

Бат_я

Gordor

Fidel_Castro

Сталкер

Buhanter

Gordor

Бат_я

Fidel_Castro

Бат_я

Кстати говоря, соль, которую сыпят в Южном, немногим лучше морской)
Кто-то просто чаше машину моет, кто-то может антикор хочет, а ты тут в пух и прах разносишь идею!

Fidel_Castro

Бат_я

Изя_Рабинович

fiodor52

Часть шестая и не последняя.
Островки безопасности выполняют сразу 2 функции. Это и повышение Видимости пешеход-водител.
и небольшое снижение скорости передвижения из-за искривления полос движения и локального уменьшения их ширины конечно (но это не во всех случаях
Островки считаются самым действенным решением во всём мире по повышению безопасности на пешеходных переходах. Их применяют вне зависимости от того какая температура, сколько там снега, какие модели авто наиболее используемые и тд. В наших… (читать далее)

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Если не обрабатывать металлические детали антикоррозийными составами, они начнут ржаветь

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

ML-масло защищает металл от контакта с воздухом

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

дефектный участок промывают водой;
высушивают;
обезжиривают раствором соды;
еще раз промывают водой и высушивают;
проводят травление кислотой.

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

пыль, которая вылетает из-под инструмента;
невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Сушка днища автомобиля

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Читайте также: