Будет ли работать магнитола без предохранителя

Обновлено: 07.07.2024

Магнитола FUSION FUS-1000U, Китай, но работать-то она должна!

Сижу, слушаю музыку, вдруг раздается хлопок и пропадает звук. Ещё через несколько секунд потухла и сама магнитола. Отключаю питание, включаю, нажимаю на кнопку магнитолы — не работает. Заменил предохранитель — не работает…

Снял крышку — на плате валяется взорвавшийся конденсатор… Выпаял, впаял новый — не работает, даже не включается. Проверил цепи вольтметром — даже при выключенной магнитоле с подключенным питанием везде напряжение 6.5-7.1 вольта, хотя выпрямитель выдает 12.5 вольт. Проверил сопротивление между плюсом и минусом — 31.8 кОм, не знаю, даёт это что-либо или нет…

Прочитал, что может стоять диод параллельно питанию для защиты от КЗ. На плате заметил 1N5401. Это он? И что может быть ещё?

Помогите, пожалуйста, советом, где искать неисправность в первую очередь? В электронике я шарю слабо… Заранее благодарен!

Просто так конденсатор не взорвётся. Ну, раз работала, то переполюсовка исключена. Значит, напряжение питания было выше нормы. Начинать нужно с этого…

От чего вы её питали?

Тот же самый выпрямитель, я ставил напряжение на 13.5 вольт…

Вот и я думаю, так просто ничего бы не случилось…

Что это за "выпрямитель"?

Ну не знаю, не разбирал) Наверное, как обычно, понижающий трансформатор и диодный мост с переменным резистором на выходе)

Блин. Это адптер в розетку, или что-нибудь посерьёзнее? Откуда эта приблуда?

Ну типа, только покрупнее адаптера. Давно уже у нас. Ещё дед в свое время пользовался.

Ну как недолго… месяц почти) слушал каждый день по два-три часа… А напряжение регулируется от 12.5 до 15 вольт и максимальный ток 1.5 ампер. Если надо, фото внутренностей выпрямителя выложу.

Лучше измерьте напряжение на его выходе при отключенной магнитоле и приподключенной.

Уже измерял… При отключенной 12.5 вольт, при подключенной — около 7 вольт

Я предполагаю, что сгорел выходной усилитель мощности. Такая большая микросхема, прикрученная винтами к корпусу.

Я понял. Попробовать откусить ноги, по которым подается плюс?

Но я так не думаю… Как я понял, весь ток должен идти через предохранитель. Но на магнитоле есть напряжение даже если она без предохранителя!

Если вы говорите, что "на выходе блока питания" напряжение при подключенной магнитоле снижается до 7 В, значит магнитола его наружает сильно.

Усилитель мощности по питанию подключен напрямую. Там нет как такового "выключателя питания". Он всё время под напряжением. Значит он и коротит.

Значит, на УМЗЧ ток мимо предохранителя идет?

Там два провода питания. Красный и жёлтый. Они у вас должны быть соединены вместе на +. Предохранитель только в одном из проводов.

Так. Предохранитель походу на красном проводе. На жёлтом значит память.

Но без предохранителя магнитола должна быть обесточена. А на неё ток идет.

Кстати, примерно за 2 дня до этого нельзя было прибавлять звук выше 20 (максимум 43) — в динамиках начинался гул, заглушающий всю музыку, и исчезал только, если выключить магнитолу или совсем убрать звук. Это может быть связано с причиной поломки?

Гул… Теперь всё ясно. Ваш выпрямитель сгорел. Он выдавал не постоянное напряжение, а пульсирующее (или вообще, переменку). Можно предположить, что в нём пробило регулирующий транзистор, и всё полное напряжение с диодного моста пошло на выход (а электролиты в нём собственные маленькой ёмкости и высохли от времени — отсюда и пульсация — гул, тестер измеряет действующее занчение, которое для синусоидальной формы ниже на корень из 2, по отношению к пиковому, т.е. 12,5 Vrms = 17,5 Vp). Конденсатор в магнитоле при низком токе потребления сглаживал пульсации, а при прибавлении громкости, ток потребления выростал, и "гул вылезал наружу". Какое-то время конденсатор "продержался", а потом… ну вы сами видели и слышали.

Так что у вас с "выпрямителя" явно шло напряжение выше нормы. Естественно, в магнитоле многое грелось в первую очередь УМЗЧ. Так что в первую очередь найдите нормальный блок питания. А потом ищите что сгорело ещё. Могли сгореть какие-нибудь ключи (транзисторы) или стабилизаторы, через которые питание поступает на другие узлы магнитолы.

Я сегодня выпаял стабилитрон L7805CV (5 вольт), который сильно грелся без нагрузки. Напряжение пришло в норму(значит, УМЗЧ не виноват). Можно попробовать подать +5 вольт и минус от компьютерного USB? Минус надо объединить?

7805 — это интегральный стабилизатор. Лучше замените на новый, а то вдруг ещё больше дыма будет.

Ок, спасибо. И ещё. На микросхему УМЗЧ питание вообще не идёт! Ни на st-by, ни на 6 и 20 ноги (у меня YD7388). 5 вольт я пока не подавал. Магнитола заработала после выпайки стабилизатора. Экран работает, кнопочки щёлкают, картинка меняется. Но звука нет. Может ли от этих 5 вольт питаться какой-нибудь звуковой процессор, управляющий питанием усилителя?

Может, конечно. Те же standby могут зарождаться из этих 5 В.

А вот, входное напряжение (12 В) должно обязательно присутствовать на УМЗЧ всё время. Если его нет, посмотрите цепи от "питательного разъёма" до этой микрухи.

Перестал работать тюнер "рессивер", даже не включается и не светит светодиод.
Разобрал, а в нутри предохранитель"стекляный как маленька колбочка" почернел, значит сгорел.

Можно ли соединить контакты на плате которые проходят через предохранитель без предохнителя?
Перевернул плату и попробовал отвёрткой соединить их, а оно замкнуло.
Почему так? Предохранитель ведь обычный проводник как таже отвёртка, только рвётся при перегрузки.

Вопрос задан более года назад
491 просмотр

Простой 2 комментария

Но ведь он почему-то сгорел? А если его не будет - сгорит что-нибудь другое. Несколько более дорогое, трудноопределимое, и не столь легко поддающееся замене.

так я думал они обычно сгорают, когда высокое напряжение, может из-за грозы напряжение подскочило он перегорел.
я его вставлял в розетку, ничего не происходило, не коротил., просто не включался. ну решил попробывать ели отвертка проводник, по идее соеденив с зади платы контакты которые проходили через разорванный предохранитель, он должен был заработать, но он замкнул.

Предохранитель сам по себе не сгорает(по крайней мере в 99% случаев). Сгорает он тогда, когда некая делать "пробита" или КЗ на плате. В вашем же случае КЗ. Так вот, нужно было подпаять к выводам предохранителя обычную лампу накаливания(около 60Вт). Если она не загорится(или на секунду моргнет) - значит все ок(по крайней мере нет КЗ). Если лампа горит - значит на плате КЗ. Без лампы или предохранителя крайне не рекомендую включать электронику в сеть. Ещё лучше, если есть мультиметр с прозвонкой.

А что такое кз?
Ну я вот отвёрткой попробовал соединить контакты вместо предохранителя. Но оно Че-то замкнуло и заискрилось

Что куда вы предлагаете подпаять? Можно схему? А то вроде звучит как "заменить предохранитель на лампу" - но тогда если она горит - то откуда кз?

depressyon boy, кз - короткое замыкание. Отверткой - плохая идея. Суть конечно та же - но вы могли просто плохой контакт дать - вот и заискрило. А может действительно замыкание в аппаратуре (почему то ж предохранитель сгорел) - и отвертка это подтвердила - и если так - то тюнер вы могли добить

GavriKos, я когда вставляю в розетку тюнер то ничего не происходит. Заискрил только с отвёрткой.
Та на тюнер уже всеравно. Куплю новый.
Просто сегодня открыл для себя мир електроники. На самом деле ничего в это не смыслю((

depressyon boy, ну так понятно что без предохранителя (который вы заменили на отвертку) ничего не происходит - он для того и нужен - он разрывает цепь полностью

GavriKos, лампу вместо предохранителя. Классика ремонта блоков питания. В данном случае - на 40..60 Вт.
Если при включении ресивера в сеть лампа коротко вспыхнет и погаснет - замыканиий в первичной цепи блока питания нет и можно переходить к проверке. Если загорится полным накалом - замыкание в первичной цепи БП. Если станет моргать - вероятно замыкание во вторичной цепи БП (фильтрующий конденсатор или сама нагрузка - ресивер) и он периодически перезапускается.

GavriKos, Тут дело скорее не в диагностике(для этого есть минимум мультиметр), а в безопасном подключении девайса в сеть 220 :)

Да уж, прямо Колуб. Сунул отвертку в гнездо предохранителя. При всем уважении, открывают мир электроники несколько иначе, обычно - с чтения умных книжек или хотя бы гуглинга типа "что такое предохранитель" или хотя бы "сунуть отвертку предохранитель".

Нужно просчитывать последствия своих действий.

Да, можно обычный проводок вместо предохранителя впихнуть и будет работать.
Но вы должны понимать, что тем самым прибор будет работать без защиты от любых перегрузок и замыканий. Ведь сам по себе предохранитель не перегорает просто так. Значит или был скачок напряжения, или что то ещё, от чего он сгорел и тем самым разорвал цепь, не дав сгореть другим, более дорогим компонентам платы. Если вместо предохранителя впихнуть поводок - то в следующий раз сгорит уже сам тюнер. Нужно ли оно вам - решать вам)

Чушь не пишите.
Предохранитель защищает не устройство, а электропроводку.
Чтобы из за замыкания в приборе не сгорела проводка.

lonelymyp,
Проводку защищает автоматический выключатель в щитке.
А предохранитель - и то (в случае кривых автоматов или автоматов с неверно выбранными параметрами), и другое.

Обойтись можно, но.

Давай обратимся к столь ненавистной мне физике.

Сила тока - это количество электричества (заряженных частиц - носителей заряда) прошедшая через сечение проводника. Чем больше там носителей и чем меньше сечение, тем выше тепловое действие тока, обусловленное столкновениями носителей с узлами кристаллической решетки проводника и в какой-то момент оно становится настолько высоким, что проводник плавится.

Предохранитель - это тонкий проводок, рассчитанный на плавление при силе тока выше номинала, обозначенного на нем. То есть, если ток в цепи, в которую он включен, превышает номинал - он просто плавится ("перегорает") иногда выгорая в буквальном смысле - при резком броске, защищая таким образом от выгорания элементы схемы. Включение устройства без предохранителя может привести к тому, что оно загорится в совершенно буквальном смысле - с огнем и дымом.

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

Нужен ли дополнительный предохранитель по пути от АКБ до магнитолы JVC 727? У нее на задней стенке уже стоит один на 15А и в мануале вроде ничего про дополнительный рядом с АКБ не сказано.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Предохранитель защищает провод от перегрузки. Я считаю что предохранитель нужен

Авторитет Начальник смены

Абсолютно верно.Также предохранитель защищает авто от возможного возгорания подкапотного пространства в случае возможного КЗ этого провода.
ЗЫ-при всем юмористическом великолепии правил ЯСКА и ЭММА,в них есть рациональное зерно,касательно силовой проводки

Нужен, ставь на 15А-20А, если на голове 15А.

Конечно - лишним не будет! Тем более, что поставить его - дело 5-ти минут, плюс копеечная цена. Оттого и вопрос воспринял как: "Если уж совсем необходим - то поставлю. А так че-то в лом". А если в лом - то можно и обойтись.(Был бы провод путевый)

Не хочется толстый провод от АКБ портить. Если повешу предохранитель, то какой смысл в толщине сечения?

Смотрим на предохранитель магнитолы (15А)
Длина провода напрямую от АКБ 2.5-3 метра
Смотрим в таблицу "Выбор сечения проводов", при потребляемом токе 0-20А и длине паровода 2. 3 метра минимальный калибр провода по AWG составляет 10. Это минимум и если в системе нет внешнего усилителя, то лучше взять больше.

Смотрим на предохранитель магнитолы (15А)
Длина провода напрямую от АКБ 2.5-3 метра
Смотрим в таблицу "Выбор сечения проводов", при потребляемом токе 0-20А и длине паровода 2. 3 метра минимальный калибр провода по AWG составляет 10. Это минимум и если в системе нет внешнего усилителя, то лучше взять больше.

Ты меня не понял. Я не спрашивал про провод, я говорил про предохранитель, который сам по себе имеет меньшее сечение по отношению к проводу, а ведь его нужно ставить в разрыв. Так какой тогда смысл в толщине провода, если предохранитель на нем висит?

Читайте также: