Бачок сцепления нива 21214 что заливать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 21.09.2024
Что за напасть - не знаю, но за 3000 км я поменял 3 бачка сцепления и 2 тормозов. Бяда у всех одна - отламывается тонкий патрубок, на кот. шланг и одевается.
Опытным путём выяснено, что бачки сцепления на классику и Ниву разные - направления патрубка разное, но лопались и те и эти. Шланги ослабил, не в натяг они. Ума не приложу. Это качество что ли.
Хоцца материЦЦа:-(
По шлангам елозит запаска. Да и по электрожгуту тоже. Выштамповка в кузове под них явно мала. Я после первого сломанного бачка сверху шлангов-проводов прилепил "пластырь" из куска потолочной плитки (мягкий пенистый материал) и кусков изоленты. Запаска ложится на этот пластырь. Ничего не ломается пока. Или надо искать более тонкие шланги.
Дефект давно известный, но чтобы так часто отламывалось. Смотри, как у тебя уложены шланги, надежно ли закреплены, может, слишком коротки и оказываются внатяг.
Алексей aka ALER.
Да не знаю, моей машине столько лет, а подобного деффекта не наблюдал. Бочки стоят родные, я их один раз снимал, да мыл, но нормальные они были. Запаска у меня пережимает постоянно только трубку вакуумного опережения зажигания на трамблёре, а бочки не беспокоит.
Я после двух замен бочёнков тормозухи на новом, зажигалкой слегка подогрел соски и загнул их под 45*.Стало всё хорошо.А чтобы запаска не давила на этот пучёк проводов и шлангов,я на площадки под ея, кладу свёрнутые перчатки.И чуть повыше и знаю,что они у меня всегда есть,когда надо менять колесо.
Это проблема общая для всей пластмассы. то же самое с новыми омывательными бачками. Старые ходят и ходить будут - попробуешь заменить - вот тут то и начинается цирк.
Проблема не столько в пластмассе, сколько в отливке. Надо внимательно выбирать, что бы стенки штуцера были одинаковые, а то у меня с одной стороны её практически не было. Заменили по гарантии, но я на всякий случай вожу с собой восстановленный старый - велосипедный ниппель + 10 мин работы.
А омыватель протирается об плохо обработанный кронштейн. Интересно, сколько раз мне его будут менять? Я из принципа сам снимать кронштейн не буду.
Я эту проблему решил, для себя, раз и на всегда. Покупаешь шланг для тормозухи, снимаешь бачек сцепления, одеваешь новый шланг, разворачиваешь бачок носиком в сторону тормозного бачка, т.е. на 90 градусов в право, крепишь. Естественно предварительно надо избавиться от старого шланга. Затем, вытаскиваешь тормозные шланги из защелок, между ними проводишь новый и защелкиваешь все это дело на место, получается очень аккуратно, т.е. новый шланг уходит под тормозной бачок и оттуда выходит вместе с тормозными шлангами. Новый шланг по центру, тормозные по бокам. Ну и далее, цепляешь все как надо, прокачиваешь сцепление и вперед, и с песней. Запаска больше никогда не отломит носик у бачка.
Sam
Зачем плодить новые темы? Чем тебе не нравится тема, к которой я прилепил твою?
Совет чрезвычайно вредный и глупый. Если бы у тебя вытекло из совмещенного бачка по причине течи в приводе сцепления, ни в какой сервис ты без тормозов не доехал бы. Разве что, в больницу. Для того и сделан тормозной бачок в виде "штанов", чтобы при течи в одном тормозном контуре, во втором тормозуха оставалась бы.
Поставь индикатор на бачок сцепления, подключи его к той же лампе, что и бачок тормозов, и радуйся.
Алексей aka ALER.
ALER
Да нет, фишка там в том, что тройник врезается в шланг от одних штанов, вторые работают. Т.Е. Тормоза даже в худшем случае не откажут. Потом, идикатор заиндицирует до того как уровень упадет настолько, что воздух попадет в ГТЦ или в ГЦС, и можно долить тормозуху.
Повторю тут свой пост.
В пятницу, в оживленном месте на дороге у меня проваливается педаль списления. Бачок - жидкость йок. Вниз глянул - течет цилиндр. Воткнул понижающую, первую, стартер, завелся, поехал. Доковылял до сервиса - дальше все просто. 20 минут, новый цилиндр - щастье в пути.
А в воскресенье купил свежий Зарублем и нашел прямо в тему совет. Запитать ГЦС от бачка тормозов - там есть индикатор уровня, при падении оного, что от тормозов, что от сцепления загорится контролька. Предложено 2 варианта запитки - через тройник от трубки идущей от одних из штанов бачка тормозов, и второй - вварить штуцер в тормозной бачок. В любом случае, что-бы ни потекло - РЦС или РТС сработает индикация, и вместе с тем тормоза в любом случае вытекания не откажут - из за 2-х контуров и "штанов".
Вопрос - кто нибудь юзал подобную модернизацию.
Я все таки за РАЗДЕЛЬНОЕ питание Тормозов и Сцепления.
у меня штуцер на сцеплении после 3500км накрылся - пошел купил новый (бачок 15 руб тормозуха в районе 50 руб).
после замены прокачал ТОЛЬКО сцепление. А была бы запитка от одного бачка, мне и сцепление качать и тормоза?
на бачок сцепления поставил крышку от тормозного бачка, запитал параллельно с тормозами. теперь если и вытекание будет (в любом бачке) то сразу будет видно по контрольке на панеле приборов.
Вопрос в другом, когда менял бачок сцепления, залил новую тормозную (прозрачность как у слезы), чуть покатался, смотрю тормозная темная. Вопрос, толи это резина со шлангов, толи с манжет? у какого такое же?
"смотрю тормозная темная. "
Заметил то же самое. Зависит от тормозухи. Когда была родная с завода- даже на дне тормозного бачка болтался черный отстой. Поменял всю тормозуху на новую, розоватого цвета. НО-забыл, какую покупал, вроде Лукойл. С ней уже больше полгода ничего не чернеет, стоит как залита. Потом по причине бачка залил прозрачную в сцепление- и на.. Через 2 дня черная, взвесь какая-то болтается. Пытаюсь найти ТУ тормозуху. Склероз. Черт.
У меня родной тормозной бачок отслужил 23 года, но шланги от бачка засрались (тормозная окаменела там почему-то) приспичило отцу поменять шланг - тормозного не было, поставил он бензиновый толстый да еще и короткий в натяг. в результате бачек лопнул.
Купил новый (кстати написано сделано в СССР) через 100 км обратно лопнул (причем если родной именно лопнул, то у этого чуть-ли не оторвало сосок. ).
Снова купил новый бачок (СССР) и нормальный красный тормозной шланг (он тонкий и надевается в натяг), поставил, посмотрим как долго проживет.
Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех "системах" где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное "действо".
Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…
…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:
Почему снова? Да потому, что его пришлось менять в начале 2010 года. Как раз в этот день нужно было ехать на дачу. Не знаю причины, но около подъезда мне захотелось посмотреть под капот, визуально убедиться, что всё нормально. В этом я не убедился-виной всему стала маленькая лужица близ бочка и мокрый шланг, идущий к ГЦС. Ехать надо, поэтому быстрее в магазин автозапчастей (благо он есть в моём доме). Быстренько заменил его, но видать упустил какую-то деталь и в гидропривод попал воздух. Именно поэтому хотел менять ТЖ, ибо если раньше "задняя" передача лишь иногда включалась с небольшим хрустом, то теперь и "первую" было иногда не включить.
Вернёмся к "нашему" времени. Так вот, спустя 3 года, купив бачок в том же магазине (13 рублей без крышки), я приступил к замене.
Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить "ёмкость для хранения ТЖ", что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.
Подумал: "Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно", но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать "на прочность". Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда "сваренные" половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось "колхозить" ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку "торозухи"). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):
С такой "модернизацией" я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то "подвального" производства.
В итоге замену произвёл без завоздушивания (уже мастерски меняю их за пару минут).
Ну и как же без доработок!: на всякий случай вырезал кусочек резины и подложил его под хомут, который притягивает этот самый бачок. У хомута на 1-2 мм. изменил радиусы изгиба (чтобы резинка влезла) и полностью не затянул, где-то на половину-сделал это для того, чтобы бачок не перетягивался и, как следствие, не трескался от чрезмерного сжатия (даже при таком способе установки "сидит" там как "влитой"):
Народ подскажите чем можно заменить более густым тормозную жидкость в гидроприводе сцепления? А то задолбался менять ГЦС и РЦС - а они все через неделю текут и сцепа хреново выключается. Не держат манжены, просто ужас какой. Слышал, что это болезнь "жесткого" сцепления, установленного на 213 и 214 НИВах.
Менять сцепление на Шнивское пока нет большого желания.
Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) - и будет мне счастие?
Ничем ты тормозуху не заменишь. Разве, что взять "Ликвимоли", но она дорогая. Хотя, по моему мнению, наименее агрессивная к резинкам.
Тут я думаю проблема в хреновых цилиндрах.
Наперво, нужно вычеркнуть из памяти продукцию Белорусского завода "Фенокс" раз и на всегда. Всё, что они производят, полное дерьмо.
Второе, нужно постараться купить у добропорядочного продавца продукцию Немецкого или Итальянского производства. Должен предупредить, что ремкомплектов к этой продукции у нас не купить, но срок службы изделий таков, что навряд твоя машина их переживёт.
Я в своё время мучался этой темой ещё на "Жигулях", но как только купил немецкие цилиндры, то забыл о них навсегда. Правда долго ждал пока привезут. Примерно 2-3 недели каждый. У Немецких есть ещё такая замечательная штука как железный штуцер. Т.е. ещё одной проблемой меньше.
Итальянская продукция хоть и с пластмассовыми штуцерами, но они почему-то не отламываются на морозе без предупреждения. точнее, вообще не отламываются
G.A.R. писал(а): Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) - и будет мне счастие?
Нивоводство должно быть бюджетным и только бюджетным! Никаких импортных цилиндров.
Залил вчера "веретёнку" (трансформаторное масло), естественно прочистив всю систему перед этим , прокачал систему - всё гут!
Эксперименты продолжаются! Если как писал коллега - "распухнут резинки" (хотя это маловероятно), то будем мутить дополнительные манжеты па поршнях.
Но пока всё ок - "полет нормальный".
Ты оказался прав. Счастие было совсем недолгим. Манжеты разбухли, всё потекло, сцепа перестала выключаться. Пришлось менять взад масло на тормозуху, ещё и манжеты в придачу. Но вопрос с гидроприводом остаётся открытым. То есть не хочет он у меня работать долго и весело по причине очень жёсткого сцепления. Прихожу к выводу, что надо сцепление менять всборе на шнивское.
Или есть более бюджетная альтернатива в виде гидропривода например от "Газели" или "Волги" ?
Утром мороз (-20) завожусь - сцепло в пол, подсос насебя завелся с трудом кое как (хотя раньше было все ок) чуть прогрел начинаю медленно отпускать сцепление а педаль так и стоит нажатой и судя по всему сцепление не выжато (валы в коробке крутятся). минут через 5 педаль вылезла и стала работать нормально. Это что - тормозуха замерзла? Менять жидкость или что с ГЦС, РЦС?
Алексей aka ALER.
Замерзает вода , котрая скапливается в тормозухе , при длительной эксплуации, тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, посему и заменяется мной раз ежегодно, осенью, во избежании таких вот проблемм
Алексей aka ALER.
Купил тормозуху попробую поменять. технологию представляю так
высосать шприцом старую из бачка, открутить штуцер, дунуть ртом в бачек пока вся не выйдет из системы, залить в бачек новую идуть ртом доливая пока не полезет из штуцера.
Вопрос в другом - если там ледок образовался то есть ли смысл менять тормозуху на холоде? Или надо в теплом боксе отогреться сначало?
Не так. Удобнее вдвоем: один нажимает педаль и держит. Другой ослабляет прокачной винт на рабочем цилиндре (ТЖ выходит) и опять подтягивает его. Тогда первый опять отпускает и нажимает педаль. Второй периодически подливает ТЖ в бачок.
Обычно достаточно прогрева машины.
Все можно сделать сверху, из-под капота. Прокачной винт удобнее крутить торцевым ключом на 8.
Алексей aka ALER.
Доброго здоровья всем!
Похоже, что паленая или старая тормозуха в системе. У меня такое было в -18 С. Заменил жидкость - все ОК!
Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость.
Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).
1).Сверху в пробке бачка проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы.
2). Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка срощены. Устанавливаем в пробку прокладку, обрезав ее нижнюю часть (ту, что опускается в бачок).
3). В дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключем к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка.
Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 30 минут.
Устройство работает уже второй год! Всегда вожу в багажнике в дороге.
Согласен с Вами, ALER, что делать долго.
Но, один раз сделал и живи спокойно, что если в дороге оборвет тормозной шланг (по какой-либо причине), и ты едешь один, то после его замены можно прокачать систему тормозов. А шланг тормозной вместе с этим устройством не первый год вожу с собой.
Послал Вам на E-mail схему устройства. Буду благодарен за опубликование в NIVA-FAQ.
Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.
Силовой агрегат
Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:
- Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
- Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.
Степень вязкости масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие к ним марки масел указаны в таблице:
| Нижний предел температуры окружающей среды, °С | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -15 | -35 | -30 |
| Верхний предел температуры окружающей среды, °С | +45 | +35 | +45 | +35 | +45 | +45 | +25 | 30 |
| Класс вязкости смазки по системе SAE | 15W-40 | 10W-30 | 10W-40 | 5W-30 | 5W-40 | 20W-40 | 0W-30 | 0W-40 |
Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.
Трансмиссия
Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:
Как и при эксплуатации силового агрегата, в различных температурных условиях трансмиссионные узлы и агрегаты заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:
Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.
Прочие жидкости и ГСМ
Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.
В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:
- тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
- привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
- 2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.
Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.
При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.
Уровень тормозной жидкости в бачках надо поддерживать не ниже соответствующей риски на пластиковом корпусе емкости.
Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.
Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:
- Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
- ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
- ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.
Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.
Читайте также: