Адсорбер на тойота калдина где находится

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 21.09.2024

у человека с той темы после прочистки машина поехала без затупов. здесь многие борятся с тупизной 7а, в том числе и я.

А ты вообще в курсе, что абсорбер вообще расходник, наравне с топливным фильтром и менять его нужно каждые 40-60 тыс.км, так что продувка как мертвому припарка.

Смотря, что ты подразумеваешь под словом затуп. Да, многие боряться владельцы 7А движков с тупизмом своего авто, у кого-то тупит на горячую, у кого-то на холодную, у кого-то на низах или на высоких оборотах и так далее. Проблема одна, а решение, чтобы устранить эти затупы множество. Кто-то легко отделывается заменой фильтров, а кому-то помагает капиталка движка или ставят контрактник. Если у тебя какие-то сомнения по поводу абсорбера, замени ты его на хрен, тем более ценик, если мне память не изменяет, сравним с воздушным фильтром. И сразу все станет ясно тебе.
Я тоже виду борьбу с этими тупниками уже несколько лет, но думаю вскоре победа будет на моей стороне. Как мне кажется, я нашел причину, которая все эти годы компасировала мне мозги, но это будет отдельная тема))

. Если у тебя какие-то сомнения по поводу абсорбера, замени ты его на хрен, тем более ценик, если мне память не изменяет, сравним с воздушным фильтром. И сразу все станет ясно тебе.

тоже в борьбе уже несколько лет. поменяно, прочищено, проверено практически все, кроме датчика давления в 1ом цилиндре. Обязательно отпишитесь потом о результатах. Ехал в субботу с таксистом на карине 211, она прямо едет ровно и без всяких затупов. С его слов расход 9 л летом, 11-12 зимой. У меня тупняки и расход 12 летом.

Если серьезно, то в своей Короне Премио 7А в свое время тоже менял все фильтра, бензонасос, лямбду, сапун картерных газов, шланги вентиляции, свечи, провода, чистил КХХ с БДЗ, датчик абсолютного давления, форсунки, проверял работоспособность СPS, пневмоклапана, регулировал тросики газа и АКП.
На данный момент мащина ни капли не тупит, едет достойно и плавно, и на ХХ в режиме D+тормоз вибрация минимальна.

прочитал твой пост, я в течении последних лет делал практически все тоже самое. Из результатов, только то что теперь автомобиль заводится в любой мороз с первого раза. Как придет таинственный датчик, отпишись. мне это очнь важно, так как хватаюсь за любую возможность наконец-то избавиться от тупняков движки.

Сегодня поговорим о такой невзрачной на первый взгляд и маловажной штуке как аДсорбер (не путать с аБсорбером, весь интернет пестрит его неправильными обзываниями).

Адсорбер, так же известный в простонародье как "ненужная приблуда для экологии" — в простом своем исполнении является поглотителем паров бензина из бензобака.

Начнем как обычно с теории и развеем популярный миф о том что он нужен исключительно для экологии.

И так, на заре развития машиностроения, как только топливо стало представлять из себя не уголь для парового котла, а летучую жидкую субстанцию в ограниченном пространстве (баке), появилась проблема очень большая проблема. Горючее топливо находясь в закрытом пространстве испаряется, и чем выше температура окружающего бак воздуха, тем выше испарение топлива. При испарении жидкости в закрытом пространстве разумеется идет ее энтропическое расширение с образованием повышенного давления в закрытой системе. В простом виде можно представить это, как если взболтать бутылку с кока колой, только там немного другие процессы, но суть та же.

С проблемой нужно было бороться, и практически сразу же была придумана такая штука как двусторонняя вентиляция бензобака, что бы при высокой темпреатуре лишнее давление уходило из бака, а при уменьшении температуры, что бы в баке не образовывалось разряжение, так же всасывался чистый воздух.

Вентиляция осуществлялась прямо в атмосферу, обычно через клапан внутри пробки заливной горловины.

Так было довольно долго. Пока не появились единые экологические стандарты.

Принцип его работы заключается в том, что при стоящем незаведенном двигателе, внутри адсорбера открыт клапан ведущий напрямую из бензобака в штуцер с отсеком с углем который его поглощает, при этом на другой стороне (обычно нижней) адсорбера в этот момент так же открыт клапан соединяющий адсорбер с атмосферой. И пары топлива проходя сквозь частички угля задерживаются и фильруются в нем на выходе в атмосферу выходит практически чистый воздух. Так давление сбрасывается при простое.

При заведеном двигателе, клапан соединяющий адсорбер с атмосферой закрывается, а клапан соединяющий адсорбер с дросселем отрывается, таким образом под действием разряжения, втягиваются старые накопившиеся пары топлива из угля, а так же новые пары из напрямую из бензобака.

Тем не менее, в пробке бензобака все же оставили клапан, который теперь работает исключительно на всасывание для недопускания излишнего разряжения.

После всего вышепрочитанного, вы наверное сами уже можете сделать вывод для чего на самом деле служит адсорбер, и каковы его очень важные функции, которые на первый взгляд казались вторичными:

1 функция — Разумеется это недопускание попадания паров топлива в атмосферу. (Экология)

2 функция — Принудительная вентиляция топливного бака. (Недопускание деформации бака под действием давления)

3 функция — Полезное сжигание лишних паров топлива двигателем, вместо выброса их в атмосферу (Экономия топлива)

Поэтому люди которые выкидывают адсорбер из системы, вместо банального закупоривания патрубка от бака (так чаще всего и делают), по хорошему должны еще и найти решение для замены второй и третьей функции, прежде чем окончательно изъять его из системы.

Теория закончена, приступаем к практике.

Вообще, адсорбер представляет из себя полностью механическое довольно простое устройство, (потом правда стали добавлять электроклапаны, но их размещают вне его корпуса, и их легко проверить, о них сейчас не будем) и служить оно должно минимум одно-два десятилетия точно. Но ничто не вечно, особенно когда автомобилю пошел уже третий десяток лет, из строя без обслуживания начинают выходить даже самые стойкие узлы=)

Вот и меня постигла такая участь.

Сначала адсорбер иногда начал издавать треск при простое (первый режим работы адсорбера). Треск этот вы ни с чем не спутаете, он очень похож на жужжание мухи которая бьется об стекло окна в попытке вылететь на улицу, ну прям точно такой же=)

Спустя почти год, треск начал преследовать меня уже и при работающем двигателе, причем постоянно.

Было принято решение произвести его проверку и при необходимости восстановление и как позже выяснилось, не зря!

Вообще адсорбер штука изначально неремонтопригодная и неразибираемая. Но это не очень большая проблема при наличии "прямых" рук=)

И так для начала вскрываем нижнюю часть адсорбера при помощи ножовки, надпил стараемся делать ровно и аккуратно — потом меньше мороки с запаиванием будет.

Видим пружину которая давит на пластину с отверстиями для прохода воздуха, которая в свою очередь прижимает фильтр:

выпуска угольный адсорбер установлен в моторном отсеке (см. рис. 17.1 ,а).

Рис. 17.1,а. Местонахождение компонентов системы EVAP (угольный адсорбер паров топлива) – модели до 2000 года выпуска

В моделях выпуска с 2001 года угольный адсорбер установлен на днище автомобиля за топливным баком (см. рис. 17.1,б).

Рис. 17.1,б. Местонахождение компонентов системы EVAP – модели выпуска с 2001 года

2. Если двигатель не работает, пары топлива проходят через систему шлангов из топливного бака, корпуса дросселя и впускного коллектора в угольный адсорбер, где они хранятся до запуска двигателя. Когда двигатель работает, пары топлива удаляются из адсорбера с помощью контрольного клапана продувки и направляются во впускной коллектор и далее в цилиндры, где они участвуют в нормальном процессе сгорания топлива. Электронный клапан продувки управляется непосредственно модулем ЕСМ.

3. Крышка заливной горловины топливного бака в целях безопасности снабжена двухканальным клапаном. При неисправности системы улавливания паров топлива этот клапан выпускает пары топлива в атмосферу.

4. В систему EVAP входит датчик давления паров топлива. Этот датчик реагирует на избыточное давление паров топлива в системе. В моделях до 2000 года выпуска он установлен на моторном щите. В моделях выпуска с 2001 года датчик давления паров топлива вмонтирован в узел топливного насоса/датчика указателя уровня топлива в верхней части топливного бака.

5. После того как двигатель проработал некоторое время и прогрелся до необходимой температуры, открывается вакуумный переключающий клапан (контрольный клапан продувки), позволяя парам топлива выходить из адсорбера во впускной коллектор. Здесь пары топлива смешиваются с воздухом и далее подаются в камеры сгорания вместе с рабочей смесью.

6. Датчик давления паров в топливном баке отслеживает изменения давления внутри бака и, когда давление превысит установленный порог, открывает вакуумный переключающий клапан (см. рис. 17.6,а,б) и пропускает пары из топливного бака в угольный адсорбер.

Рис. 17.6,а. Электровакуумный клапан системы EVAP (показан стрелкой) в моделях до 2000 года выпуска

Рис. 17.6,б. Местонахождение электровакуумного клапана системы EUAP (показан стрелкой) в моделях выпуска с 2001 года

Снятие и установка

Угольный адсорбер

7. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

8. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, поднимите заднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры.

9. Отсоедините разъемы проводки, тщательно промаркируйте и отсоедините вентиляционные шланги от угольного адсорбера, отверните болты крепления и снимите угольный адсорбер с автомобиля. При необходимости обращайтесь к иллюстрациям в начале этого параграфа.

10. Установка угольного адсорбера производится в порядке, обратном его снятию.

Советы

Из статьи читатель узнает, зачем устанавливается на транспортное средство датчик и клапан продувки абсорбера. Какие неисправности случаются с этими устройствами и как устранить их собственными руками, не прибегая к помощи опытных механиков на СТО.

Проблемы, которые приводят к поломке бензонасоса или даже двигателя появляются порой из-за неисправностей второстепенных устройств. Новички автовладельцы не обращают внимания на мелкие поломки, путают с другими проблемами и не едут в сервис-центр, чтобы поставить транспортное средство на профилактический осмотр.

К таким второстепенным устройства относят клапан абсорбера и гравитационный, находящейся в той же системе, что и первый. Гравитационный прибор нужен для перекрытия поступления топлива из бензобака наружу, когда авто переворачивается.

Для чего нужен адсорбер

Экологические стандарты предусматривают ограничение выхлопных газов, которые выбрасываются в атмосферу транспортными средствами. С каждым годом нормы ужесточаются. Производителями автомашин были придуманы специальные устройства, которые защищают природную среду от отработанных газов из двигателей внутреннего сгорания.

Так выглядят адсорберы для различных марок автомобилей:

Новичков автовладельцев часто интересует, где стоит система EVAP . Так называется оборудование, которое устанавливается в автомобили и является уловителем вредных паров. В него входит клапан абсорбера.

Клапаны адсорбера различных моделей:

EVAP расшифровывается, как Evaporation Emission. На русском означает систему вентиляции бензобака. Происходит от латинского слова – Эвапорация или испарение.

Внимание! Адсорбер – второстепенный узел в двигателях автомобилей. Но его поломка негативно сказывается на моторе и его комплектующих.

Эксперты советуют при появлении признаков неисправности этого аппарата обратиться в сервис-центр по ремонту машин.

Где находится

На большинстве машин он располагается под катушкой зажигания, на левой стороне двигателя. Чтобы его снять, нужно убрать клеммы аккумулятора, ослабить и снять крепление, убрать все шланги, которые подсоединены к нему.

Места расположения адсорбера в различных марках автомобилей:

Из чего состоит

Клапан абсорбера состоит их следующих комплектующих:

пластиковый корпус;
клапан с пружиной;
обмотка;
сердечник из металла;
разъем.

Эта система позволяет управлять подачей горючего в двигатель более точно, чем в обычных авто без нее.

Принцип действия адсорбера

Чтобы понять, где он расположен и как ремонтироваться аппарат продувки, нужно знать принцип работы устройства и всей системы. Само устройство абсорбер заполнено активированным углем, который поглощает вредные вещества.

EVAP ловит газы от сгоревшего горючего следующим образом:

Пары топлива попадают в сепаратор. Происходит конденсация. Образовавшиеся капли стекают в бак.
Те пары, которые не превратились в конденсат, перетекают в абсорбер. Здесь вредные вещества, которые они содержат, поглощаются активированным углем.
Происходит накопление газов. А когда запускается двигатель, то они подаются во впускной коллектор.
Поглощение происходит при не работающем моторе.
Когда же двигатель заводится, то в действие вступает этот самый клапан. Он обеспечивается приток воздуха снаружи.
Вместе со струей воздуха, накопленные газы в адсорбере, поступают снова в двигатель.
Здесь они проходят еще одно сжигание.
Теперь эти пары поступают в выхлопную систему.

Таким образом, аппарат продувки абсорбера создает вентиляцию механизма. Правильная работа прибора бесшумна. В холодное время года на некоторых машинах водитель может слышать стрекотание. Это так работает устройство.

При любой неисправности автолюбитель будет слышать стуки, скрежет, цокот и винить во всем неисправный двигатель. На самом деле проблема может быть в аппарате продувки. Бывает выходит из строя датчик продувки.

Внимание! Чтобы собственноручно не нарушить работу системы вентиляции эксперты не рекомендуют заправлять автомобиль по горлышко бензобака. А также рекомендуется вовремя вынимать пистоле из бензобака на заправках.

Признаки неисправности

Водитель почувствует неисправность в приборе сразу. Происходит с машиной следующее:

падает мощность двигателя;
появляются провалы во время холостого хода мотора;
во время открытия крышки бензобака автовладелец слышит, как он издает шипение. Это говорит о том, что система EVAP не вентилируется;
запах сгораемого топлива в транспортном средстве появляется в салоне;
расход бензина на 100 километров увеличивается.

Ломается бензонасос из-за происходящего разрежения в системе. Так происходит потому, что без вентиляции, горючее скапливается в впускном коллекторе. Мотор будет работать вхолостую или может полностью остановиться.

Проверить неисправен ли прибор или нет можно резко нажав на педаль газа во время движения. Если стуки и скрежет останется, то проблема в адсорбере.

Внимание! Аппарат можно регулироваться посредством специального винта. Если его закрутить на половину одного оборота, то можно уменьшить естественные стуки устройства. При закручивании на полный один оборот, контроллер выдаст ошибку.

Сама же регулировка сделает работу агрегата адекватной и мягкой. Он перестанет стучать во время езды и действовать на нервы водителям. Но для того, чтобы открутить автовладелец должен будет очистить винт от эпоксидной смолы.

Причины поломки

Сломаться аппарат может по разным причинам. К ним относятся:

замыкание в обмотке автомашины. Могла попасть дождевая вода. Либо во время неправильной мойки намочили устройство;
обрыв проводов. Они порвались от старости, либо перегрызли мелкие грызуны;
механическое повреждение.

Проверку необходимо осуществлять сразу, как только на табло приборной панели появится значок, говорящий о неисправности.

Определение исправности элемента

Чтобы определить исправен ли датчик продувки системы и сам прибор можно использовать коды ошибок на электронном блоке управления двигателем. Либо сделать это механическим путем самостоятельно.

Автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

Шаги проверки абсорбера:

Ошибки неисправного агрегата, которые может выдавать электронный блок управления мотором при подключении сканера:

Чтобы проверить сам клапан на неисправность нужно снять его. Процедура снятия:

Из шприца для уколов вытащить поршень.
Вставить его в отводящий штуцер на приборе.
Надавить на него. Поршень должен двигаться под давлением.
После этого подключить к электрической части клапана аккумулятор. Снова надавить на поршень.
Если он двигается под давлением, то не исправен. Если же поршень уходит вниз без сопротивления, то все в порядке.

Здесь можно узнать , где находится стартер Тойота.

Процедура снятия адсорбера

При покупке нового агрегата для вентиляции двигателя транспортного средства обратить внимание на маркировку. У обоих должна быть идентичной. Иначе не будет совместимости и клапан не сможет работать, обеспечивать вентилирование бензобака.

Процедура замены следующая:

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открыть капот и найти абсорбер.
Нажать на фиксатор, который удерживает колодку проводов. И отсоединить ее.
Открутить болты отверткой, которые удерживают аппарат.
Разъединить шланги.
Кронштейн и старый поршень достать из абсорбера.
Установить новый прибор.
Повторить все действия в обратном порядке.

Внимание! Чтобы собрать в том же порядке необходимо пометить маркером каждый прибор, в какой последовательности он снимался.

Таким простым способом происходит установка нового устройства для вентилирования системы EVAP.

Как и у всех устройств у данного типа поглотителя имеются свои положительные стороны и отрицательные. Из-за минусов чаще всего опытные автовладельцы убирают клапан. Хотя это грозит разрушением слаженной работы механизмов.

Положительные стороны и отрицательные адсорбера

К плюсам аппарата можно отнести следующие функции защиты, которые он выполняет:

автомобиль не выбрасывает вредные газы в атмосферу;
экономия горючего , так как происходит догорание неотработанных паров;
нет неприятного запаха от топлива в салоне. Этот пункт на некоторых модификациях транспортных средств не выполняется на должном уровне.

К отрицательным сторонам адсорбера можно отнести следующие параметры:

неустойчивость работы двигателя при загрязнении клапана;
занимает много свободного места под капотом;
стоимость установки абсорбера высокая. Соответственно дорожает и само транспортное средство;
возможен вылет крышки бака при неправильной работе клапана и накоплении газов внутри бензобака;
если выходит из строя прибор, то это влечет потерю бензонасоса;
большие скопления взрывоопасной смеси, если абсорбер неисправен, но двигатель продолжает работать . Такое бывает со старыми моделями автомашин, выпускавшихся до 2000 года.

Многие автовладельцы убирают это устройство. Так как часть водителей уверена, что прибор приводит к повышенному расходу топлива. Другие говорят, что из-за него ломается бензонасос и сам двигатель долго не прослужит.

При удалении абсорбера автовладелец должен знать, что трубку от клапана нужно закрыть. А программу в электронном блоке управления откорректировать. Поэтому эту процедуру лучше выполнять в присутствии опытных механиков или в сервис-центре. Хотя многие механики не хотят удалять устройство и будут всячески отговаривать автовладельца.

Заключение

Несмотря на отрицательные стороны клапана, абсорбер в системе вентиляции необходим для правильной и долговременной работы мотора в автомашине. Без него автовладельцев будут останавливать дорожная полиция и штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу.

Абсорбер в системе вентиляции транспортного средства необходимо вовремя менять. Тогда проблем с двигателем и бензонасосом не будет. А также эксперты рекомендуют один раз в год ставить транспортное средство на техническое обслуживание в сервис-центр. Опытные механики проверят и заменят все детали, нуждающиеся в ремонте.

Не чревато ))) В адсорбере(банка с углем) скапливаются пары бензина из бака, адсорбер через клапан соединен с впускным коллектором трубочкой. Клапан при определенных условиях (обороты - не знаю какие, но выше холостых, и температура двига вроде) открывается, и адсорбер продувается от паров бенза.

Сегодня весь день так проездил, показалось вроде бодрее бегать стала.

1) У меня еще есть один немного гулпый наверное вопрос: До скольки оборотов должен расручиваться двигатель, когда машина стоит на месте и ты жмешь тапку в пол? У меня раскручивается до примерно 6, 100 об/мин, до красной зоны вообщем, а потом отсечка( Так и должно быть?)
2) Еще читал тут в темах про тупизм двигателей, что если при разгазовке двигателя на месте провалов нет, значит дело в топливной системе, так ли это?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Вобщем сабж таков: Недели две назад,заметил я, что когда двигатель прогреется хорошо, после допустим 15-20 минутной езды, появляется как бы провал при наборе скорости на 2й передаче, т.е. когда в общем-то плавно набираю обороты для разгона, где-то в районе 2800 об/мин появляется ощущение что некоего провала(будто автомобиль за опу прихватили), и если немного опридавить на газ, то идет резкое ускорение.
А когда двигатель до конца не прогрет, то набор скорости и оборотов идет очень плавно, не переходов ни провалов в работе я не ощущаю.

Кто, что может подсказать по данной теме, куда мне заглянуть и что проверить? А то я и не знаю, что подумать в данном случае.

Такое было на предыдущей машине 7A-FE Learn Burn. Менял свечи и провода. Не помогло, оказалось провода косячные хоть и новые. Клапан холостого хода мыл. Стало чуть лучше. От бессилия купил еще раз провода потому, что уже не знал что делать. И ВСЁ! Машина поехала. Попробуй, может такая же фигня.

Ну в смысле прочитал на форуме, что если газуешь на месте до отсечки, и в это время нет провала, значит машина тупит скорее из-за топливной системы, а если провал есть, то надо на ВВ провода внимание обратить.

Все. Вроде победил я тупизм моего авто, решилось все элементырным снятием ВВ проводов, и очень тщательным протиранием простой резиновой тряпкой. Дорожек пробоя в наконечниках мною замечено не было.
Кстати, подскажите слышал что-то про силикон для ВВ проводов, кто-нибудь пользовался им, и стоит его использовать?

Была тут тема ,у всех,кто чистил, залазили крысы под капот и грызли провода)))) чет туда добавили, крысам нравится)))

Жидкость для порчи ВВ проводов. это пpо кpыс (нашём в поиске по слову какахи))))

Купил провода NGK, сегодня поменял. Но т.к. на улице весь день дождь идет толком проверить не сумел на наличие подтупливаний.

Глянь вакумный переключатель заслонок.Стоит на впускном колекторе,справа, над гидроусилителем,к нему подходит трубочка. Проверить можно так,лучше вдвоем на заведенном движке одному газануть до 4500 оборотов, другому смотреть на привод вакума, должен открыть заслонки, если нет ,то мембранка возможна порвана и движка работает на обедненной смеси. Можно проверить самому и так, найди трубку того же диаметра ,что подключена к вакумнику, воткни в штуцер вместо нее и ртом создай разряжение в нем, заслонки откроются и если передавить шланг ,останутся в открытом положении.Если нет, то мембрана порвана. Как её починить есть тут Делаем вакумный переключатель заслонок LB разборным (короче - рацпредложение)*

Александр! Ты если в машинах не рубишь, то иногда лучше просто промолчать. На двигателе 7А отродясь небыло ДМРВ.

TLC Prado 150 TX-L

Дима, блин, похоже необходима полная компутерная диагностика, проверка работы системы впрыска, короче надо глубоко копать.

Вот тут Саня Xerox мучался, почитай, возможно гдето рядом причина кроется. ВСЁ!! Силы мои закончились бороться с тупизмом!!.

Если найдёшь сходство - темы объеденю, попробуете вместе побороть.

TLC Prado 150 TX-L

Глянь вакумный переключатель заслонок.Стоит на впускном колекторе,справа, над гидроусилителем,к нему подходит трубочка. Проверить можно так,лучше вдвоем на заведенном движке одному газануть до 4500 оборотов, другому смотреть на привод вакума, должен открыть заслонки, если нет ,то мембранка возможна порвана и движка работает на обедненной смеси. Можно проверить самому и так, найди трубку того же диаметра ,что подключена к вакумнику, воткни в штуцер вместо нее и ртом создай разряжение в нем, заслонки откроются и если передавить шланг ,останутся в открытом положении.Если нет, то мембрана порвана. Как её починить есть тут Делаем вакумный переключатель заслонок LB разборным (короче - рацпредложение)*

Пол часа назад проверил, тяга двигается, где-то в интервале оборотов 4500-5000. Так что этот вариант отпадает.
А форсунки и чистка дросельной заслонки могут быть замешаны в тупизме авто?

вполне возможно.
кстати, сделал себе приспособу для промывки форсунок.
к приспособе прилагается 1 шланг для обратки со штуцером на конце для присоединения к шлангу от регулятора давления. и 1 шланг для подачи жижи, на конце шланга установлен тойотовский топливный фильтр.

Миниатюры

Стрелец прав про диагностику, но её всегда успеешь, кое что мона и самому сделать,чтоб потом не тянули деньги в сервисе за то с чем сам справишся.Проверь метки грм. Шкив коленвала должен стоять на 0,не на стрелке ,не на 10ке,а на нуле. Отверстие в шкиве распредвала- четко напротив риски крышки крепления распредвала,если все ок,проверь натяжение ремня и конечно его состояние.Далее, форсунки не сложно помыть самому ,если приходилось держать гаечный ключ, справишься. Перед этим желательно поменять топливный фильтр,если ты не менял (незнаю какой пробег и сколь ты сам на ней проехал,до тебя менял ли кто))),вобщем желательно)). Промыть форсунки мона двумя доступными способами. Демонтируя и каждую в отдельности( мне больше нравится т.к. замыть мона до дыр, добиваясь ровного распыла,еще сразу видно если ссыт) и как у д.Васи в гараже, за свои кровные.
Способ первый. Подсмотренный естеств на просторох нета)) Берешь подзарядку от старого телефона, который потерял) ,отрезаешь на конце провода разъем и ставишь на провода две стандартных мамы ,они хорошо подходят к папам форсунки ,не ерзают и не замыкают меж собой.Где то в середине провода ,надо врезать кнопочку ,без фиксации.Нажатием на нее ,будешь открывать фарсунку при промывке. Далее, покупаешь в магазине хайгировский карбклиннер, синтетическая формула.Оч хорошая весчь ,отмывает от хавна хорошо. Всё ,приспасобы гатовы. Теперь смимаешь форсунки. Отключаешь разъемы , откручиваешь болтик от рампы шлага подачи( аккуратно,там две шайбочки-прокладки по обе стороны шланга) ,откидываешь обратку с другой стороны рампы вместе с трубкой ,что на вакумник. Берешь кисточку и очень хорошо обметаешь каждую форсунку по кругу в месте соединения ее к головке,чтоб песок ,или мелкие камешки не попали во внутрь. Откручиваешь два, или три там болтика крепления рампы к головке. И аккуратно ,за рампу выдегиваешь вместе с ней форсуки,ну если какая останется ,так сними)), они держатся на резиновых уплотнениях.Перед сборкой ,хорошо просмотри ,на наличие трещинок и других дефектов ,если че,меняй.Помой форсунки в бензине,накрути плотно изоленту на край трубки ,что итдет с карбклинером,так ,чтоб она плотно вошла в форсунку,другой кончик ,вставь в балон,как положено.Воткни подзарядку в сеть,подключи проводки мамы к форсунке.Форсунку вставь в полторашку, так лучше виден распыл и сам меньше надышишься этой дрянью. Все, нажимаешь на пимпочку карбклинера и многократно давишь кнопочку, что на проводе врезал. Форсунка открывается,карбклинер промывает)).Помыл немного,дай её полежать ,покиснуть и еще несколько разиков и так остольные 3. Собираешь в обратном порядке, едешь и удивляешься, как машинка прет))

Читайте также: