Задняя подвеска мерседес w204 схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Mercedes-Benz C класс , ходовая часть автомобиля Mercedes-Benz C класс , передняя подвеска Mercedes-Benz C класс , задняя подвеска Mercedes-Benz C класс , ремонт передней подвески Mercedes-Benz C класс , ремонт задней подвески Mercedes-Benz C класс

3. Привод задних колес

L6/3 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса. L6/4 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса.

2. Верхний поперечный рычаг. 3. Нижний продольный рычаг. 4. Тяга схождения. 5. Верхний продольный рычаг. 6. Кронштейн. 7. Опора колеса. 10. Болт. 12. Двенадцатигранная гайка. 37. Приводной вал. 37а. Предохранительное кольцо. 37о. Стопорное кольцо. 50. Редуктор заднего моста.

Снятие и установка

При выполнении работ на заднем мосту следить за тем, чтобы на поверхности всех алюминиевых деталей не остались царапины, трещины и засечки. Иначе уменьшается срок службы детали.

При установке болты и гайки компонентов подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять задние колеса.

3. Отвернуть двенадцатигранную гайку (12) приводного вала (37).

Двенадцатигранную гайку заменить новой.

4. Поднять опору колеса (7) домкратом для коробки передач, подложив опорную пластину, чтобы приводной вал (37) оказался в горизонтальном положении.

5. Отсоединить верхний поперечный рычаг (2), продольный рычаг (5), тягу схождения (4) и нижний продольный рычаг (3) от опоры колеса (7).

При установке резьбовые соединения затянуть усилием руки.

6. Отсоединить жгу проводов датчиков частоты вращения (L6/3 или L6/4) из кронштейна (6) на опоре колеса (7) и из кронштейна на колесной арке.

7. Отсоединить жгу проводов датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса или блока клапанов амортизационной стойки из кронштейна (6) на опоре колеса (7) и из кронштейна на колесной арке [при снятии правого приводного вала (37) на автомобилях с датчиком износа тормозных колодок или с кодом 483 (пакет ADVANCED AGILITY)].

8. Отсоединить жгу проводов блока клапанов задней левой амортизационной стойки из кронштейна (6) на опоре колеса (7) и из кронштейна на колесной арке [при снятии левого приводного вала (37) на автомобилях с кодом 483 (пакет ADVANCED AGILITY)].

9. Опустить опору колеса (7).

Установка: поднимать опору колеса (7) домкратом для коробки передач, подложив опорную пластину, пока приводной вал (37) не окажется в горизонтальном положении.

10. Опустить опору колеса (7) и снять приводной вал (37) с фланца заднего моста.

11. Отсоединить приводной вал (37) заднего моста от редуктора (50).

Монтировку нельзя опирать на предохранительное кольцо (37а). Опереть монтировку, например, с помощью торцевого ключа на редуктор (50) заднего моста.

12. Извлечь приводной вал (37).

Стопорное кольцо (37о) на внутреннем профиле шлицевого вала заменить новым.

13. Проверить ШРУСы и пыльники. При дефектном ШРУСе, поврежденном или не герметичном пыльнике приводной вал (37) подлежит замене в сборе.

14. Проверить боковой сальник в редукторе заднего моста (50). При повреждении или утечке масла сальник заменить новым.

15. Установка производится в порядке, обратном снятию.

16. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста (50) и при необходимости откорректировать.

17. Выполнить измерение углов установки колес.

Передняя крышка редуктора заднего моста

3. Болты. 4. Балка заднего моста. 5. Болт. 9. Регулировочная шайба. 50. Редуктор заднего моста. 52. Крышка. 52с. Болты.

Снятие и установка

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Слить масло из редуктора заднего моста (50).

3. Снять систему выпуска отработавших газов.

4. Отвернуть болты и снять блок радиатора с редуктора (50) заднего моста (тип 204.077/277).

5. Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста (50).

6. Снять центровочные втулки эластичной муфты.

7. Подвязать редуктор заднего моста (50) с помощью натяжного ремня к балке заднего моста (4).

Если задняя опора редуктора будет отвернута без крепления, то передняя опора редуктора может отломиться.

8. Открыть багажное отделение, при необходимости извлечь запасное колесо и резиновые заглушки из поддона для запасного колеса.

9. Отвернуть левый и правый болт (3) задней опоры подвески редуктора.

10. Подпереть редуктор заднего моста (50) с помощью домкрата для коробки передач и опорной пластины.

11. Отвернуть болт (5) передней опоры редуктора.

12. Опустить редуктор заднего моста (50).

13. Отвернуть болты (52s) и снять переднюю крышку (52).

Отсоединить переднюю крышку, например, с помощью отвертки или монтировки. Не повредить при этом поверхность уплотнения.

14. Очистить поверхность уплотнения редуктора заднего моста (50) и передней крышки (52).

15. Нанести герметик на уплотнительную поверхность задней крышки (52)

16. Установка производится в порядке, обратном снятию.

17. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста (50) и, при необходимости, долить.

Редуктор заднего моста

3. Болты. 4. Балка заднего моста. 5. Болт. 7. Карданный вал. 8. Передняя подушка редуктора заднего моста. 9. Регулировочная шайба. 37. Левый приводной вал. 37а. Предохранительное кольцо. 37о. Стопорное кольцо. 50. Редуктор заднего моста.

Снятие и установка

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять левый приводной вал (37).

3. Снять систему выпуска отработавших газов.

4. Отсоединить карданный вал (7) от редуктора заднего моста (50).

5. Снять центровочные втулки эластичной муфты.

6. Подвязать редуктор заднего моста (50) с помощью натяжного ремня к балке заднего моста (4).

7. Снять распорки [тип 204.9].

9. Отвернуть левый и правый болт (3) задней опоры подвески редуктора.

10. Подпереть редуктор заднего моста (50) с помощью домкрата для коробки передач и опорной пластины и затем зафиксировать.

11. Ослабить крепление редуктора заднего моста (50) с балкой заднего моста (4).

12. Отвернуть болт (5) передней подушки (8) редуктора заднего моста.

Установка: регулировочную шайбу (9) необходимо установить вновь.

13. Немного опустить редуктор заднего моста (50).

14. Зафиксировать правый приводной вал от падения.

15. Извлечь правый приводной вал из редуктора заднего моста (50).

Монтировку нельзя опирать на предохранительное кольцо (37а). Опереть монтировку, например, с помощью торцевого ключа на редуктор (50) заднего моста.
Стопорное кольцо (37о) на внутреннем профиле шлицевого вала заменить новым.

16. Опустить ниже редуктор заднего моста (50).

17. Установка производится в порядке, обратном снятию.

18. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста (50) и при необходимости откорректировать.

Передний сальник редуктора заднего моста

7. Карданный вал. 40. Шестигранная гайка с буртиком. 41. Фланец карданного вала. 42. Сальник. 50. Редуктор заднего моста.

Снятие и установка

1. Снять систему выпуска отработавших газов.

2. Отсоединить карданный вал (7) от фланца (41) на редукторе заднего моста (50).

3. Снять центровочные втулки эластичной муфты.

4. Отвернуть шестигранную гайку с буртиком (40).

5. Снять фланец (41) карданного вала.

При необходимости использовать съемник 129589 01 33 00.

6. При помощи подходящего инструмента извлечь сальник (42) из редуктора заднего моста (50). Чтобы обеспечить герметичность и хорошую посадку, не повредить посадочное место сальника.

Установка: заменить сальник новым, смазать рабочую кромку универсальным маслом для гипоидных передач и запрессовать в редуктор заднего моста при помощи оправки:

Редуктор заднего моста диаметром 187 мм: оправка 140589 14 15 00.
Редуктор заднего моста диаметром 200 мм: оправка 140589 08 15 00.
Редуктор заднего моста диаметром 215мм: оправка 211589 04 15 00.

7. Установка производится в порядке, обратном снятию.

8. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста (50) и при необходимости откорректировать.

Боковой сальник редуктора заднего моста

32а. Сальник. 37. Приводной вал. 37о. Стопорное кольцо. 50. Редуктор заднего моста.

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять приводной вал (37).

3. При помощи подходящего инструмента извлечь сальник (32а) из редуктора заднего моста (50). Чтобы обеспечить герметичность и хорошую посадку, не повредить посадочное место сальника.

1.1. Проверить посадочное место сальника на предмет повреждений, чтобы обеспечить герметичность и надежную посадку. Смазать рабочую кромку сальника универсальным маслом для гипоидных передач и запрессовать сальник (32а) с помощью оправки (03) в редуктор заднего моста (50) [редуктор заднего моста диаметром 187 или 215 мм].

Редуктор заднего моста диаметром 187 мм: оправка 211589 00 15 00.
Редуктор заднего моста диаметром 215 мм: оправка 211589 05 15 00.

1.2. Проверить посадочное место сальника на предмет повреждений, чтобы обеспечить герметичность и надежную посадку. Смазать рабочую кромку сальника универсальным маслом для гипоидных передач и запрессовать сальник (32а) с помощью оправки 140589 10 15 00 и втулки 203589 01 14 00 в редуктор заднего моста (50) [редуктор заднего моста диаметром 200 мм].

2. Заменить стопорное кольцо (37о) на внутреннем шлицевом валу.

3. Установит приводной вал (37).

4. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста (50) и при необходимости откорректировать.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mercedes-Benz C класс , ремонт карданных валов Mercedes-Benz C класс , дифференциал Mercedes-Benz C класс

3. Задняя подвеска

Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
Самоконтрящиеся гайки и болты необходимо заменить.
Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки всегда подлежат замене.

В22/7 – Датчик уровня кузова, задний левый. L6/3 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса. L6/4 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса.

01. Защитный диск. 1. Балка заднего моста. 1а. Болты. 1с. Болты. 2 Упорная пластина. 2а. Болты. 5. Пружина. 6h. Кронштейн. 6l. Жгут проводов. 8. Пружинный рычаг. 8f. Накладка. 9. Амортизатор. 50. Главная передача.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение или селектор коробки передач в положение “N”.

2. Выключить зажигание.

3. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

4. Снять задние колеса.

5. Снять левую и правую облицовку днища кузова.

6. Снять основной глушитель.

7. Отсоединить карданный вал от главной передачи (50).

8. Снять задний теплозащитный экран над карданным валом.

9. Отсоединить трос стояночного тормоза в месте разъединения и расфиксировать из кронштейнов задний трос стояночного тормоза.

10. Снять накладки (8f) с пружинных рычагов (8).

11. Снять пружины (5).

12. Снять амортизатор (9) с пружинных рычагов (8).

13. Отсоединить датчики частоты вращения колес (L6/3, L6/4).

14. Извлечь из разъема датчик износа тормозных колодок заднего правого колеса (при наличии).

15.1. Отвернуть разъем от скобы тормозного суппорта заднего правого колеса и извлечь из кронштейнов жгут проводов датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса [автомобили без кода 483 (пакет ADVANCED AGILITY) и с датчиком износа тормозных колодок].

15.2. Отсоединить разъемы блоков клапанов левого и правого амортизатора (9), снять жгуты проводов со скоб тормозного суппорта и извлечь их из кронштейнов [автомобили с кодом 483: пакет ADVANCED AGILITY].

16.1. Отсоединить разъем заднего левого датчика уровня кузова (В22/7) и извлечь его из кронштейна [автомобили с биксеноновыми фарами и без кода 483 (пакет ADVANCED AGILITY)].

16.2. Отсоединить разъемы задних датчиков уровня кузова (В22/7, В22/10) и извлечь их из кронштейнов [автомобили с кодом 483: пакет ADVANCED AGILITY].

17.1. Отсоединить левую и правую скобу тормозного суппорта.

17.2. Снять левый и правый задние шланги тормозной системы с трубопроводов тормозной системы (при замене заднего моста или выполнении кузовных работ).

В разъемы трубопроводов сразу вставить заглушки. Не допускать полного слива тормозной жидкости из расширительного бачка.
При отворачивании и затяжке трубопровода тормозной системы к шлангу тормозной системы, следить за тем, чтобы их держатель не перекрутился. При помощи рожкового гаечного ключа удерживать тормозной шланг за две грани.
Установка: после затяжки тормозные шланги не должны быть перекручены (опасность появления трещин).

18. Опереть главную передачу (50) на домкрат для коробки передач с подложенной опорной пластиной для коробки передач и зафиксировать.

19. Установить защитные диски (01).

20. Отвернуть болты (1s).

21. Отвернуть болты (1а, 2а) и снять упорные пластины (2).

22. Опустить задний мост.

23. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Балка заднего моста

L6/3 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса. L6/4 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса.

1. Защитная облицовка днища. 2с. Болты. 3. Упорная пластина. 3с. Болты. 4. Балка заднего моста. 5. Теплозащитный экран. 6. Основой глушитель. 7. Карданный вал. 8. Кронштейн. 9. Сайлент-блок. 11. Кронштейн. 12. Резиновая опора. 50. Главная передача.

Снятие и установка

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять задние колеса.

3. Снять левую и правую облицовку (1) днища.

4. Снять задний теплозащитный экран (5).

5. Отсоединить систему выпуска отработавших газов от резиновой опоры (резиновых опор) на балке заднего моста и убрать резиновую опору (резиновые опоры).

6. Зафиксировать основной глушитель (6) системы выпуска отработавших газов.

7. Отсоединить основной глушитель (6) от резиновых опор.

8. Отсоединить карданный вал (7) от главной передачи (50).

9. Подпереть балку (4) заднего моста за главную передачу (50) с помощью домкрата для коробки передач и опорной пластины для коробки передач и зафиксировать.

10. Извлечь жгуты проводов датчиков частоты вращения задних колес (L6/3, L6/4) из кронштейнов (8).

11.1. Отсоединить жгут проводов датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса из кронштейна (8) [автомобили без кода 483 (пакет ADVANCED AGILITY) и с датчиком износа тормозных колодок].

11.2. Отсоединить жгуты проводов блоков клапанов заднего левого и правого амортизатора или жгуты проводов датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса из кронштейнов (8) [автомобили с кодом 483: пакет ADVANCED AGILITY].

12. Извлечь резиновую опору (12) заднего троса стояночного тормоза из кронштейна (11).

13. Отвернуть болты (2s, 3s) и снять упорные пластины (3).

14. Опустить балку (4) заднего моста.

При опускании балки избегать повреждений соединений и жгутов проводов.

15. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Стабилизатор поперечной устойчивости

1. Балка заднего моста. 3. Соединительная тяга. 4. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Снятие и установка

При выполнении работ на заднем мосту следить за тем, чтобы на поверхности всех алюминиевых деталей не оставались царапины и трещины.

1. Немного опустить вперед балку заднего моста (1) (см. “Снятие и установка балки заднего моста”).

2. Отвернуть гайки и выпрессовать соединительные тяги (3) из стабилизатора (4).

3. Отвернуть болты крепления и снять стабилизатор (4).

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Пружина задней подвески

1. Пружина задней подвески. 2. Пружинный рычаг.

Снятие и установка

1. Снять задние колеса.

2. Снять накладку с пружинного рычага (2). Для этого необходимо сжать фиксаторы накладки (6е) с помощью гильзы (внутренний диаметр 9 мм) или ключа 9 мм (стрелка).

6е. Фиксатор накладки. 6f. Накладка.

3. При помощи специальных приспособлений 202589 02 31 00 и 211589 03 63 00 сжать пружину (1).

4. Извлечь пружину (1) из пружинного рычага (2).

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

6. Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар.

1. Гайки. 2. Подушка крепления амортизатора.3. Накладка. 4. Пружинный рычаг. 5. Гайка. 6. Болт. 7. Амортизатор. 8. Гайка. 9. Шток амортизатора.

Снятие и установка

1. Снять задние колеса.

2. Снять накладку (3) с пружинного рычага (4). Для этого необходимо сжать фиксаторы накладки (6е) с помощью гильзы (внутренний диаметр 9 мм) или ключа 9 мм (стрелка) (см. фото выше).

3. Снять подкрылок заднего крыла.

4. Сжать пружину задней подвески.

5. Отсоединить, а затем и опустить пружинный рычаг (4) от балки заднего моста.

Систему выпуска отработавших газов приподнять домкратом для коробки передач.

6. Снять пружину задней подвески.

7. Отвернуть гайку (5).

8. Извлечь болт (6) из пружинного рычага (4).

9.1.Снять боковую панель облицовки багажного отделения (тип 204.0 и 204.9).

9.2. Снять направляющую планки шторки багажного отделения (тип 204.2).

10. Отвернуть гайки (1) подушки крепления амортизатора (2).

11. Извлечь амортизатор (7).

Тип 204.0: сжать амортизатор (7) и извлечь его назад над тормозным шлангом.

12. Проверить амортизатор (7), при необходимости заменить новым.

13. Проверить подушку крепления амортизатора (2) на отсутствие повреждения, в случае необходимости подушку заменить новой.

Последующие операции (п.п. 14-16) выполнять только при замене амортизатора.

14. При помощи специального ключа 164589 00 10 00 отвернуть гайку (8) штока (9).

15. Снять подушку крепления амортизатора (2).

16. Снять буфер с защитным колпачком.

17. Установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Балка заднего моста. 3. Соединительная тяга. 6. Пружинный рычаг. 6а. Нижний шарнир. 6b. Сайлент-блок. 6f. Накладка. 6g. Болт. 6j. Амортизатор. 7. Опора колеса. 37. Приводной вал.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять задние колеса.

3. Снять накладку с пружинного рычага. Для этого необходимо сжать фиксаторы накладки (6е) с помощью гильзы (внутренний диаметр 9 мм) или ключа 9 мм (стрелка) (см. “Пружина задней подвески”).

4. Снять пружину задней подвески.

5. Отсоединить соединительную тягу (3) от пружинного рычага (6).

6. Отсоединить амортизатор (6j) от пружинного рычага (6).

При установке: опору колеса (7) поднимать домкратом для коробки передач подложив пластину для коробки передач, пока приводной вал (37) не окажется в горизонтальном положении, после чего затянуть все наживленные резьбовые соединения.

7. Отсоединить пружинный рычаг (6) от опоры колеса (7) и балки заднего моста (1).

8. Проверить сайлент-блок (6b) на балке заднего моста (1), в случае необходимости заменить сайлент-блок новым.

9. Проверить нижний шарнир (6а) на опоре колеса (7), в случае необходимости заменить шарнир новым.

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

11. Произвести измерение углов установки колес.

L6/3 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса. L6/4 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса.

2. Верхний поперечный рычаг. 3. Верхний продольный рычаг. 4. Тяга схождения. 5. Нижний продольный рычаг. 6. Пружинный рычаг. 7. Опора колеса. 10. Подшипник ступицы колеса. 11. Болты. 12. Двенадцатигранная гайка. 37. Приводной вал. 103. Тормозные колодки. 103а. Задний трос привода стояночной тормозной системы. 112. Щиток тормозного диска.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять задние колеса.

3. Отвернуть двенадцатигранную гайку (12) приводного вала (37).

При установке гайку (12) заменить новой.

4. Снять тормозной диск.

5. Снять тормозные колодки (103) стояночного тормоза.

6. Снять задний трос привода стояночного тормоза (103а) с опоры колеса (7).

7. Снять с опоры колеса (7) датчики частоты вращения задних колес (L6/3 или L6/4).

8. Поднять опору колеса (7) домкратом для коробки передач, подложив опорную пластину для коробки передач, чтобы приводной вал (37) оказался в горизонтальном положении.

При установке затянуть резьбовые соединения верхнего продольного рычага, верхнего поперечного рычага и нижнего продольного рычага, а также тяги схождения и пружинного рычага.

9. Тягу схождения (4), верхний поперечный рычаг (2), верхний продольный рычаг (3) и нижний продольный рычаг (5) снять с опоры колеса (7).

При установке резьбовые соединения затянуть от руки.

10. Проверить прочность посадки фланца приводного вала (37). В случае зажатого приводного вала выпрессовать фланец из приводного вала.

11. Отсоединить пружинный рычаг (6) от опоры колеса (7).

При установке резьбовые соединения не затягивать.

12. Снять опору колеса (7) со щитком тормозного диска (112) и подшипником ступицы колеса (10).

13. Отсоединить подшипник (10) от опоры колеса (7), для чего отвернуть болты (11).

14. Снять с опоры колеса (7) щиток тормозного диска (112).

15. Установка производится в порядке, обратном снятию.

16. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

17. Произвести измерение углов установки колес.

Верхний поперечный рычаг

В22/7 – Датчик уровня кузова, задний левый.

1. Балка заднего моста. 6. Верхний поперечный рычаг. 7. Опора колеса. 8. Кронштейн.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Немного опустить вперед балку заднего моста (1) (см. “Снятие и установка балки заднего моста”).

2. Снять с верхнего поперечного рычага (6) кронштейн (8) соединительной тяги заднего левого датчика уровня кузова.

3. Снять верхний поперечный рычаг (6) с опоры колеса и балки заднего моста (1).

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Верхний продольный рычаг

1. Балка заднего моста. 3. Верхний продольный рычаг. 7. Опора колеса.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Немного опустить вперед балку заднего моста (1) (см. “Снятие и установка балки заднего моста”).

2. Снять верхний продольный рычаг (3) с опоры колеса (7) и балки заднего моста (1).

3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Нижний продольный рычаг

Балка заднего моста. 1а. Болт.
Упорная пластина.
Защитная облицовка днища. 3m. Гайки. 5. Нижний продольный рычаг. 5v. Кожух. 7. Опора колеса.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Зафиксировать автомобиль на подъемнике.

2. Снять заднее колесо.

3. Подпереть балку заднего моста (1) с помощью домкрата для коробки передач и опорной пластины для коробки передач.

4. Отвернуть гайку (3m) и снять защитную облицовку днища (3).

5. Отвернуть болты (1а, 2а) и снять упорную пластину (2).

6. Отсоединить нижний продольный рычаг (5) от балки заднего моста (1) и опоры колеса (7).

7. Снять кожух (5v) с продольного рычага (5).

8. Проверить сайлент-блок на опоре колеса (7).

9. Установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Балка заднего моста. 4. Тяга схождения. 4а. Эксцентриковая шайба. 7. Опора колеса.

Снятие и установка

Болты и гайки элементов задней подвески затягивать только в снаряженном состоянии.

1. Немного опустить вперед балку заднего моста (1) (см. “Снятие и установка балки заднего моста”).

2. Пометить положение эксцентриковой шайбы (4а).

3. Отсоединить тягу схождения (4) от балки заднего моста (1) и опоры колеса (7).

04.02.15 г.
Создам тему про замену / смену подвески, может кому будет интересна данная процедура и давайте отписываться тогда уже тут в теме: Сам планирую в будущем сменить свою амг, на комфотртную, как закончится гарантия ОД и как изучу все тонкости и различия. Создам из цитат с форума.
И так люди писали:

С форума МБ:
"-в 2012 году поменял амортизаторы, родные стучали на морозе, жестко проходили стыки, неровности, замену делал у офдилера, поставил родные, код 482 (для плохих дорог), номера каталожные A2043232700 - передние и A2043261600 задние"

"-Ничего выдумывать с заменой подвески нет необходимости. Насколько я понял Вы заменили амортизаторы на ОД и гарантия на два года с вами. На передок устанавливаете амортизаторы А2043233600, на задок А2043260404. И будет как говорится всем счастье-Павел Шолтыш."

"-А эти амортизаторы так же с системой селективного демпфирования,какие в них изменения (улучшения) по сравнению с . 2700 ?"

"-Удлинили шток. Соответственно убрали стук. Эта же история протекала с изменением длины штока на Е классе, матике."

"-Купил новый 204 AMG 2013 года,пока ехал домой матюгался.Сегодня поставил подвеску 485 передние стойки А204 323 24 00 ,пружины А204 321 04 04 ,зад стойки А204 326 09 00 , прухины А204 324 03 04 ,просто сказка,небо и земля.Машина стала выше и мягче,стыки глотает.Всё обошлось в 56000р."

"- можно я дам практический совет по этому поводу? Мне наверно можно, потому что я прошел путем, позволяющим комментировать данную тему))
Так вот, я купил машину с АМГ пакетом совершенно не понимая, какие минусы в себе таит данная комплектация (а продавец не потрудился объяснить), ориентируясь исключительно на внешний вид. Машину покупал в Ростове и пока доехал в Краснодар чуть с ума не сошел от тряски.
Начал разбираться потом в чем проблема и узнал об особенностях АМГ (жесткость и "низкость").
Попробовал приспустить колеса. Получил квадратные диски)
Задумался о смене машины (я очень не люблю жесткую езду), но осознал что было бы глупо менять только что купленное авто.
Потом разузнал, можно ли что-то сделать с подвеской. После долгих мытарств (их суть в том что практически нет профи, владеющих этой темой) нашел-таки знающего человека, который разъяснил мне все ньюансы.
Оказывается, все просто решается - ставятся амо, пружины и проставки, которые стандартно идут на С шку в Германии (и в РОссию не поставляются). ВСЕ! Машина волшебным образом меняется на дороге, при этом "подрастая" ввысь на 1,5 см.
Внешний вид практически не изменился (я придирчиво смотрел)) Никакой задранности, никакого "беременного таракана" как в варианте с Российской подвеской.
И при этом никакой тряски на каждой трещинке и ямке. КОроче кайф. Цена вопроса 50 тыщ и при этом все АМГ-шные "пироги" (внешние и внутренние) в комплекте ))"

Техника

Гамма моторов очень широкая, от рядных четверок 1,6 до V8 6,2. Коробки – в основном гидромеханические 7-ступенчатые 722.6 и 9-ступенчатые 722.9, однако можно встретить и машины с механикой.

Таймлайн

Март 2007 года. Запуск производства машин с кузовом седан. Начальные бензиновые версии – C180 и С200 с мотором М271 объемом 1,8 литра и мощностью 156 и 183 л.с. Более мощные модификации – C230, C280 и C350 – получили V6 семейства М272 объемом 2,5, 3,0 и 3,5 литра соответственно и мощностью 204, 231 и 272 л.с. Дизельные варианты C200 CDI, C220 CDI шли с рядной четверкой 2,1 литра OM646DE22LA мощностью 136 и 170 л.с., а C320 CDI – с 3-литровым V6 OM642 мощностью 224 л.с.

Июль 2007 года. Доступны полноприводные версии C280 4Matic и C350 4Matic с моторами линейки M272 и C320 CDI 4Matic с мотором OM642, по мощности они аналогичны вариантам с задним приводом.

Октябрь 2007 года. Выпуск С63 AMG версии с мотором М156 объемом 6,2 литра, мощностью 457/487 л.с.

Декабрь 2007 года. Начало производства машин с кузовом универсал.

Апрель 2008 года. Представлены модели BlueEfficiency со сниженной массой кузова и уменьшенным коэффициентом лобового сопротивления за счет иного аэродинамического обвеса, заниженного клиренса и других ухищрений. Модель C180 вместо 1,8 стала оснащаться двигателем M271KE16 объемом 1,6 литра, но той же мощностью в 156 л.с.

Октябрь 2009 года. Малый фэйслифтинг: новые светодиодные ходовые огни. С280 поменял индекс на С300, но под капотом остался все тот же мотор М272. Модификация С230 с 2,5-литровым V6 M272 снята с производства. Все бензиновые моторы с распределенным впрыском, кроме упомянутого M272KE30 для C300 и V8 M156 на С63 AMG, убраны из линейки моделей и заменены на варианты с непосредственным. Линейка дизелей OM646 заменена на линейку OM651. На моделях С200CDI и C220CDI моторы заменены на OM651DE22 LA red мощностью 136 и 170 л.с., а также добавилась модель с индексом C250 CDI мощностью 204 л.с., в том числе и в полноприводном варианте.

Март 2011 года. Рейстайлинг: обновление внешности и салона. Модификация С300 с мотором М272 снята с производства, вместо нее на рынок вывели 306-сильный вариант С350 с новым 3,5-литровым V6 M276DE35. АКП серий 722.6 и 722.9 заменены на 722.9 Plus.

Июнь 2011 года. Появление версии с кузовом купе.

Май 2014 года. Окончание производства седанов.

Июнь 2015 года. Окончание производства универсалов.

Июнь 2015 года. Окончание производства купе.

Кузов

Внешние панели

Краска эластичная, от пескоструя не облезает моментально, сколы обычно маленькие, под ручками ЛКП царапается минимально и не облезает на кромках элементов. Многие потенциально проблемные зоны заботливо прикрыты пластиком.

Редкие экземпляры имеют дополнительную актикоррозийную обработку, хотя на 100-тысячном ТО положен осмотр кузова и его обработка по необходимости. Проблема в том, что не так много машин остаются на дилерском обслуживании к этому пробегу.

Что искать на машинах при осмотре? Сколы, скорее всего, будут на рамке лобового стекла, у верхнего молдинга стекла, на кромке пластиковой накладки порога в ее задней части.

Нижние швы дверей, задние арки кузова и стыки задних крыльев с бамперами, вполне вероятно, уже начали ржаветь. Также коррозию можно обнаружить под уголками задних фонарей на седанах и под пластиковой накладкой проема багажника, в уголках дверей у зеркал, под их подоконными молдингами и на рейлингах у универсалов.

Снизу

Повреждения на днище обычно сосредоточены в задней части. Даже у почти идеальных экземпляров можно найти коррозию заднего подрамника, опор амортизаторов задней подвески, швов кузова в углублении вокруг бензобака, крепежных лент бака, поддомкратников, нижних кромок наружных кузовных элементов и кронштейнов на днище кузова. В запущенных случаях можно найти и слоистую коррозию кузова, и даже отломанные уши заднего подрамника.

Оборудование кузова

Модули дневных ходовых огней в бампере не страдают от излишней герметичности, набирают влагу и перегорают, а их поверхность желтеет. Если ДХО не пользоваться и все время ездить с ближним светом, то лет за пять выгорают линзы и изнашивается корректор их положения. Отдельно корректор не меняется, он расположен внутри корпуса фары – менять придется всю деталь в сборе. И за этим лучше обращаться к мастерам, которые имеют опыт работы с W204 – после рестайлинга крепежный болт фары стал полым, и его легко сломать с непривычки. Еще один кандидат на поломку – болт крепления запасного колеса.

Указатели поворотов в зеркалах очень страдают от пескоструя, стекло затирается и желтеет на глазах, если не закрыто пленкой. Сами зеркала облезают (не фотохромная пленка, а обычный отражающий слой), отказывает и их обогрев.

Поводки дворников уже после пяти лет эксплуатации ржавеют, кстати, на рестайлинге другой тип крепления дворника, хотя сами поводки совместимы. При долгом простое корродирует втулка трапеции, поскольку стальная ось в бронзовом подшипнике и в алюминиевой раме не может не корродировать при попадании влаги.

В общем, мелких и не очень проблем хватает. Основные факторы риска – северный климат и низкая квалификация мастеров. Из хороших новостей: поскольку цена на вторичном рынке держится достаточно высоко, хорошо обслуживать и превентивно ремонтировать W204 все еще рентабельно.

Салон

Редкие тканевые салоны держатся лучше, но чистить опять же лучше регулярно – ткань впитывает грязь. Салоны из натуральной кожи тоже неплохи, разве что светлые варианты ожидаемо требуют частого ухода.

Подлокотники и накладка центрального тоннеля тоже быстро теряют вид, и здесь заметна разница между рестайлингом и дорестайлингом. У более старых W204 покрытие центральной накладки быстро тускнеет и царапается, а подлокотники проминаются.

Вот покрытие руля неплохое – даже у дорестов. При пробегах до 200 тысяч и мало-мальском уходе руль сохраняет внешний вид: понемногу теряет фактуру кожи, но не облезает и не трескается. Вид портят только затирающиеся кнопки.

Быстро приходят в негодность и уплотнения дверей, а бархотка – нижний сальник стекла – изнашивается и собирает мусор уже после нескольких лет эксплуатации. Если часто опускать стекла, то они начинают царапаться, как на старых Жигулях.

Электрика

Немало крови выпил блокиратор рулевой колонки. Ломается в нем обычно копеечный моторчик, как в детских игрушках, но машина встает намертво. С заблокированным рулем далеко не уехать, а часто и не завестись – даже на эвакуатор заехать получится не всегда. К счастью, перед тем как отказать окончательно, система начинает сбоить периодически.

Гораздо хуже, если рулевой вал заблокировался безвозвратно, и попытки включения-выключения зажигания и прогрев салона не помогают. В этом случае снять за 15 минут блокиратор не получится, придется снимать колонку, сверлить корпус блокиратора и прокручивать шестерню руками, и общая цена ремонта перевалит за 200 долларов, не считая эвакуатора. Отдельно блокиратор не продается, только как часть рулевой колонки, которая в лучшем случае стоит от 1000 долларов.

Еще можно отметить редкие поломки заслонок климатики и ограниченный примерно 200 тысячами пробега ресурс компрессора кондиционера. Он тут переменной объемной производительности, без муфты, и минимальный рабочий ход у него сохраняется даже в выключенном состоянии зимой, что убивает его особенно быстро. Проверьте работу задних фонарей – на машинах до рестайлинга у плат отгорают провода.

Вообще электрооборудования у W204 много, и оно сложное. Даже простейшие системы управляются собственными контроллерами. Хабовая система с передним и задним токораспределительными блоками SAM вполне отлажена, но боится воды в переднем блоке (я говорил про этот риск в разделе про кузов), перегрузок, скачков напряжения и плохих электриков. Еще бывает, что блоки страдают от коррозии и слетевших прошивок, а у заднего отваливается резистор. Новые блоки SAM стоят, конечно же, запредельных денег, но есть исправные бэушные по 150 долларов.

Чтобы снизить риск поломки блоков, постарайтесь обходиться без бустеров и прикуривайте как можно реже. Не заряжайте аккумуляторы, не отключая от бортсети, не забывайте отключать резервный аккумулятор в багажнике на машинах после рестайлинга при простое вместе с основным. Следите за исправностью вентиляторов радиатора и состоянием дистрибутора питания моторного отсека, а при коррозии дистрибутора, разъемов или затрудненном запуске вентилятора сразу обращайтесь в сервис. Если соблюдать эти несложные правила, то вероятность дорогих поломок снизится до неощутимой.

Промежуточный итог

Если оставить пластмассу и дермантин за скобками, то пока все выглядит неплохо. В основной массе кузов пока еще в неплохом состоянии даже у машин первых лет: если у него и есть проблемы, их еще можно ликвидировать по разумной цене. Электрику надо просто держать подальше от воды и кривых рук, а салон… Скорее всего принять таким, какой он есть. В следующей части будем разбираться в типичных поломках ходовой части, трансмиссии и двигателей.

Читайте также: