Задняя подвеска фольксваген тигуан схема
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Основы геометрии подвески (rus.) Техническое обучение VW.
Содержание: Геометрия подвески, cцепление колеса с дорогой, схождение колес, развал колес, геометрическая ось движения, угол тяги, плечо обкатки, поперечный наклон шкворня, продольный наклон шкворня, поворот руля, динамическая стабилизация, прямолинейный разгон или торможение. Регулирование: компенсация биения колес, задняя ось, передняя ось.
Общий каталог SKF (Подшипники качения и принадлежности) (rus.) Данное издание общего каталога SKF содержит данные практически по всем стандартным подшипникам и принадлежностям, которые требуются как производителям, так и потребителям для ремонтных нужд. Содержащиеся в настоящем каталоге данные отражают развитие техники и производственный потенциал SKF по сотоянию на 2006 год. Эти данные могут отличатся от представленных в более ранних изданиях каталога из-за изменения конструкции изделий, совершенствования технологий и методов расчета. 1129 страниц, 19 Мб.
Ruville. Диагностика повреждений ступичных подшипников (rus.) Техническая информация. В брошюре приведены виды повреждений ступичных подшипников, методы диагностики, ремонта данных подшипников.
Содержание: Повреждения подшипников качения, Повреждения, Диагностика овальной деформации, Дефекты при овальной деформации, Диагностика повреждений подшипников, Установка ступичного подшипника в поворотный кулак, Монтаж ступицы колеса, Установка и регулировка конических роликоподшипников в ступицах колёс автомобилей.
Ruville GmbH. Техническая брошюра по шарнирам равных угловых скоростей (ШРУС) (rus.) Техническая информация Ruville GmbH. Современные переднеприводные и большинство заднеприводных автомобилей оснащены двумя полуосями, каждая из которых состоит из приводного вала с двумя ШРУСами на концах. Полуоси обеспечивают безвибрационный и стабильный привод колёс. Чем короче расстояние между точкой привода (силовой агрегат) и точкой приложения (колесо), тем меньше потери энергии. Основная задача шарниров равных угловых скоростей состоит в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо – с малыми потерями на трение и с дополнительной компенсацией хода подвески, а в переднеприводных автомобилях – ещё и поворотных движений. Степень свободы, необходимая для хода подвески и поворота управляемых колёс, обеспечивается за счёт углов изгиба и осевого смещения шарниров. С этой целью для каждой полуоси необходимы один универсальный и один жёсткий карданные шарниры.
Содержание: Принцип действия шарниров равных угловых скоростей, Типы шарниров равных угловых скоростей и их конструкция, Срок службы шарниров равных угловых скоростей в зависимости от окружающих условий, Рекомендации, Диагностика ошибок.
Система адаптивного управления ходовой части DCC (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования 406 VW/Audi.
В отношении ходовой части все еще сохраняется закономерность: заметное увеличение спортивности происходит за счет уменьшения комфорта. С новой системой - системой адаптивного управления ходовой части DCC - ходовая часть непрерывно адаптируется к параметрам дороги, ситуации и намерениям водителя. Система адаптивного управления ходовой части DCC впервые была установлена на Volkswagen Passat CC .
Содержание: Основы демпфирования, Регулируемые амортизаторы, Параметрическая характеристика регулируемого амортизатора, Описание системы, Система адаптивного управления ходовой части DCC, Обзорные сведения по компонентам автомобиля, Подключение системы к тормозам и рулевому управлению, Обзор системы, Принцип работы, Амортизатор системы адаптивного управления ходовой части DCC, Регулируемый клапан, Электрооборудование, Блок управления системы электронного регулирования демпфирования J250, Датчики дорожного просвета автомобиля G76, G78, G289, Датчики ускорения кузова G341, G342, G343, Функциональная схема, Сервисное обслуживание.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
При покупке автомобиля, разумеется, заезжал на диагностику в профильный сервис.
Вердикт по подвеске — задняя вся под замену, спереди нужно поменять амортизаторы (уже совсем скоро я это сделаю) и задние сайленты передних рычагов (уже сделано).
Тогда меня сразу предупредили, что с вероятностью 99.9% болты закисли и нужно будет срезать всё болгаркой.
Классная машина! Пробег менее 100 тыс км, а все болты закисли…
Для начала полез в каталог и заказал все необходимые сайлентблоки.
Для удобства набросал такую "картинку"
Сайленты поперечных рычагов (Лодочек). Сначала подумал, брак или подделка! Они овальные! Оказалось, так и надо. Запресовываются в определенном положении. Просто посмотрите как стояли старые.
Правый продольный рычаг взял новый оригинальный. Попался на авито за 1000 рублей при стоимости в 5-6 тысяч. Просто повезло) Был без кронштейна. На фото уже поставил старый кронштейн.
Стойки стабилизатора выбрал GSP. Шрус этой китайской фирмы на дизельном рено проехал уже 25 тысяч км при стоимости в 1200 рублей! Фирма зашла, посмотрим как поведут себя стойки стаба.
Так как я заранее начитался всякого разного умного, то в течение нескольких дней по несколько раз за день заливал все болты ВД-40, затем выбрал день и поехал в гараж крутить и шатать болты!
И как я обрадовался, когда каждая гайка у меня открутилась без особого труда!
На следующих выходных, довольный и спокойный, я рванул в гараж в надежде махнуть всё сразу, а может быть еще и развал сделать в этот же день…
Начать решил с сайленблоков "лодочек". Тем более, что снимать их самыми первыми.
Открутил гайки развальных болтов и…ииииии…ииииии…млять…болты закисли в сайлентблоках…
С помощью каких-то усилий, монтировки и матерных слов, я всё-таки, выкрутил эти болты.
Кстати, так называемые "кости" я купил б.у. с машины 16-го года в прекрасном состоянии. Сфотографировать забыл…
Ну а дальше началось самое веселое — замена развальных рычагов (серпов).
Гайки болтов схождения открутились, но как и в лодках, болты намертво закисли в сайлентблоках.
Самое обидное, что к этим болтам не подлезть и пришлось приопускать подрамник.
Болгарки нет, да и ей не подлезть, сабельная пила есть, но она на работе, а проигрывать мы не любим!
Чтобы ощутить и проникнуться всей болью, представляю вашему вниманию устройство для демонтажа закисших болтов из сайлентблоков!
Да, ножовочным полотном я перепилил сайлент и болт с двух сторон и вынул рычаг!))
На этом физические и моральные силы меня покинули. Руки и ноги тряслись, ненависть к вагу переполняла…
Например, на 12 летнем саабе у меня все болты открутились и вынулись без особых проблем. Почему тут так?
Продолжил я уже на следующих выходных и на этот раз, как мне показалось, я подготовился лучше. Забегая вперед — мне это только показалось))
Я взял с собой аккумуляторную болгарку и сабельную пилу.
Уже имея опыт, я опустил подрамник с левой стороны, взял в руки сабельную пилу и понял, что длины полотна не хватает 7-10 см! И никак не подлезть…Развлекуха продолжается!
Проявляем смекалку, берем изоленту и полотно от ножовки и удлиняем инструмент!))
Минут 10 пилки и рычаг в руках! Ура!
Новый чуть смазал и он вошел плотно, но без проблем! Запрессовывать сайлент нужно в определенном положении. Обязательно посмотрите и отметьте положение старого! Также, отметьте положение кронштейна!
Все развальные и не развальные болты я обильно смазал. Теперь уверен, что тысяч через 100 они открутятся и достанутся без проблем. Но, это не точно. Это же Ваг))
Ну а это лишние детали! Теперь, при необходимости, можно без спешки перепрессовать сайленты и менять почти все рычаги уже в сборе.
Первое, что сказал мне развальщик — не факт, что что-то получится! Точнее, факт, что ничего не получится)))
А когда узнал, что там все развальные болты новые, аж слезы счастья навернулись у него на глазах))
Он поведал, что 5-7 летние ваги приезжают с закисшими в сайлентах болтами и либо крайне долго мучаешься, либо вообще ничего не получается.
На самом деле криминала не было, сайленты не были разорваны или изношены в хлам. Просто от времени они потрескались и их желательно было заменить. Я решил сделать это. чтобы не возвращаться к этому вопросу.
Но были нарекания по поведению машины в колее. Её реальнно сильно кидало в колее и это было неприятно.
После ремонта подвески всё стало хорошо)
В очередной раз хочется выразить благодарность teheboi за гараж и принести извинения за сломанные тиски)) Торчу тиски)
Далее по плану замена передних амортизаторов, ибо штатные запотевшие!
Всем ровных дорог!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Tiguan , ходовая часть автомобиля Volkswagen Tiguan , передняя подвеска Volkswagen Tiguan , задняя подвеска Volkswagen Tiguan , ремонт передней подвески Volkswagen Tiguan , ремонт задней подвески Volkswagen Tiguan
2. Задняя подвеска
Установка подвески задней оси в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль не загружен).
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.
Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля (автомобиль не загружен).
В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали.
В противном случае, он может соскользнуть с подъемника!
1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
2. Опорное крепление -T10149- прикрутить колёсным болтом.
3. Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем колёсной арки.
4. Измерить размер -a-. Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части:
| Ходовая часть 1) | Установочная высота -a- ,мм |
| Стандартная ходовая часть (G02/G03/G05), передний привод | 445 ± 10 мм |
| Спортивная подвеска, (G01/G04/G06/G07/G08), полный привод | 455 ± 10 мм |
1) На стикере с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации. Информацию о соответствии кодов комплектации исполнениям ходовой части.
5. Поднимать корпус ступичного подшипника с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до достижения размера -a-.
Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем.
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.
6. Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.
7. Опустить корпус ступичного подшипника.
8. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии из-под автомобиля.
9. Снять опорное крепление -T10149-.
Элементы задней подвески
1. Шайба 2. Гайка 3. Верхний поперечный рычаг 4. Шайба 5. Болт крепления, момент затяжки 130 Н∙м + 180 градусов 6. Корпус ступицы заднего колеса 7. Гайка крепления 8. Заклепка 9. Болт крепления, момент затяжки 70 Н∙м + 180 градусов 10. Нижний поперечный рычаг задней подвески 11. Защитное покрытие 12. Болт крепления, момент затяжки 8 Н∙м 13. Подрамник задней подвески 14. Эксцентриковый болт 15. Гайка крепления, момент затяжки 95 Н∙м 16. Эксцентриковая шайба 17. Эксцентриковый болт 18. Эксцентриковая шайба 19. Гайка крепления, момент затяжки 95 Н∙м
Снятие и установка верхнего поперечного рычага
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G1332-.
1. Выкрутить колёсные болты.
2. Поднять автомобиль.
3. Снять витую пружину (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
4. Отвернуть гайку крепления (1) и снять ее вместе с шайбой (2), как показано на рисунке ниже.
5. Выкрутить болт крепления (4).
6. Снять шайбу (3), показанную на рисунке ниже.
7. Пометить положение эксцентрикового болта (3) относительно подрамника, например, маркером.
8. Отвернуть гайку крепления (2), показанную на рисунке ниже.
9. Снять верхний поперечный рычаг (1) в сборе.
1. Установить верхний поперечный рычаг на автомобиль и затянуть болты крепления от руки.
Затяжку болтов крепления поперечного рычага можно производить только после установки подвески в положение, соответствующее размеру "a".
2. Затянуть новую гайку предписанным моментом.
3. Эксцентриковый болт должен быть установлен относительно подрамника в соответствии с нанесёнными ранее метками.
4. Затянуть болт крепления верхнего поперечного рычага.
Убедиться, что на болт крепления к корпусу ступичного подшипника установлена шайба.
5. Установить витую пружину.
6. Установить колесо и затянуть колёсные болты.
7. Проверить углы установки колёс.
Нижний поперечный рычаг
Снятие и установка
1. Отпустить болты крепления заднего колеса.
2. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.
3. Снять заднее колесо окончательно.
4. Выкрутить винты крепления (1), показанные на рисунке ниже.
5. Отсоединить и снять рычаг заднего левого датчика высоты задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.
6. Высверлить заклепки (1), показанные на рисунке ниже.
7. Выкрутить болты крепления (2) и снять защитное покрытие нижнего рычага (3), как показано на рисунке ниже.
8. Снять пружину задней подвески (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
9. Отсоединить от подвесных кронштейнов и немного опустить заднюю часть выпускного патрубка.
10. Отметить расположение эксцентрикового болта (2) относительно подрамника задней подвески.
11. Отвернуть гайку (1) и извлечь болт (2) крепления.
12. Снять окончательно нижний поперечный рычаг задней подвески.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Снятие и установка подшипникового узла ступицы колеса
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Съёмник для защитных колпачков -VW637/2-.
- Динамометрический ключ -V.A.G1332-.
- Динамометрический ключ -V.A.G1410-
- Торцевой ключ -T10162-.
1. Выкрутить колёсные болты.
2. Поднять автомобиль.
3. Отвернуть колёсные болты и снять колесо.
4. Слегка постучав по кулачку съёмника -VW637/2- (1), снять защитный колпачок, как показано на рисунке ниже.
5. Снять защитный колпачок.
6. Снять скобу с тормозным суппортом и закрепить её проволокой на кузове.
Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове.
7. Отвернуть винт крепления тормозного диска и снять тормозной диск.
1. Съёмник -VW637/2-
8. Выкрутить винт (1) с помощью торцевого ключа -T10162-, как показано на рисунке ниже.
9. Снять ступицу/подшипниковый узел (2) с цапфы, как показано на рисунке ниже.
1. Аккуратно установить ступицу/подшипниковый узел (2), надвинув его на цапфу, как показано на рисунке ниже.
Не допускать возникновения перекосов при установке узла!
2. Завернуть новый болт (1) и затянуть его указанным моментом.
Сначала затянуть болт предписанным моментом с помощью динамометрического ключа.
Для дотягивания крепежа на указанный угол использовать обычный жёсткий ключ.
3. Установить новый защитный колпачок (1), как показано на рисунке ниже.
Защитные колпачки всегда заменяются после снятия.
Повреждённый колпачок не может предотвратить попадание влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент.
4. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
5. Установить колесо и затянуть колёсные болты.
| Узел | Момент затяжки |
| Подшипниковый узел к корпусу ступичного подшипника Использовать новый болт | 200Нм и довернуть на 180° |
| Тормозной диск к корпусу ступичного подшипника | 4 Нм |
Снятие и установка витой пружины
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Приспособление для сжатия амортизаторных стоек -V.A.G1752-.
- Захват -V.A.G 1752/3A-.
- Переходник -V.A.G 1752/9-.
1. Выкрутить колёсные болты.
2. Поднять автомобиль.
4. Установить приспособление для сжатия пружин подвески (3), как показано на рисунке ниже.
Обеспечить надлежащую посадку витой пружины в захвате -V.A.G 1752/3A--2- (опасность несчастного случая).
5. Сжимать пружину до тех, пор пока не удастся её извлечь.
Для вращения винтов стяжек использовать ключ или трещотку.
1. Захват -V.A.G 1752/3A- 2. Переходник -V.A.G1752/9- 3. Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G1752/1- 4. Пружина
1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
– Проверить, не повреждена ли подкладка.
– При необходимости заменить.
– Установить подкладку на нижний виток пружины. Конец витка пружины -стрелка- должен прилегать к упору нижней прокладки пружины.
– Установить пружину вместе с подкладкой.
– Снизу подкладки находится цилиндрический выступ.
– Этот выступ необходимо вставить в отверстие нижнего поперечного рычага -стрелка-, как показано на рисунке ниже.
– Верхнюю подкладку установить на верхний виток пружины.
– Буртик верхней подкладки -стрелка- должен прилегать к пружине в правильном положении.
– Раздвинуть захваты приспособления для сжатия пружин, при этом выемка верхней подкладки пружины должна совместиться с соответствующим выступом на кузове.
– Снять приспособление для сжатия пружин.
– Установить колесо и затянуть колёсные болты.
Снятие и установка корпуса ступичного подшипника
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G1332-.
1. Выкрутить колёсные болты.
2. Поднять автомобиль.
4. Снять витую пружину.
5. Снять подшипниковый узел.
7. Снять датчик частоты вращения системы ABS с корпуса ступичного подшипника.
8. Выкрутить винт -стрелка-.
9. Вывернуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага из корпуса ступичного подшипника.
10. Отвинтить стойку стабилизатора от корпуса ступичного подшипника.
11. Зафиксировать корпус ступичного подшипника и отвернуть болты.
12. Извлечь стойку стабилизатора из продольного рычага.
Затяжка болтов крепления продольного рычага к корпусу ступичного подшипника возможна только после установки всех других узлов подвески (обязательно должны быть установлены пружина и амортизатор). Перед затяжкой болтов необходимо установить подвеску в положение, соответствующее максимальному ходу отбоя. Только в этом случае продольный рычаг и корпус ступичного подшипника установятся в требуемое положение -стрелки-.
При дальнейшем выполнении работ необходимо строго соблюдать предписанную последовательность действий.
1. Ввернуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага, не затягивая эти болты окончательно.
2. От руки закрутить болт крепления стойки стабилизатора к корпусу ступичного подшипника.
3. Ввернуть болты и вставить стойку стабилизатора в продольный рычаг.
4. Затянуть болт крепления амортизатора.
Затяжку резьбовых соединений крепления элементов подвески к корпусу ступичного подшипника можно производить только после установки подвески в положение, соответствующее размеру "a".
5. Установить витую пружину.
6. Затянуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага.
7. Затянуть гайку крепления стойки стабилизатора.
8. Затянуть винты.
9. Установить щиток.
10. Установить подшипниковый узел.
11. Установить датчик числа оборотов для системы ABS в корпус ступичного подшипника.
Поскольку технически Фольксваген Таос скопирован с чешского Карока чуть менее, чем полностью, то и подвеска его будет почти идентичной родственнику под маркой Шкода. Единственный неясный момент — параметры отдельных элементов, не исключено, что жесткость пружин, стабилизаторов и т. д. несколько другая, т. к. по отзывам некоторые владельцы воспринимают Таос как чуть более мягкий авто.
Конструктивно подвеска Таоса выполнена по типичной для легких кроссоверов и многих чисто легковых машин схеме:
- передняя — МакФерсон;
- задняя — скручивающаяся балка при переднем приводе или многорычажная схема при полном.
Такая схема получила значительное распространение в силу относительной простоты и технологичности производства, хотя её ходовые характеристики не самые лучшие.
МакФерсон
Помимо кинематических характеристик, конструктивным недостатком данной схемы является крепление верхней точки опоры стойки к крылу. Как его не усиливай, с прочностью металла лонжерона или подрамника крыло не сравнится. Для новых машин эта проблема не критична, но с возрастом появление трещин возле места крепления практически неизбежно.
Скручивающаяся балка
Внешне такой тип полузависимой подвески выглядит просто: 2 продольных рычага, соединенных примерно посередине поперечной балкой, сверху это напоминает букву Н. Но только выглядит. Именно ВАГовские инженеры в 20 веке сообразили подобрать материал и форму поперечины таким образом, чтобы кинематика перемещения колес относительно кузова машины максимально соответствовали кинематике независимой подвески.
Поначалу это был Т-образный, затем U-образный профиль, работающие на скручивание, а подбирая места крепления поперечной балки на продольных рычагах задаются конкретные режимы работы под вес, приходящийся на задний мост, у каждой модели авто.
На практике это означает, что в большинстве режимов движения среднестатистический водитель не почувствует разницу в поведении автомобиля с такой и куда более дорогой и сложной многорычажной подвесками.
К достоинствам такой схемы можно отнести:
- высокие характеристики;
- простоту конструкции;
- относительную легкость обслуживания и ремонта.
Существенным недостатком является ограниченная применимость такой полузависимой подвески — только неведущие задние мосты. Поэтому в случае полноприводного Таоса сзади у него будет независимая многорычажка.
Многорычажная подвеска
Главное преимущество такой схемы — возможность запрограммировать кинематику перемещений колеса относительно кузова, обеспечивая нужное поведение автомобиля в различных условиях движения. Схема пока наилучшая из возможных, но обратной стороной является сложность, стоимость и трудоемкость ремонта, ввиду массы шарнирных соединений, со временем требующих замены сайлент-блоков и других изнашивающихся элементов.
По виду подвеска комбинированная, на продольном и паре поперечных рычагов, каждые из которых воспринимают свой вид усилий, в противном бы случае ресурс эластокинематических элементов существенно бы снизился.
Во всех видах подвески на Таосе в качестве упругих элементов применены пружины, а для гашения колебаний — телескопические амортизаторы. Спереди, а при независимой подвеске и сзади устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости, работающие как торсионы для предотвращения чрезмерных кренов кузова в поворотах.
Итоги и выводы
Конструктивно подвеска Таоса идентична большинству современных кроссоверов, а с Кароком её роднит одинаковые узлы и детали. Возможна разница в характеристиках пружин и амортизаторов, но это прояснится не скоро.
Говорить о ресурсе и эксплуатационной надежности подвески на Таосе не приходится, слишком незначителен срок жизни модели. Но даже на Кароке за эти годы каких-либо системных проблем с подвеской не выявлено, что и позволяет надеяться на спокойную жизнь, по крайней мере, в этом плане, владельцам Таоса.
Детали и узлы подрамника, главной передачи
Стрелка указывает направление движения автомобиля. 1 - Подрамник 2 - Задний сайлент-блок 3 - Передний сайлент-блок 4 - Главная передача 5 - Болт, М12х105, 60 Нм и довернуть на 90°, заменять после каждого снятия 6 - Шайба между главной передачей и.
Снятие и установка подрамника в сборе с установленными на нем узлами
Снятие Инструкция: Необходимо учесть, что при выполнении дальнейших работ, требующих ослабления ступичного болта с двенадцатигранной головкой, частичное ослабление затяжки необходимо выполнить на стоящем, на колесах автомобиле. Снять колёса. Снять.
Детали и узлы поперечных рычагов и поперечной тяги
Стрелка указывает направление движения автомобиля. 1 - Эксцентриковый болт, после ослабления отрегулировать углы установки колес, не поворачивать болт за пределы диапазона регулировки (90° вправо и влево от среднего положения) 2 - Гайка, М12х1,5, 95.
Снятие и установка верхнего поперечного рычага
Снятие Снять колесо. Снять витую пружину. Отсоединить крепление провода -стрелка А- датчика числа оборотов от верхнего поперечного рычага. Выкрутить винт -1-. Отметить, например, фломастером, положение эксцентрикового болта -стрелка- по отношению к.
Снятие и установка нижнего поперечного рычага
Снятие Снять колесо. Снять витую пружину. Отвернуть болт -стрелка- крепления нижнего поперечного рычага -1-. Автомобили с автоматическим корректором фар Вывернуть болты -1- из нижнего поперечного рычага. Все Отметить, например, фломастером.
Детали и узлы корпуса ступичного подшипника и продольного рычага
Стрелка указывает направление движения автомобиля. 1 - Кожух 2 - Опорный кронштейн 3 - Стойка стабилизатора, соединяет стабилизатор с продольным рычагом / корпусом ступичного подшипника 4 - Болт, 90 Нм и довернуть на 45°, затягивать в правильной.
Амортизатор и витая пружина
1 - Нижняя прокладка пружины, при установке конец пружины должен быть повернут до упора 2 - Технологическое приспособление, после снятия больше не устанавливать 3 - Витая пружина, необходимо учитывать различия в исполнении ходовой части 4 - Верхняя.
Ремонт заднего амортизатора
1 - Амортизатор, необходимо учитывать различия в исполнении ходовой части 2 - Защитный кожух 3 - Отбойник 4 - Верхняя опора 5 - Гайка, М10х1,0, 25 Нм, заменять после каждого снятия 6 - Крышка Момент затяжки Опора к амортизатору. Использовать только.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стрелка указывает направление движения автомобиля. 1 - Стабилизатор, необходимо учитывать различия в исполнении ходовой части 2 - Опора, опоры всегда заменяются попарно 3 - Хомут 4 - Винт с внутренним многогранником, М8х28, 25 Нм и довернуть на 45°.
Устройство приводного вала
1 - Наружный ШРУС, заменяется только в сборе, установка: насадить на вал до упора ударами пластмассового молотка 2 - Болт, 70 Нм и довернуть на 90°, заменять после каждого снятия, при отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на.
Снятие и установка приводного вала
Снятие Отвернуть ступичный болт. Снять колесо. Снять витую пружину. Отвернуть болты крепления -стрелки- нижнего поперечного рычага -1- и поперечной тяги -2-, соединяющие их с корпусом ступичного подшипника. Выкрутить болт -стрелка-. Отвинтить болты.
Читайте также: