Выхлопная система лада схема

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов ВАЗ 1117 , система впуска двигателя ВАЗ 1117 , система выпуска газов ВАЗ 1117 , система выпуска ВАЗ 1117 , система впуска ВАЗ 1117 , регулировка клапанов ВАЗ 1118 , система впуска двигателя ВАЗ 1118 , система выпуска газов ВАЗ 1118 , система выпуска ВАЗ 1118 , система впуска ВАЗ 1118 , регулировка клапанов ВАЗ Калина , система впуска двигателя ВАЗ Калина , система выпуска газов ВАЗ Калина , система выпуска ВАЗ Калина , система впуска ВАЗ Калина , регулировка клапанов ВАЗ 1119 , система впуска двигателя ВАЗ 1119 , система выпуска газов ВАЗ 1119 , система выпуска ВАЗ 1119 , система впуска ВАЗ 1119 , регулировка клапанов LADA Калина , система впуска двигателя LADA Калина , система выпуска газов LADA Калина , система выпуска LADA Калина , система впуска LADA Калина

Система выпуска отработавших газов

Отработавшие газы отводятся из двигателя через приемную трубу 1, рисунок 22, глушителя с нейтрализатором в сборе, глушитель 8 дополнительный и глушитель 10 основной. Между фланцами приемной трубы и дополнительного глушителя устанавливается уплотнительная прокладка 20. На трубе дополнительного глушителя имеется компенсатор колебаний. Трубы основного и дополнительного глушителей соединяются между собой развальцованными концами с помощью хомута 13 с промежуточным кольцом 14. Система выпуска газов крепится к кузову автомобиля с помощью подушек 9 и 11 подвески глушителя.

Рисунок 22 - Система выпуска отработавших газов:

труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
шайба 8
гайка М8
датчик концентрации кислорода
прижим кронштейна приемной трубы
шайба 8
гайка М8
глушитель дополнительный
подушка подвески глушителя
глушитель основной
подушка подвески глушителя
болт М8х65
хомут соединительный
кольцо уплотнительное
шайба 8
гайка М8
гайка крепления глушителя
пластина контровки гаек крепления приемной трубы глушителя
экран приемной трубы глушителя нижний
прокладка фланца глушителя
болт М8х16
шайба пружинная 8
шайба 8
кронштейн приемной трубы в сборе
прокладка газопровода в сборе

Снятие

Установить автомобиль на подъемник и затянуть стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините клемму "минус" от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т, ключ гаечный 10).

Отсоединить колодки жгутов датчиков 4, рисунок 22, концентрации кислорода.

Отвернуть верхний датчик кислорода на приемной трубе 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть две гайки 16 болтов 12 хомута 13, соединяющего основной глушитель с дополнительным, снять хомут и уплотнительное кольцо 14 (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

Снять с переднего кронштейна основного глушителя подушку 9 подвески глушителя и снять основной глушитель 10 (отвертка плоская).

Расконтрить и отвернуть три гайки 4, рисунок 23, шпилек крепления дополнительного глушителя 5 к приемной трубе 1 с нейтрализатором в сборе, снять пластину контровки гаек и экран 2 приемной трубы глушителя нижний (отвертка плоская, головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Рисунок 23 - Соединение приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и дополнительного глушителя:

труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
экран приемной трубы глушителя нижний
прокладка фланца глушителя
гайка крепления глушителя
глушитель дополнительный

Снять дополнительный глушитель 8, рисунок 22, в сборе с подушками 9 подвески с кронштейнов кузова и прокладку 20 фланца приемной трубы глушителя (отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 7 крепления прижима 5 кронштейна приемной трубы и снимите прижим кронштейна (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Отвернуть семь гаек 3 крепления, отсоединить приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе от головки цилиндров и снять приемную трубу вниз, снять прокладку 25 газопровода. Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров подлежат замене (ключ 02.7812-9500 или головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Установка

Установить прокладку 25 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе и затянуть семь гаек 3 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.

Примечание:
Момент затяжки гаек шпилек крепления приемной трубы от 21,0 до 25,0 Н · м (от 2,1 до 2,5 кгс · м) (ключ 02.7812-9500 или головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Установить прижим 5 кронштейна 24 приемной трубы и затянуть две гайки 7 шпилек крепления.

Примечание:
Момент затяжки гаек шпилек крепления прижима приемной трубы от 21,0 до 26,0 Н · м (от 2,1 до 2,6 кгс · м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Подвесить глушитель дополнительный 8 за подушки 9 подвески на кронштейны кузова, установить прокладку 20 фланца приемной трубы глушителя, экран 19 приемной трубы нижний и пластину 18 контрящую, затянуть три гайки 17 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить.

Примечание:
Момент затяжки гаек крепления от 21,0 до 26,0 Н · м (от 2,1 до 2,6 кгс · м) (отвертка плоская, головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, молоток, ключ динамометрический).

Вставить в отверстие подушки 11 подвески задний кронштейн основного глушителя и подвесить основной глушитель 10 за передний кронштейн с помощью подушки 9 подвески (отвертка плоская).

Установить уплотнительное кольцо 14, рисунок 22, между основным 4, рис. 24, и дополнительным 1 глушителями, установить хомут 2 соединительный, как показано на рисунке, и затянуть две гайки 3 болтов 5 хомута.

Примечание:
Момент затяжки гаек болтов хомута от 14,0 до 16,0 Н · м (от 1,4 до 1,6 кгс · м) (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ динамометрический).

Рисунок 24 Соединение основного и дополнительного глушителей:

глушитель дополнительный
хомут соединительный
гайка М8
глушитель основной
болт М8х65

Установить верхний датчик 4 концентрации кислорода на приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе.

Примечание:
Момент затяжки датчика от 25,0 до 45,0 Н · м (от 2,5 до 4,5 кгс · м) (ключ гаечный 22, ключ динамометрический).

Присоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода.

Присоединить клемму "минус" к аккумуляторной батарее, закрыть капот (ключ гаечный 10).

Нам понадобятся следущие элементы цепочки:
— Хомут соединительный ( у меня шел вместе с болтами и гайками и кольцом уполнительным) — 1 шт. (150 руб)
— Подушки подвески 2 шт. (разные) см фото. -(220 руб.)

— Основной глушитель — 1 шт. (1200 руб.)

Если у вас пробил глушитель и он течет, можете заехать на СТО и вам там сделают шов. Если совсем сгнил или кучу швов делать, то проще поставить новый. К примеру один шов обойдется от 200 до 500 руб.
Я поставил новый. Для начала загоняем авто на смотровую яму или эстакаду (на асфальте или на домкрате не получиться это выполнить). Откручиваем хомут с двумя болтами и гайками. Подойдет гаечный ключ на "13".
Далее снимаем глушитель из первой подушки подвески от хомута (вытащите старый глушитель из подушки а потом если надо и подушку), потом из следующей подушки вытащите глушитель, и аккуратно извлеките глушитель из автомобиля.
Прикидываем глушитель, подходит ли он к вашей машине. у меня к пример оказался слегка длиноват, на 2-5 см. Но ничего я поставил, всё вроде нормально. И начинаем монтаж глушителя в той же последовательности как мы его вытаскивали. Вот что у меня получилось:

Конечно глушитель лучше всего купить из нержавейки или оригинал от автоваза. Я взял какой первый попался.
Мне хотелось его покрасить. Многие сказали — ЗАЧЕМ?! Коррозия и ржавчина сразу будут пресследовать глушитель, поэтому я купил термостойкую эмаль. ВНИМАНИЕ, обычная краска не подойдет, нужна именно термостойкая. Глушитель может разогреваться до 400 градусов. Я взял эмаль (балончик) который выдерживает до 800 град.

Снимать я не стал глушитель, красил на месте, набрал картона и пленок и позакрывал подушки и остальные части авто. Вроде бы получилось неплохо! Красить с балончика быстро, слой нанес с расстояния 25-30 см, подождал пять минут, нанес еще слой, и потом еще два слоя. Потрогал пальцем потом контрольно — сухо, значит легла эмаль.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
неполадки катализатора;
повреждения механического характера;
воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

смазка типа WD-40;
ключи на 13 (накидной, торцевой);
молоток или плоская отвёртка;
новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Как снять резонатор и глушитель

Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

Снимаем составные части в такой последовательности:

Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

Выхлопная система любого транспортного средства предназначается для быстрого и безопасного отвода отработанных газов. К тому же основной элемент системы — глушитель — работает на понижение шумов и объёмов токсичных веществ в выхлопе.

для кузова хетчбэк характерным считается глушитель с диаметром выхлопной трубы 51 мм; к тому же длина его будет чуть меньше штатной засчёт уменьшения габаритов кузова;

машины в кузове универсал могут использовать те же конструкции; единственное отличие — длина выхлопной трубы.

Из чего состоит выхлопная система

выпускной коллектор с нейтрализатором газов.

Все эти части соединяются между собой так, чтобы стать единым целом устройством со 100%-й герметичностью.

С двух сторон основной глушитель подключается к трубам: одна запускает отработанные газы, а вторая — удаляет их из корпуса. Бочонок крепится к днищу автомобиля всего двумя резиновыми подвесками. Однако такой способ монтажа считается максимально надёжным и защищает от лишних вибраций.

Как определить неисправность глушителя

По сути, это тот элемент, который чаще всего подвергается воздействию высоких температур. Со временем этот элемент выходит из строя — виной тому коррозия, прогары, удары о неровности дороги или постоянные скопления конденсата в трубе.

Коррозия приводит к тому, что корпус глушителя теряет герметичность

Если глушитель неисправен, то водитель сразу же заметит это:

автомобиль потеряет динамичность;

в выхлопной трубе можно услышать хлопки и сильный рёв;

из него течёт тосол.

Почему глушитель стреляет

Чаще всего автовладельцы жалуются на громкие хлопки в выхлопной системе во время движения. Глушитель может стрелять только по одной причине: топливовоздушная смесь не успевает до конца прогореть в моторе, поэтому воспламенение производится в трубах выхлопа.

Из-за этого может серьёзно повредиться целостность труб. Поэтому при первых же хлопках нужно проверить следующие системы авто:

свечные провода (если после замены свечей провода были неправильно подсоединены, то могут появиться неполадки в работе двигателя);

То есть возникновение хлопков не связано с работоспособностью самого глушителя, однако непосредственно влияет на срок службы труб.

Стуки из-под кузова

Глушитель может стучать:

о днище автомобиля;

о корпус топливного бака.

В любом случае удары трубы о поверхность быстро деформируют покрытие, в результате эта деталь теряет герметичность. Существует две причины, почему она потерял своё изначальное положение под кузовом и начала при езде ударяться о другие поверхности:

Износились резиновые подвески. Достаточно просто купить новые резинки и провести замену. Глушитель примет своё нормальное положениие и стуки прекратятся.

После замены каких-либо элементов выхлопной системы. Вполне возможно, чтобы были неправильно соединены те или иные части, не так прикручены гайки, армированная прокладка вставлена не той стороной и т. п. Чтобы разобраться в этой проблеме, потребуется тщательно проверить все соединения и элементы. Часто стуки возникают из-за неправильной установки короткоходки.

Тосол в глушителе

Тосол, который капает из выхлопной трубы, может говорить об одной серьёзной проблеме с двигателем — износе прокладки головки блока цилиндров. Поэтому охлаждающая жидкость попадает внутрь, а не используется в системе охлаждения.

Рекомендуется немедленно принять меры по диагностике двигательного агрегата.

В трубах скапливается конденсат

Водители часто замечают такое явление, как вода в выхлопной трубе. Иногда конденсат проявляется даже в зимнее время. Разумеется, для стальных труб выхлопной системы влага считается главным врагом — тут и до коррозии недалеко.

Такое явление часто можно наблюдать на всех автомобилях

Как провести замену своими руками

Первым делом обратить внимание на материал, из которого выполнено изделие. Считается, что лучшего материала, чем нержавейка, для изготовления не найти. Однако современные технологии позволяют купить деталь из алюминизированной стали — они более прочная и износостойкая, к тому же практически не подвержена коррозии.

После этого рекомендуется оценить устройство узла в целом. Насколько удобен будет глушитель по габаритам, есть ли в катализаторе датчики кислорода и нейтрализатор, имеется ли дополнительная термозащита и т. д. Разумеется, при оснащении каждым из этих элементов деталь будет оцениваться выше.

Какую деталь лучше поставить

Производитель гарантирует долгий срок службы своих изделий и устойчивость к коррозии

Готовим инструменты для замены

гаечные ключи на 7 и 13;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

тормозная жидкость или WD-40;

Комплектация инструмента зависит только от того, насколько сильно крепёжные гайки прикипели к кронштейну. Если под днищем автомобиля сравнительно немного ржавчины и грязи, то снять нужный элемент можно будет с помощью одних ключей. В ином случае потребуется снимать болты зубилом.

Видео: как самостоятельно заменить глушитель

Как снять

После того как автомобиль был надёжно поднят, можно приступать к снятию:

Обычно демонтажу подвергается всего два элемента глушителя — это непосредственно основной глушитель и резонатор. Приёмная труба крайне редко выходит из строя, поэтому редко кто из автовладельцев когда-либо её меняет.

Для того чтобы снять основной, потребуется для начала отсоединить крепежи хомутов между ними.

Глушитель выходит из резонатора, прокладку которая находится между ними, можно смело выбрасывать — в процессе замены необходимо устанавливать новые уплотнители.

Резонатор чуть приподнять и снять его с подвесок.

То же самое сделать и с корпусом.

Глушитель крепится к приёмной трубе болтовым соединением. Рекомендуется сначала побрызгать на болты и гайки смазочной жидкостью и дать ей пропитаться, после чего приступить к откручиванию. Если болты сильно приржавели, можно воспользоваться молотком и зубилом, чтобы снять их.

Глушитель и резонатор вытащить из-под машины.

Достаточно чуть приподнять трубу, чтобы она соскочила с резинки

Меняем гофру, резинки, уплотнительные кольца

Как поменять гофру

Поэтому перед установкой резонатора нужно замерить его размеры, купить подходящую гофру (лучше всего подойдёт из нержавеющей стали). Гофру нужно вставить в трубу и края аккуратно приварить, чтобы не повредить сам глушитель.

Новая гофра сначала прихватывается по всему диаметру трубы, а потом тщательно проваривается

Замена резинок

Проще всего поменять резиновые подвески. Они продаются в любом автомагазине и стоят копейки. Перед монтажом нужно снять старые резинки с крючком под кузовом (приподнять резинку — так она быстро упадёт с крючка) и прочистить место её посадки. Важно убрать накопившуюся грязь перед тем, как насаживать новую резинку.

Подвески обладают минимальной эластичностью и не теряют своей работоспособности долгие годы

На места старых подвесок установить новые резинки. Обычно процедура занимает пару минут, так как ничего сложного в ней нет.

Резиновые подвески проще установить на днище, а потом подвешивать на них глушитель. Некоторые водители поступают наоборот: они крепят подвески на глушитель, а потом подсоединяют его к днищу.

Уплотнительные кольца на стыках

Между глушителем и резонатором стоит уплотнительное кольцо. Чаще всего его называют прокладкой. При этом изделие выполнено не из резины, а из термостойкого армированного материала. Задача этой прокладки — понижать высокие температуры, которые идут от резонатора в глушитель. Поэтому при длительной эксплуатации уплотнитель постепенно выгорает.

Замену лучше всего проводить непосредственно в момент монтажа. Перед тем как соединять глушитель и резонатор между собой, на трубу насаживается уплотнительное кольцо и прикручивается болтами (болты и гайки нужно использовать только новые, выполненные из термостойких материалов вроде бронзы).

Прокладка вставляется между трубами и аккуратно затягивается болтами — при этом важно не перетянуть соединения

Расположить глушитель и резонатор под кузовом в том положении, в котором он будет подвешиваться к днищу машины.

Приподнять резонатор и закрепить его на резинках.

После этого соединить его с приёмной трубой катализатора болтовым соединением. Важно не затягивать сильно гайки, а просто завернуть их до упора.

После фиксации резонатора к нему подсоединить сам основной глушитель. Подвесить его на резинки и соединить с резонатором через уплотнитель.

Проверить надёжность соединений: трубы не должны раскачиваться при толчках рукой.

После установки нового глушителя из-под днища не должно раздавать никаких посторонних шумов

1 — теплозащитный экран;
2 — уплотнительная прокладка;
3 — катколлектор;
4 — датчик концентрации кислорода;
5 — металлокомпенсатор;
6 — резиновые подушки;
7 — дополнительный глушитель;
8 — основной глушитель;
9 — уплотнительное кольцо;
10 — хомут.

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, выполненного заодно с каталитическим нейтрализатором (катколлектором), дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб.

Катколлектор с датчиком концентрации кислорода

В верхней части катколлектора (до нейтрализатора) установлен датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). На автомобилях, соответствующих нормам концентрации вредных веществ Euro-3, применяются два датчика концентрации кислорода: второй — диагностический—установлен после нейтрализатора в нижней части катколлектора. Каталитический нейтрализатор отработавших газов предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

На автомобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем. Он состоит из множества сот, изготовленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожига. Проходя через соты нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.

Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем — контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода.

При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя. Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания. При пропусках искрообразования несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и закоксовывает соты, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.

Контроллер имеет функцию защиты нейтрализатора от пропусков зажигания, которые могут быть обнаружены в одном или двух цилиндрах одновременно. При этом контроллер отключает подачу топлива в эти цилиндры, а сигнализатор неисправности системы управления двигателем, расположенный в комбинации приборов, загорается в мигающем режиме. В этом случае необходимо прекратить движение, остановить двигатель, попытаться найти причину и устранить неисправность. Если этого сделать не удается, необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

Читайте также: