Восход 3м даешь газу глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Мотоциклы в сельской местности - незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом "Восход-3М".

Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.

1. Проскальзывание заводной ножки

Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.

2. Регулировка сцепления

Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на "нормальном" сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.

3. Регулировка карбюратора

Я бы сказал, что регулировка карбюратора - это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по "ощущениям".

Кто знает подскажите.. С кика иногда заводится но схватывает стабильно но не хватает что бы завестись. После заводки на высоких оборотах работает но на малых глохнет, так же когда включаю передачу отпускаю сцепление глохнет даже на больших оборотах. Карбюратор менял , свечи менял, бабину менял , поменял даже сальники и подшибники , зажигание по книге выстовил, я уже не знаю что еще с ним делать. подскажите в чем может быть причина

В юности у нескольких моих друзей были такие аппараты. Ни один нормально не заводился, чтоб всегда одинаково. То с "пол-пинка", то хоть толкай. Причем абсолютно непредсказуемо. У меня Минск был, 112-й. Вот он (да и все другие Эмики) заводился всегда одинаково хорошо. Восходовские движки в то время и то были недоработаны, а по истечение 30 лет что вы хотите? Проблема, скорее всего, в негерметичности кривошипной камеры из-за сальников КВ или по стыку половинок картера. Либо низкая компрессия. Кстати, ума не приложу, где сейчас можно найти новые сальники, кольца, поршневую на такой мотоцикл?

Восход 3м и далее, отлично заводится, при условии хорошей компрессии (по юношеству знаю), меняй поршень с кольцами, в магазине под цилиндр подбирай.

Попробуйте снять глушителя и завести без них.Если заведётся,и будет нормально работать,то разбирайте глушаки,и прожигайте сетки паяльной лампой,возможно они забиты,и газам просто некуда выходить.

Глохнет Восход при переключении с нейтрали на 1-2 передачи, словно мощи не хватает для начала движения. На холостых обороты набирает, на газ откликается.
Болезнь выявилась в июне 2012 и больше не решалась, до этого летом 2011 такой неисправности не было.

При отпускании сцепления и попытке тронуться, обороты начинают снижаться, как будто моща падает. Подгазовка в основном не помогает.

для начала. Промой карб и смени или продуй фильтр. А потом просто отрегулируй карбюратор по книжке. Измаил, А ты чё с восхоткой до того творил то? После чего сия прамблема вылезла?

Карб полностью разбирался и промывался несколько раз, регулировался по книжке. Воздухан чистый, кроме того, пробовал и со снятым воздуханом. На нейтрали набирает обороты до максимальных, адекватно реагирует на газ.
Неисправность вылезла после почти годового простоя.

Бенз полностью поменяй и всю топливную магистраль промой вместе с баком - год стоял, там же засралось все.

Стоял без топлива.
Подающая магистраль полностью проверена, топливо поступает отлично.
Коллеги, еще раз: карбюратор разбирался и продувался сжатым воздухом, настраивался по инструкции - несколько раз, свечи меняли, без воздухана пробовали (и его промывали).
На холостых работает хорошо: максимальны е обороты развивает и держит, при резком сбросе газа не глохнет.

Двигатель новый, заводской, хранился с 90-х годов в заводском ящике. Поставили на Сову позапрошлым летом, немного ездили в щадящем режиме, обкатывали. Потом в стойло, в прошлом году решили покататься и вот такой казус. Так что износ - последнее, что приходит на ум, очень мало накатали. Да и лезть в заводскую сборку совсем не стОит.
Меняли и катушку и БКС. Возможно отдиагностировать лысые диски и подшипники без разборки?

Да, загадка, двигатель выпуска 90 -х годов, могли задубеть сальники, и прокладки, но на подсос воздуха вроде не похоже. Если сольешь масло, и в нем всякие обломки, тогда Олег прав, и оперировать все равно придется. А что - бы посмотреть или поменять диски сцепления, это нужно левую крышку снимать, двигатель снимать не надо, мотоцикл на бок кладешь, можно даже масло не сливать. Корзину конечно придется разбирать. Что - бы проверить подшипники нужно покачать коленвал в разные стороны, люфта не должно быть.
Но для начала повысь уровень топлива в поплавковой камере, потому что без нагрузки топлива хватает, с нагрузкой нет, потом поднять иглу - обогатить смесь,(как вариант, перекинуть карб с другого, работающего "Восхода" ). Покрути зажигание, вперед назад, вначале как оно стоит, сначала накерни отметку и поэкспериментируй. Если это не поможет, остается снимать цилиндр и смотреть что там внутри.
А вообще оставлять с пустым баком, нежелательно. коррозия штука непредсказуемая. Лучше по весне просто этот бензин слить и использовать для промывки или растопки :-) .

Паренька, который советует подшипники коленвала поменять-не слушай. Полнейшая бредятина. Выжим сцепления не влияет на коленвал ни коим образом. Как и лысые диски. Тоже бредятина. При горелых (а не лысых) дисках сцепление будет буксовать на высших передачах, а если сцепление сильно разрегулированное - то и на низших. Проверить без разборки можно все: и коренные подшипники, и сцепление. Подозреваю, что у тебя разрегулированное сцепление. Проверь, дергается ли слегка мотоцикл вперед при выжатом сцеплении и включении передачи? Или при тех же условиях вращается ли интенсивно вывешенное заднее колесо ( при выжатом сцеплении и включении передачи), так, что его рукой удержать невозможно? Если да, то надо снимать левую крышку и регулировать стяжные пружины сцепления таким образом, чтобы нажимной диск при выжиме отходил паралельно опорному. Делается это путем заворачивания пружин в ведомый барабан с помощью гвоздя, загнутого крючком. Советские сцепления - дерьмо. Дефект этот происходит от неполного расхождения дисков при выжиме. С одной стороны пружины более тугие, и диски слегка касаются друг друга. Сталкивался с этим и на козлах, и на Ковровце, и на ижах, и на Яве. Все одинаково. Или это сопряжено с общей потерей мощности двигателя из-за плохого сальника коленвала (под генератором). Регулируй качество смеси до состояния, когда при даче газа звук короткий и резкий, а не как в рукав фуфайки. Большего заочно сказать нельзя. Смотреть и слушать надо.

Если принимать - может быть -то на пример, забыл включить зажигание - 20страниц анологичных пропускаю - нет бензина.

..значит компресия слабовата, и особенно обратная в под поршневом пространсве( смесь не может попасть в камеру сгорания) - выработка ЦПГ. особенно в цилиндре возле окон.

заменить цилиндр-поршень-кольца, Все эти коментарии прими за 33%, интересуйся и у других, тогда с более объективным мнением приймеш решение, ведь запчасти на дороге не валяются.

спасибо,а еще есть такая проблема: иногда,когда перевожу рычажок engine stop в верхнее положение-двигатель продолжает работать,даже более того-набирает обороты,и так может продолжаться долго.это продолжалось даже после того,как снял колпачок со свечи. думал на карбюратор,но его замена не принесла ощутимого результата-изредка,но такая фигня повторялась

это есть калильное зажигание, из за перегрева деталей двигателя в районе камеры сгорания и доступа к ним топливной смеси.

Читай 2 и 3 мои посты, проверь применимость свечи, целость правого сальника и возможных неплотностей блоков в районе коленвала, а также между карбом и блоком( Илья тебе подсказал).

Парень, ставь вопрос внятно. Продолжает работать как? как и работал или наблюдаются отдельные вспышки?. Если не действует выключатеь "стоп", ищи неисправност в нем, если вспышки-открой дроссель до упора. Холодный воздух остудит горшок изнутри, и вспышки прекратятся. Это явление наблюдается на всяких движках, на 4 тактных тоже. Его подавляющее большинство ошибочно считает калильным зажиганием, но это не так. Это процесс "дизеления", при котором топливо-воздушная смесь, в следствии малой скорости ее при прохождении по впускному коллектору успевает прогреться до температуры самовоспламенения при сжатии. Объяснять долго, этому учат в автомобильных институтах, и то не все понимают суть. Можешь сделать зажигание попозже. При этом потеряешь совсем немного мощности, но добьешься снижения температуры цилиндра. Двигатель будет мягче работать. А вообще Восход- редкостное дерьмо: заводился он всегда плохо, козлы не в пример лучше заводились. У меня в детстве Ковровец был.

Читайте также: