Вольво s70 схема кондиционера
Обновлено: 06.07.2024
Второе поколение универсала Volvo V70 увидело свет в 2000 году. Разработка началась еще до поглощения шведского производителя компанией Ford, так что эта модель считается одним из последних настоящих Вольво. XC70 - вариант с улучшенной проходимостью. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Вольво XC70 / V70 второго поколения в кузове S: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Находится с водительской стороны в торце приборной панели.
| Схема салонного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | С 2003 года - Блок предохранителей под капотом (F17-18 / F10-11) | 15 |
| F2 | Блок предохранителей под капотом (F20-21) | 20 |
| F3 | Модуль управления электроприводом сиденья - левое | 30 |
| F4 | Модуль управления электроприводом сиденья - правое | 30 |
| F5 | Резерв | — |
| F6 | Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливо подачи) | 5 |
| F7 | Подогреватель переднего сидения - левого | 15 |
| F8 | Подогреватель переднего сидения - правого | 15 |
| F9 | Система АВS, блок системы контроля положения рулевого колеса | 5 |
| F10 | Резерв | — |
| F11 | Резерв | — |
| F12 | Система омывателя/очистителя фар, корректор фар | 15 |
| F13 | Предохранитель прикуривателя Вольво хс 70 / V70, Разъемы питания дополнительного оборудования | 15 |
| F14 | Блок управления электроприводом сиденья -правого, многофункциональный блок управления 1, система контроля непристегнутых ремней безопасности | 5 |
| F15 | Аудиосистема, навигационная система | 5 |
| F16 | Аудиосистема | 20 |
| F17 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
| F18 | Противотуманные фары | 15 |
| F19 | Система навигации | 10 |
| F20 | Резерв | — |
| F21 | Автоматическая коробка передач | 10 |
| F22 | Указатели/аварийная сигнализация, многофункциональный блок управления 1 | 20 |
| F23 | Модуль управления кондиционером/отопителем, блок управления освещением, диагностический разъем, переключатели на рулевом колесе | 5 |
| F24 | Модуль управления кондиционером/отопителем, дополнительный отопитель, блок управления электроприводом сиденья -левого, комбинация приборов | 10 |
| F25 | Замок зажигания, блок управления кондиционером/отопителем, многофункциональный блок управления 1, реле стартера, электронный блок управления двигателем, электронный блок управления SRS (2003—) | 10 |
| F26 | Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя | 30 |
| F27 | Резерв | — |
| F28 | Многофункциональный блок управления 3, лампы освещения салона, лампы подсветки косметических зеркалец, датчик дождя | 10 |
| F29 | Телефон | 10 |
| F30 | Лампы переднего левого габаритного огня/заднего левого габарита | 7,5 |
| F31 | Передние/задние габариты (прав.), лампы подсветки номерного знака | 7,5 |
| F32 | Многофункциональный блок управления 1, лампы освещения салона, лампы подсветки косметических зеркалец | 10 |
| F33 | Предохранитель бензонасоса | 15 |
| F34 | Люк | 15 |
| F35 | Передняя левая сторона-центральный замок, электропривод стеклоподъемника, электропривод зеркала заднего вида на двери, индикаторы открытых или не плотно закрытых дверей | 25 |
| F36 | Передняя правая сторона-центральный замок, электропривод стеклоподъемника, электропривод зеркала заднего вида на двери, индикаторы открытых или неплотно закрытых дверей | 25 |
| F37 | Электродвигатели задних стеклоподъемников, блокировки дверей от случайного открывания-задние двери | 30 |
| F38 | Звуковой сигнал противоугонной системы | 5 |
В моторном отсеке
Расположен за защитной крышкой около левой стойки.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Блок управления дополнительным отопителем | 25 |
| F2 | Дополнительное оборудование | 20 |
| F3 | Управление двигателем-двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel, вакуумный насос (2002) | 15 |
| F4 | Подогреваемые кислородные датчики, управление двигателем (Дизель) | 20 |
| F5 | Система управления двигателем (бензин) | 15 |
| F6 | 15 | |
| F7 | Блок управления дроссельной заслонкой, система управления двигателем (бензин) | 10 |
| F8 | Датчик положения педали акселератора, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, вентилятор охлаждения блока предохранителей/реле | 10 |
| F9 | Звуковой сигнал | 15 |
| F10 | Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла | 10 |
| F11 | Управление двигателем, свечи накаливания система отопления/кондиционирования подогреватель вентиляции картера двигателя (Дизель) | 20 |
| F12 | Стоп-сигналы | 5 |
| F13 | Очиститель лобового стекла | 25 |
| F14 | Антиблокировочная система тормозов (ABS)/ESP(DSTC) | 30 |
| F15 | Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel) | 15 |
| F16 | Омыватель/очиститель фар, насос омывателя лобового стекла | 15 |
| F17 | Правая фара — ближний свет (с ксеноновыми фарами) | 10 |
| F18 | Левая фара — ближний свет (с ксеноновыми фарами) | 10 |
| F19 | Антиблокировочная система тормозов (ABS)/ESP(DSTC) | 30 |
| F20 | Левая фара — дальний свет | 15 |
| F21 | Правая фара-дальний свет | 15 |
| F22 | Стартер | 25 |
| F23 | Реле системы управления двигателем, электронный блок управления двигателем (ECM) | 5 |
| F24 | — | |
| № | Модули реле | |
| 1 | — | |
| 2 | Система управления двигателем | |
| 3 | Свечи накаливания | |
| 4 | Стартер | |
| 5 | Прерывистый режим работы очистителя лобового стекла | |
| 6 | Двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel | |
| 7 | — | |
| 8 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | |
| 9 | Звуковой сигнал | |
| 10 | Насос омывателя лобового стекла | |
| 11 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | |
| 12 | Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла | |
В багажнике
Блок предохранителей находится за обшивкой с левой стороны. Исполнение блока зависит от года выпуска модели.
Электрические схемы Вольво 70й серии с 1997 по 2000 годы на русском
Схема 1. Обозначение элементов и предохранители Volvo S70
Схема 2. Система пуска и подзарядки аккумулятора, вентилятор отопителя и прикуриватель Volvo S70
Схема 3. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Fenix 5.2
Схема 4. Электрическая схема Volvo S70 - Система управления двигателем Motronic 4.3/4.4
Схема 5. Электрическая схема приборной панели Volvo S70
Схема 6. Электрическая схема Круиз-контроль, АБС, и противобуксовочная система Volvo S70
Схема 7. Электрическая схема автоматической коробки передач Volvo S70
Схема 8. Электрическая схема Системы пассивной безопасности, диагностический разъём, габаритные огни, подсветка номерного знака и парковочные огни Volvo S70
Схема 9. Электрическая схема Фар и звукового сигнала Volvo S70
Схема 10. Электрическая схема Стоп-сигналы, фонари заднего хода корректор высоты луча фар Volvo S70
Схема 11. Электрическая схема противотуманных фонарей и люка Volvo S70
Схема 12. Электрическая схема указателей поворота, аварийной сигнализации и подсветки салона Volvo S70
"Схема 13. Электрическая схема очистителя ветрового стекла и подсветки салона Volvo S70
Схема 14. Электрическая схема обогрева и очистителя заднего стекла Volvo S70
Схема 15. Электрическая схема электростеклоподъёмников и зеркал Volvo S70
Как я рассказывал, из за отсутсвия времени загнал тачку на СТО, чтоб отрегулировали муфту и заправили фреоном через аппарат. Они мне сказали что компрессор снимать будут, на месте ипа*ься не будут.
Через пол дня звонят, говорят фокус не удался. Катушка не хочет подтягивать муфту. Сфоткали мне этикетки и пару сторон компрессор и по моей просьбе обратно все собрали. Так как сама катушка находится внутри шкива, а без шкива мотор не будет работать ремень то один.
После этого поступило предложение от i-tec снять компрессор самим, снять муфту и попробовать ее починить. Снимать как я вам скажу не просто, но и не так тяжко. Главное вдвоем делать и на яме. Самая жопа его ставить обратно!
В процессе снятия были откручены:
— полностью откручен и снят кронштейн осушителя (не смогли отщелкнуть трубку осушителя, без него было бы вообще красота) ключ 10
— откручена коса проводки под бампером ключ 10
— откручены шланги сзади компрессора шестигранники на 7 вроде.
— снят ремень поликлиновый ( хорошо ролик с пружинкой, снимать его не пришлось)
— откручен сам компрессор, ключ на 12
— откручен и опущен вниз радиатор, ключ на 13
Так вот один в яме двигает крутит компрессор, второй отодвигает радиатор. Не легко но компрессор вытаскивается.
В общем глядя на снятый компрессор, пришел к такому выводу.
А) На СТО компрессор снимали, хз как но явно снимали. НО муфту не трогали. Видимо иои побоялись испортить окончательно, или не поняли как ее снять. Зато шкив покоцали…
Б) Муфту погнули, причем делали это давно, потому что когда я ее сам выбил, было только 2 шайбы. На внутренней плоскости муфты остались следы от моей отвертки (отверки забивал друг на против друга, так как болты слизало😁. Так что слушайте asman86 , без крепких болтов муфту аккуратно не снять!😁).
Так же обнаружил не большой шум и биение подшипника, как будто в смазке полно грязи. Подшипника разумеется с собой не было. Убрали толстую шайбу, поставили муфту обратно (ну как поставили? — Забили))) подали питание, вроде магнит притягивает, но без щелчка. Решено поставить насос обратно, и проверить на заведенном моторе.
Ставить тот еще гемор, во первых капецки все мешает когда пихаешь обратно и разворачиваешь (провода, шланги, углы). Во вторых закрутить шланги на компрессор, нужно обладать очень тонкими руками, по самый локоть, да и ключ нормально не садится. Кое как трещеткой с удлинителями закрутил. Потом закрутить компрессор к блоку: шланги его разворачивают все время, мешают попасть болтами в отверствие.
Так вот поставили, тут Артем говорит давай еще раз питание подадим. И тут выясняется что магнит все таки не осиливает, то есть муфту можно провернуть отдельно от шкива руками. Это значит на заведенном моторе поддавлением фреона, она все равно будет буксовать! Все потому что муфта кривая ( не достаточна площадт контакта) ! Светлая голова Артема, опять выдает мысль, снять муфту и тащить к токарю. Я говорю:
1. Нужны болты, дабы не снимать компрессор (кстати без муфты можно ездить, шкив с подшипником на стопоре сидит).
2. Обратно ее ставить, это опять заколачивать, эдаким макаром, пока отрегулируем зазор мы опять погнем муфту. То есть надо сперва все почистить и смазать и тогода может не придется выпрессовывать каждый раз.
3. Подшипник нужно менять.
Короче говоря продолжать и**ться. А этого ой как не хочется, да и время не безконечно.
Вот сижу и думаю теперь, стоит ли эта возня сэкономленных денег😂.
Ясное дело, что купив другой компрессор, один фиг повторять надо процесс монтажа, но только один раз!))
П.с. вот так проходит ремень на моем моторе. Так заверченно, что легко запутаться))
Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную - зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 - 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто - скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.
Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту - дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.
Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.
Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.
Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.
Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.
После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.
Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.
Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!
Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты - значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.
Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой - выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив - ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и
закручиваем болт. Чтобы болт притянуть - опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.
Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.
В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.
В этой статье речь пойдет о том, из-за чего может неправильно функционировать климатическая установка в вольво 850 и вольво 70й серии (s70,v70,c70 97-2000 годы). Практически все экземпляры этой платформы (напомню, что она называется volvo p80) оснащены 2х зонным климат контролем и кондиционером. Очень-очень редкие машины вместо климат-контроля имеют простую печку без автоматической регуляции силы и температуры потока. Таких машин совсем мало, а автомобилей без кондиционера нет вообще, за исключением самых первых выпусков вольво 850. Если не касаться кондиционера (об этом будет, а может уже есть на данный момент, отдельная статья), то климатическая установка устроена не очень сложно. Я расскажу о ней на примере volvo s70, но и в 850 она устроена примерно так же.
Весь климат-контроль состоит из следующих элементов:
Цифровой блок управления
4 сервопривода заслонок:
1 для изменения направления обдува
2 для изменения температуры (для правой и левой стороны автомобиля)
1 для включения режима рециркуляции воздуха
Вентилятор климатической установки
Контроллер вентилятора (в последующих платформах после 2000 года он стал размещаться в одном корпусе с вентилятором)
Датчик температуры салона
Датчик солнечного света
Датчик температуры на улице (его так же использует приборная панель и ЭБУ двигателя)
Сразу хочется отметить некоторые особенности работы системы.
Во-первых, если заслонка рециркуляции открыта, то, когда автомобиль стоит на месте, поток воздуха создаваемый вентилятором больше, чем когда автомобиль приходит в движение. При движении автомобиля и скорости свыше 10-20 км/ч обороты вентилятора падают. Видимо, это для компенсации набегающего на машину воздуха. Если заслонку рециркуляции закрыть, то дуть будет равномерно, и скорость вентилятора не будет меняться при остановках. Такой же, скорость не будет меняться, если открыт люк в крыше.
Во-вторых, если регулятор температуры водительской стороны поставить в максимальное положение вверх или вниз, то система поддержания заданной температуры отключится, и система будет охлаждать или нагревать салон на максимальных оборотах вентилятора. Еще система следит за температурой охлаждающей жидкости, и если мотор еще холодный, то дуть печка не будет, давая сперва быстрее нагреться двигателю. А при повышении температуры охлаждающей жидкости обороты вентилятора и интенсивность работы климатической установки будет повышаться (в режиме нагрева, естественно; в режиме охлаждения дуть будет сразу сильно). Еще одна особенность, если вы сели летом в раскаленную на солнце машину, то система определит что и внутри и за бортом температура очень высокая и при включении кондиционера закроет заслонку рециркуляции, так как в такой ситуации логично охлаждать тот воздух, который уже находится в машине, а не забирать раскаленный воздух с улицы. Помимо этого, если селектор направления потока даже зимой выставить на режим обдува лобового стекла (вверх), то автоматически включится кондиционер для уменьшения влажности в салоне, даже если он был до этого выключен. Таким образом сухой воздух практически сразу уберает запотевание лобового стекла.
Ремонт печки и климат-контроля
В целом, система климат-контроля на вольво этой платформе достаточно надежна, практически все элементы этой системы зачастую служат по 15-20 лет и 300-400 тысяч км пробега без каких-то проблем. Наверное, самой распространенной неприятностью бывает поломка самого мотора печки, часто там либо стираются щетки в двигателе, либо изнашивается подшипник и начинается гул, либо от сгоревшей пыли ухудшается контакт щеток. Но, про ремонт мотора печки на этом сайте есть отдельная статья. Если вентилятор не включается от блока управления, но крутится если на него подать ток напрямую, то вероятная проблема в блоке управления вентилятором. Он находится чуть левее самого вентилятора и имеет большой радиатор, который вставлен в воздуховод для постоянного обдува.
На втором месте идет датчик температуры салона (в вольво 850 их два - для левой и правой стороны, в вольво 70й серии оставили только один по середине салона). Интересной особенностью датчика температуры является то, что расположенный на центральной панели возле кнопок включения подогрева стекол, за серой решеткой, он оснащен микро-вентилятором, который всасывает в панель воздух, для более точных показаний. Так вот самая распространенная проблема - это то, что вентилятор забился пылью и больше не может вращаться, при этом блок климата фиксирует ошибку у себя в памяти и при следующем запуске вольво будет мигать оранжевыми светодиодами секунд 30. Если при запуске автомобиля блок климата мигает - значит у него в памяти есть какая-то ошибка. Если же, микро-вентилятор вышел из строя полностью или же сломался сам термо-резистор, то датчик проще заменить на БУ с разбора. Так же, сам терморезистор можно перепаять на новый.
Если при изменении положения селектора направления обдува на блоке климат контроля фактическое направление обдува не меняется, или при изменении температуры печка “зависла” в одном положении и дует либо только горячим или только холодным с какой-то из сторон, то причин может быть 2 - либо надо заменить сам блок климата, либо вышли из строя сервоприводы заслонок. Блок климата поменять не сложно - надо всего лишь вытащить его, отключить два разъёма и вставить другой. А вот с сервоприводами все гораздо сложнее. С водительской стороны находятся два привода: один отвечает за температуру потока на водительскую сторону, а второй за направление обдува. С пассажирской стороны находятся еще два сервопривода: один отвечает за температуру потока пассажирской стороны, а второй за заслонку рециркуляции воздуха.
В зависимости от того, какую проблему испытывает ваша установка, надо лезть в ту или иную часть салона. Отмечу лишь, что с пассажирской стороны добраться до всего намного проще, там нет педального узла и рулевой колонки. При снятии нижней панели торпеды, что над ногами пассажира (для этого сначала надо вынуть бардачок) вы получите доступ к обоим сервоприводам(а так же к контроллеру вентилятора и самому вентилятору). Немного полежать в неудобной позе и сервоприводы сняты (каждый держится на 3х болтах торкс 15).
А вот если проблема с сервоприводами, которые расположены с водительской стороны вашей вольво, то вот тут придется пострадать на славу. Здесь так же необходимо снять панель над ногами, но добраться до сервоприводов несколько сложнее. Если лечь на спину на пол головой к педалям и заглянуть вверх, то 2 сервопривода сразу бросятся нам в глаза. Но открутить на них по 3 болта - эта задача для настоящего мазохиста. Задачу очень сильно осложняет большое обилие проходящих рядом проводов обернутых в поролон. Этот поролон от старости крошится и при малейшем прикосновении от него летит очень неприятная пыль прямо в глаза. Так что
для этой операции обязательно понадобятся стеклянные очки для защиты глаз ифонарь, который крепится на резинке на голову, а так же несколько разных удлинителей для отвертки из набора инструментов - понадобятся все, не сомневайтесь! На то, чтобы снять эти два моторчика заслонок у вас уйдет не меньше часа со всеми подготовительными работами. Видимо, инженеры вольво не рассчитывали на то, чтобы эти приводы снимали без полного разбора торпеды.
Вот собственно и все проблемы, которые обычно возникают. Хотел изложить все кратко, но получилась достаточно объёмная статья.
Читайте также: