Вольво хс90 ремень генератора схема

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ремень ГРМ на Вольво 2.5 турбо по рекомендации производителя нужно менять каждые 180 тыс. км., но если был установлен не оригинальный ремень, процедуру потребуется проводить чаще. Каждый раз ездить на техстанцию хлопотно, да и удовольствие это не из дешевых. Ремень ГРМ на Volvo XC90 2.5T можно поменять самостоятельно, если соблюдать правильную последовательность действий.

Разборка механизма ГРМ Volvo XC90 2.5 турбо

Первым делом нужно снять правое переднее колесо чтобы получить доступ к нижней части ГРМ. Затем снимаем верхнюю крышку газораспределительного механизма. Затем открутить расширительный бачок и бачок усилителя руля. Снимаем защиту со шкивов распределительных валов.
Отодвиньте их в сторону так, чтобы они не мешали доступу к ГРМ и закрепите, если патрубки достаточно гибкие то положите на двигатель. Пока есть возможность лучше осмотреть соединения патрубков на предмет протечки — береженого Бог бережет. После этого можно снимать нижнюю часть кожуха ГРМ. Далее снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов — генератора, кондиционера.
Перед снятием ремня нужно установить распредвалы и коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в мертвой точке. Для этого на шкивах валов и корпусе двигателя есть метки, которые нужно совместить между собой. При сильно растянутом ремне они могут несколько расходиться, поэтому выставляем шестерни точно по меткам. Шкивы распределительных валов при этом должны стать так, чтобы риски були направлены строго вверх.

На некоторых автомобилях Вольво XC90 2,5 турбо на шестернях отсутствуют метки (см. рис 1). В таких случаях нужно нанести их. Прокрутите коленвал гаечным ключом до тех пор, пока поршень первого цилиндра когда валы встали в нужное положение, нанесите метки на шкивы и двигатель. Распредвалы необходимо зафиксировать любыми подручными средствами — тут уже кто на что горазд (см. рис 2).

Чтобы ослабить натяжку ремня ГРМ, откручиваем болт, который держит натяжной ролик. Сам ролик крепится на эксцентрике, откручивая который можно ослабить натяжку. Последнее что осталось — открутить демпфер вибрации. Когда это сделано, можно снимать ремень ГРМ.

Замена ремня и сборка

В идеале необходимо менять не только ремень, но ролик. Натяжной ролик имеет высокий срок службы, поэтому нужно смотреть на его состояние.

Устанавливаем ремень на место и следим чтобы не смещались и не прокручивались шкивы распределительных и коленчатого вала. После установки ставим на место демпфер вибрации и натягиваем ремень с помощью ролика. Определить насколько хорошо он натянут просто — в самом длинном свободном месте попробуйте оттянуть ремень вниз-вверх. Он должен отходить не более чем на толщину одного пальца.

Когда ремень ГРМ установлен, ставим на место ремень привода дополнительных устройств и собираем газораспределительный механизм. Как видим, не боги горшки обжигают — замену ремня ГРМ Вольво XC90 2,5 турбо вполне можно выполнить самостоятельно.

Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.

Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.

Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют "паразитный") ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: "ремень генератора", хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.

б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.

Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.

Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !

Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.

Ну-с, начнём менять.

1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.

2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.

3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.

Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.

4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.

У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания "что нужно снять".

5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос "а зачем его тогда вообще было трогать ?" - там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.

6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под "торкс" (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.

7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.

Вот такой вид у нас сверху.

8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/

9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.

10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.

Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.

11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).

А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.

Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.

12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.

13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.

Расстояние между болтами у меня получилось ровно - 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.

14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.

15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.

С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.

16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены - снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.

17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.

18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.

Метка на распредвале (вернее даже сказать "насечка") должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую "метку", которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.

1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет - поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).

2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На "бензинках" (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.

3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких "приколов", я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.

Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.

А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.

Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.

Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).

Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.

19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.

20. Снимаем старый ремень.

21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано "закрутить от руки". Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.

22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.

Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.

Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).

23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной - ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про "метки" на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.

24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока "указатель" не займет нужное положение !

Теперь немного об "указателе" и о "нужном положении".

Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.

А указатель на новом ролике имел вид "вилки".

Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.

В предыдущей записи я рассказал о замене обгонной муфты генератора. Тут хочу поделиться информацией по замене и обслуживанию ремённого привода на двигателе Volvo 3.2 B6324S. Предпосылками к замене перечисленного стало следующее:

1. тут обсуждали мою внезапную проблему ГУР. В результате чего поступили советы сменить жидкость. Сама по себе смена жидкости может быть совмещена с работами по ремню. Побывав у реечников, где мне отрегулировали рейку и отправили домой, руль легче крутиться не стал и я заказ два литра пентосина;
2. моя история с длительным ремонтом АКПП закончилась давно, но в момент ремонта привод ремня тоже разбирался и было выявлено, что ролики шумят, но поменять мне не предложили, а рассказали уже постфактум.

Всю эту работку я откладывал до весны и теплых деньков. Но петух клюнул и решил, что намного проще сейчас все сразу сделать, т.к. без коллектора и пока нет ГБО все эти операции удобнее делать.

Что касается подготовки к работе, хочу особенно отметить несколько записей на драйве, благодаря которым можно представить весь процесс:

Поскольку коллектор уже снят, опишу остальные действия:
1. отсоединяем две клеммы на мозги. Отсоединяем фишку ДМРВ. Вынимаем весь короб воздушного фильтра вместе с мозгами;
2. откручиваем крепеж бачка ГУР. Бачок осушаем, я взял медицинский шприц, и снимаем — один быстросъем (обратная магистраль, поддалась с трудом) и второй с зажимом (приемная магистраль, идет туго). Бачок убираем в сторону, его легко можно очистить и использовать повторно;
3. я воспользовался хитростью и облегчил себе жизнь путем снятия на данном этапе одного из роликов. Паразитный ролик сдергиваем торксом, оттягиваем натяжитель и снимаем ролик. В результате ремень ослабнет и больше его натяжка не будет мешать;
4. откручиваем компрессор кондиционера и находим положение, в котором его можно отложить в сторону;
5. находим все болты, крепящие ложе компрессора и откручиваем. Один болт находится в труднодоступном месте, снизу. Для его доступа я откручивал соседний болт, крепящий жгут. Обращаем внимание на наличие регулировочной шайбы внизу ложе. В моем случае она лежала в стороне, т.к. коробочники видимо не совсем аккуратно собрали. Убираем ложе в сторону и скручиваем с него натяжной ролик. На натяжном ролике можно поменять сам ролик и вернуть все на место;
6. насос ГУР это будет боль каждого, кто полезет на 3.2 ремень менять. Но на схеме вольво все видно, что есть очень сложно доступный задний болт. В результате 4 болта в руках, трубку от насоса открутили и сдвинули в сторону (внимательно с прокладкой). Два болта под торкс для фиксации шкива насоса к помпе и разъединяем весь механизм;
7. на данном этапе можно вынуть старый ремень и завести новый. Насос ГУР может быть обратно собран;
8. демонтируем спец. ключом обгонную муфту. Ключ на генераторе и этой муфте отличается. Мне пришлось болгаркой поработать, что бы новый купленный ключ сделать разборным и применить свой торкс. На место ставим новую обгонную муфту. Моя муфта, как и полагается была заклинившая, внутри вся в смазке;
9. собираем все в обратном порядке с умом и расстановкой. Спешить тут некуда, да, и по сути собрать не так не получится. Опять же, паразитный ролик я поставил последним, что бы ремень был все время расслабленным.

Чтобы силовой агрегат работал исправно, состояние приводных ремней должно быть в норме. Как и иные расходники, они с течением времени изнашиваются. Чтобы избежать неожиданных поломок, требуется регулярно осматривать силовой агрегат и, по мере необходимости, осуществлять замену приводных ремней. Автомобиль Вольво xc90 не исключение.

Сроки замены приводного ремня и как его выбрать

Срок замены приводного ремня на Вольве хс90 — один раз в 60 тысяч километров.

Способы определения необходимости в смене приводного ремня:

Наличие трещин поперек ребер;
Выкрашивание;
Задиры;
Абразивный износ;
Отслоение ребра;
Неравномерный износ ребра;
Попадание гравия;
Масляные пятна;
Повреждение боковых ребер;
Порванный расходник;
Расходник шумит.

Наличие хотя бы одного из перечисленных выше признаков говорит о необходимости срочной замены приводного ремня.

При выборе расходника на Вольво хс90 особое внимание следует обратить на оригинальный комплект.

Но существуют аналогичные варианты известных производителей запасных частей:

Meyle 050 006 1200;
Stellox 06-01200-SX;
Hutchinson 1200 K 6;
Dayco 6PK1200.

Чтобы сэкономить денежные средства, можно выбрать один из перечисленных выше производителей ремней по каталогу.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

До начала процедуры замены следует подготовить инструменты и изучить правила техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Две отвертки: шлицевая и крестообразная;
Новый расходник;
Чистая ветошь;
Перчатки и специальная одежда.

Правила техники безопасности:

Замену осуществлять на холодном двигателе. Если транспортное средство только приехало в гараж, необходимо подождать, пока силовой агрегат остынет. Примерно 20-30 минут.
Надеть специальную одежду и перчатки. Такая предусмотрительность обезопасит владельца автомобиля от непредвиденных ожогов (в случае, если замена проводится непосредственно сразу после установки транспортного средства в гараж).
Отключить минусовую клемму аккумулятора. Перед началом проведения процедуры замены приводного ремня на Вольво xc90 транспортное средство желательно обесточить.

Процесс замены приводного ремня

Пошаговая инструкция замены:

Установить домкрат под переднее правое колесо. Приподнять правую часть ТС до тех пор, пока колесо не будет в висе. Открутить колесо.
Открутить крепление подкрылка. Откроется вид на защиту приводного ремня.
Демонтировать защиту. Для этого потребуется открутить два винта крепления.
Отогнуть защиту. Таким методом будет легче надевать новый расходник на шкив в самой нижней точке.
Ослабить натяжной ролик для снятия старого приводного ремня. Использовать ключ под звездочку.
Надеть новый расходник на шкивы.
Натянуть до необходимого усилия.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура замены приводного ремня завершена!

Чтобы дополнительные агрегаты работали без перебоев, вместе с ремнем желательно поменять ролик. Операция по замене ролика осуществляется раз в 160 тысяч километров пробега на Вольво XC90. Но если при осмотре ролика износ велик, замену следует проводить оперативно и незамедлительно. В противном случае во время езды на таком транспортном средстве могут возникнуть проблемы.

При осуществлении регулярного технического обслуживания требуется обязательно осмотреть состояние приводного ремня и ролика. Технический осмотр проводить раз в 10 тысяч километров пробега.

Читайте также: