Ваз 2110 глохнет на поворотах причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Мужики выручайте, на холодную завожу тачку все работает как надо ни каких проблем едет тоже хорошо, как машина прогревается до рабочей температуры начинают слегка дергаться обороты, пару раз газонешь глохнет, на следующий поворот ключа отзывается и глохнет моментально, смотрели рхх и дмрв все в норме.

Ваш ответ мегя вогнал в тяжкие сомнения.
как проверяли эти два блока?
потому как на авто ставили либо тот ,либо другой.

в гараже у ребят модули и катушки есть причем не в одинарном количестве и все 100% рабочие и все это ставилось и толку не было

Новые и рабочие, это совершенно разные понятия. Сейчас столько новых запчастей, которые не как не хотят работать.))))) Проверенные, это есть проверенные. Там хоть гарантия какая то есть.

все дело в том,что вы не понимаете о чем речь.
сначала ставили катушки зажигания,потом модули.
вся эта трибутень теряет индуктивность и пробивается иногда через год эксплуатации

Так теряет индуктивность и пробивается, или сперва пробивается а затем теряет индуктивность?))))) Очень интересно узнать, что раньше происходит?

Вы бы хоть год выпуска машины указали, не было бы проблем с догадками. То ли модуль, то ли катушка. А ещё лучше марку двигателя. Они бывают или ВАЗ 2112 или ВАЗ 21124. Заодно узнали бы какой ЭБУ стоит на вашей машине. Тогда и причины были бы более понятны. А что бы было и то и это, так надо два двигателя разных на машину поставить.))))

машина 10 с 16кл 1.5 двс так что точно я не могу сказать какой мотор по птс в ней 90.7 лошадей думаю скорей всего 124 мозги стоят на ней январь 5.1.2

Если точно стоит ЭБУ Январь 5.1.2, то это двигатель ВАЗ 2112. То есть с модулем зажигания.
А ВАЗ 12124, это 1600 и катушки зажигания.

Нужно проверить есть ли искра когда не хочет заводится. Можно попробовать разъём пошевелить на модуле, а так же провода к модулю. Бывает контакт пропадает. Так же надо проверить датчик положения коленвала. Может об коллектор расплавились провода. Короче говоря ищите что влияет на температуру двигателя. И вообще, на этом двигателе модуль стоит в очень неудачном месте. Вся жара там.

допустим, модуль новый, проводка у нее новая заказывал с тольяти покупал сам лично, искру проверяли она есть все ок, все цилидры работают. Но когда ее заводишь на горячую она отказывается заводиться без газа тоесть ток движок схватил как он не может удержать обороты.

Все что угодно. Наводящие вопаросы:
Машина - автомат, механика?
Если мех, то в поворот вы входите на нейтрали?
На парковке при кручении руля не глохнет?

все не так.
глохнет из-за того что бензин в баке при повороте смещается набок и бензонасос не успевает его ухватить, вот поэтому и глохнет.
тем более я смотрю в подписи субара, у меня такая же ерунда была когда поставил на свою легаси бензонасос от мазды фамилии полторашки :) просто не было другого
короче меняй бензонасос

У меня такая же фигня, когда я поворачиваю налево резко. Случается только когда еду на газе и когда газа меньше четверти баллона. В общем, просто насос там сбоку находится и не успевает отсосать сжиженный газ.
Думаю с бензом похожая штука может быть.

Я после хонды когда на этот транспорт сел, вообще чуйствовал себя оченно плохо. Ррраз, повернул по привычке, а оно цуко кренится и исчо и глохнет :-) Ужос просто.

все не так.
глохнет из-за того что бензин в баке при повороте смещается набок и бензонасос не успевает его ухватить, вот поэтому и глохнет.
тем более я смотрю в подписи субара, у меня такая же ерунда была когда поставил на свою легаси бензонасос от мазды фамилии полторашки :) просто не было другого
короче меняй бензонасос

возможно где-то в проводке контакт пропадает, хотя я тоже сначала про бензин подумал)) а глохнет при езком повороте или даже на маленькой скорости ? . хотя, че тут гадать, вопрос не конкретный, по месту смотреть надо.

Я тож сначало про бензин подумал но нет, а глохнет только в поворотах, на маленькой скорости нет и на холостых тоже.

Причин данной проблемы может быть несколько. Например забитая сеточка в баке. в Этом случае при определённом положении стрелки показаний топлива ближе к нижней границе, но не в самом низу. При поворотах оставшаяся рабочей (незагрязненной) часть сеточки будет глотать воздух. Двигатель соответственно глохнуть. Может быть и умирающий ГУР, выдавая неравномерную нагрузку, с резкими скачками усилия (было такое как раз на субарике ТХ) при малых оборотах может "гасить" двигатель. Как раз при повороте оттормаживаешся (обороты падают) и одновременно даешьб резкую нагрузку на ГУР. Но кроме того на двухлитровом атмо (Субару) может врать датчик холостого хода или что значительно страшнее (плохо диагностируется) один из двух шаговых регуляторов работающих с этим самым датчиком холостого хода. Характерный признак последней проблемы по мере прогрева двигателя она пропадает.

Это только те причины с котороми сталкивался сам эксплуатируя Сузуку Культос (сетка в бензобаке) и Субарик Легаси ТХ (ГУР и Шаговые регуляторы :) Последнюю проблему смогли диагностировать и устранить только в четвертом сервисе.

Так чт самое правильное это съездить на диагностикуи подробно рассказать все признаки.

У меня была похожая фигня, проблема была в том что почти все катушки пробивали на рамку, т.е. были пропуски вспышек, и когда пред поворотом сбрасываешь газ + еще руль крутишь увеличивая нагрузку на двигатель + еше немного притормаживаешь и тут бах совпали пропуски на паре банок одновременно - все нах, обороты упали значительно ниже ХХ и двиг заглох. При этом были и другие симтомы - а именно:
1) Двигатель подрагивал на ХХ после полного прогрева (в салоне не было заметно, зато рядом с машиной было хорошо слышно что работает двигатель неровно)
2) При резком сбросе газаза на паркинге обороты кратковременно падали ниже ХХ.
3) Катушки в темноте сверкали как новогодняя елка.
4) При пуске холодного двигателя он первые 2-3 секунды содрогался в конвульсиях и только потом набирал прогревочные обороты. Да и заводится не с первого раза.

Аналогичные симптомы могут быть и при убитых свечах.

Заизолировав катушки и сменив свечи я решил полностью проблему с тем что двиг глохнет. Это также частично решило проблемы 1 и 2 (стало намного реже проявляться), полностью решило проблему 3. Проблема 4 осталась, грешу на ******ные инжекторы (свечи с черным бархатным нагаром) и на лямбду.

Емеля писал про датчик ХХ, его работу можно проверить так: на хорошо прогретом двигателе на паркинге раскручиваем до 3000 оборотов, держим секунд 10-15, потом резко бросаем педаль газа. Стрелка должна при спуске замереть на небольшой момент времени на 1000, а потом плавно спуститься на ХХ. Если замирания не было то скорее всего плохо стало шаговому моторчику в регуляторе ХХ.

Вот такая незадача у меня вчера случилась. Хорошо, что не на скорости ехал. По родному посёлку, неспеша. После третьего заглоха - в гараж, на просмотр.

Как можно вылечть сию болезнь?

Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.

Поднял капот – проверил клеммы – и затянуты, и не шатаются.
Завёл двигатель – включил правый поворот – двигатель заглох И:
Правый передний фонарь не горит, правый задний фонарь – учащённо моргает и в такт ему: щёлкает реле свечей накала (у меня – дизель 3СТЕ), моргает индикатор свечей накала, щёлкает какая-то хрень в ТНВД, моргает индикатор двигателя и моргает лампочка габарита в правой же передней фаре. Выключил зажигание.
Снял поворотник, вытащил лампу – живая полностью.
Включаю зажигание. Светятся все индикаторы, за исключением индикаторов двигателя и свечей накала. Поворот ключа – двигатель не заводится, ничто сопутствующее его запуску не срабатывает. Выключил зажигание.
Ну, думаю, массы нет. Бросаю принудиловку – от крюка подъёма двигателя до кузова, цепляю за нижний болт крепления замка капота.
Вставил лампу поворота в гнездо. Завёлся, включил поворот – двиг.заглох. Вытащил лампу – двиг. не заводится, светятся все индикаторы, за исключением индикаторов двигателя и свечей накала. Выключил зажигание.
Относительно недавно реле свечей откручивалось. Сняв короб воздушного фильтра, проверил его крепление (открутил, посмотрел, прикрутил). Всё было и есть в порядке. Повторил процедуры с лампой – всё так же плохо.
Добавлю, что попутно внимательно осмотрел целостность изоляции проводов лампы поворота, габарита и прочих жгутов в пределах прямой видимости.
Звонок другу – рецепт: посмотреть крепление массы от корпуса двигателя к кузову. А вот где оно? От двигателя много чего прикручено к кузову. Предполагаемое мной место – внизу напротив нижней части радиатора двигателя. Но тот болт не шатается.
Что ещё предпринять?

Забыл добавить, что вся остальная электрика - в полном порядке: и фары и печка, и в салоне все виды освещения, и повороты зеркал, правда правое зеркало давно уже подтормаживает, но не напрягает, и прикуриватель, и левая сторона полностью.

Сайт автомобилиста, где можно задать вопрос и получить на него ответ. Место общения автолюбителей.

глохнет двигатель при включение сигнала поворота

Случай нечастый. Скорее всего, это "пробой на массу" в проводке. При мигании индикаторной лампы, так называемая обратная цепь кнопки аварийки замыкается на силовую цепь зажигания. Это находится в самом толстом жгуте проводки. Самому найти очень трудно. Поэтому обратитесь к частному электрику. На СТО загнут нереальную цену. Там почему то, все, что связано с толстым жгутом стоит бешеных денег. По крайней мере на СТО "Ростов-Лада"

С чувством полнАГА и глубокАГА удовлетворения.

Спасибо, большое. Было предположение что такое возможно в пучке проводов под рулём. Проверю эту теорию.

С чувством полнАГА и глубокАГА удовлетворения.

Провирили провода , вроде бы всё хорошо, нигде не обнаружилась не исправность. Электрик вдруг заявил что это у меня генератор сдыхает и не даёт нужной мощности, мол нужно менять генератор. При мне на холостых скинул клему с аккумулятора , двигатель заглох. Я приехал домой, решил ещё раз проверить, скинул клему двигатеоль работает на генераторе , всё норм . Вот теперь не знаю что делать, замена генератора не дешёвое удовольствие. Вот думаю менять генератор или всё таки проблема была в другом. Может ли такое быть что генератор как -то неустойчиво работает и из-за него при включении поворотника не хватает мощности и глушится двигатель .

Ну, если проблема в генераторе, в чем я лично сомневаюсь, это еще не значит, что его надо менять. Как правило в нем стираются щетки или выходит из строя реле заряда.
Хотя картина мне непонятна. Я не претендую на звание "почетного автоэлектрика, но если проблема возникает при включении поворотника, то генератор вряд ли тут виноват. Суммарная потребляемая мощность на три лампочки и реле где то около 60 Вт. Даже самый "убитый" генератор это потянет. Тут проблема в чем то другом. Может где то "масса" отошла или окислилась. Как правило причины бывают самыми банальными. Почему предложил этот вариант, на работе в ЗиЛе была такая же беда, только при включении ближнего света. Механики зачистили какой то контакт, и все стало нормально.

С чувством полнАГА и глубокАГА удовлетворения.

Спасибо большое за советы и помощь. Я сам сомневаюсь что это врятли генератор (хотя не бум бум в этом) , но гады ремонтники хотят по-больше вытянуть денег с человека который даже толком не может сформулировать неисправность. Буду просить что бы мне проверили все контакты, но под рулём провода просмотрели ничего не нашли , может быть что то в коробочке окислилось где релюхи все и предохранители.
Ещё хочу задать такой вопрос (чесно ещё сам в журнале не читал) на холостом ходу трясёт двигатель а с ним и всю машину , руль очень заметно трясёт, обороты где то 1000 и меньше . Знакомые подсказали что дело может быть в низких оборотах , что на холостом их надо поднять, но ремонтники мне опять таки рассказали сказку о подушке двигателя , клапанах и кучу всяких страхов на 5 тысяч )))- Так вот если я поменяю высоковольтные провода и проверю свечи и узнаю где настраиваются обороты на холостом ходу, всё будет хорошо?

Двигатель трясет от многих причин. Одна из самых распространенных, это неработающий цилиндр. Такое поведение двигателя может быть при неисправной свече зажигания, пробое в высоковольтных проводах. Из более серьезных причин прогоревший клапан, прогоревший поршень, залегание поршневых колец.
Со свечами и проводами бороться легко. Надо на заведенном двигателе поочередно снять и надеть на место все провода. Если двигатель начнет глохнуть, значит этот цилиндр работает исправно. Если картина не меняется, значит проблема в этом цилиндре. Затем меняем свечу и провод и находим причину. Эти манипуляции нужно выполнять в диэлектрических перчатках.
Для определения прогара поршня или клапана нужно замерить компрессию во всех цилиндрах. При компрессии ниже 8,0 - цилиндр неисправен. Через отверстие свечи наливаем в цилиндр чайную ложку моторного масла. И снова проверяем компрессию в этом цилиндре. Если она увеличилась, значит неисправен поршень, если осталась прежней - клапан. Ремонт клапанной группы производится при снятой головке блока цилиндров. Для замены поршня или поршневых колец необходимо снимать и разбирать двигатель.

Помогите пожалуйста! Не могу определить причину. У меня ВАЗ 2110. Глохнет постоянно на ходу, датчик холостого хода и бензонасос менял, ничего не изменилось. Что делать?

Этот форум отличается тем, что не прочитав ни сверху, ни снизу, а увидев два знакомых слова .
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (С) -)))))))))))))))))

Ну , чесно говоря , даже я ничего не понял из той големотьи написанной выше . В первую очередь нужно всётаки понять двигатель оснащён электронным впрыском топлива или механическим ? .Ежели это инжектор то , выключение двигателя на ходу может быть вызвана неисправностью кислородного датчиха , или его неплотного подключения к разъёму находящемуся на корпусе воздушного фильтра -- это пдтверждается постоянной поддержкой оборотов двигателя педалью газа. А также -- проверить воздушный фильтр -- если он сильно загрязнён или он мокрый , эначит воздух поступает в наименьшем объёме которое фиксируется кислородным датчиком , и от его показателей , топлива подаётся гораздо меньше . Также выключение двигателя может служить неисправность датчика положение дросельной заслонки -- в этом случае только замена на новый . Ежели Ваш двигатель оснащён карбюратором то , сдесь гораздо проще . На карбюраторе в верхней его части установлен электро-магнитный клапан топливного жиклёра холостого хода . Проблемы неустойчивости работы двигателя на холостом ходу , а также его глушение при отпускании педали газа зависят он него . Для этого нужно скинуть с него провод , открутить при помощи рожкового ключа на 13цать , аккуратно пассатижами немного вращая в обе стороны снять с него топливный жиклёр и посмотреть на просвет в жиклёр -- если свет проходит свободно - значит от чистый , ежели нет то - прочистить или продудь . Далее -- возьмите сам электромагнитный клапан , поверните его контактом вверх и встряхните его вниз , там где был жиклёр покажется запорная игла -- её пассатижами удалите от туда , если не удаётся извлечь иглу значит откусите бокорезами ( кусачки ) .. установите жиклёр обратно , оденьте мажету убедившись что она не рваная или установите новую и . до упора закрутите клапан обратно в карбюратор но , уже без подсоединения провода . Ежели и это не поможет то , это уже причина самого карбюратора , а точнее -- запорной иглы подачи топлива поплавковой камеры .. она может заедать не давая нужного колличества топлива , либо наоборот не закрывается - что служит переливом топлива

Фига се. с каких это пор ДК глушит мотор на ходу? и с каких пор он крепится на впуске, если всю жизнь простоял на выпуске. ну и напоследок- датчик положения дроссельной заслонки тоже не в состоянии заглушить двигатель.

По русски пишется гАлИмАтья. Зачем трясти э/м/клапан ? Игла и так выдвинута без подачи напряжения на клапан, по этому её и откусывают, чтоб на ХХ не глох.

Читайте также: