Тормозная система нива шевроле схема

Обновлено: 03.07.2024

Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине. При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение. Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.

Периодичность замены

Согласно официальному техническому регламенту замена тормозной жидкости на Шевроле Нива требуется каждые 45 тыс. км. При этом важно поменять весь объем жижи, а не сколько получится откачать из бачка. В тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется сократить интервал относительно официального до 30-35 тыс. км.

в процессе эксплуатации периодически возникает закипание жидкости в контуре;
нет точной информации о пробеге, при котором выполнялась замена ТЖ;
тормозной контур напротяжении длительного времени был завоздушненый;
в бачке наблюдается налет на стенках;
от ТЖ исходит запах горелого;
бачок имеет механическое повреждение;
жидкость существенное уходит из контура, что сопровождается его завоздушиванием;
в ТЖ попала вода или другая техническая жидкость;
существенная смена цвета тормозной жидкостью.

Несоблюдение рекомендаций по интервалам замены тормозной жидкости может привести к нижеперечисленным негативным последствиям:

отказ тормозов в результате закипания ТЖ из-за экстренной или интенсивной остановки Шевроле Нива;
ощутимая зависимость тормозов от температуры окружающей среды;
возникновение очагов коррозии на металлических элементах с которыми контактирует ТЖ;
заклинивание тормозных поршней, приводящее к неравномерной остановки транспортного средства.

Свежая и старая ТЖ весьма токсичны и загрязняют окружающую среду. с которой контактируют. Поэтому при замене тормозной жидкости своими руками запрещается сливать ее в речку или на землю. Также нежелательно выливать жижу в унитаз. Правильная утилизация тормозухи производится путем ее сдачи в специальные пункты приема ядовитых и токсичных отходов.

Тормозная жидкость обладает сильной гигроскопичностью. Поэтому она должна хранится исключительно в закрытой таре. Даже непродолжительный контакт с окружающей средой ведет к впитыванию влаги с воздуха. В результате значительно снижается порог закипания ТЖ.

Для замены тормозной жидкости на автомобиле Шевроле Нива рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией, которая представлена ниже.

Установить машину над смотровой ямой или на эстакаду.
Отвернуть крышку бачка с тормозной жидкостью.

Крышка бачка с поплавком

Откачать старую жижу с помощью шприца.
Залить свежую жидкость до максимального уровня.

Заливка свежей жидкости

Работу по прокачке системы следует начинать с заднего правого колеса. Сперва требуется очистить штуцер от грязи.
Снять защитный колпачек.

Снятие защитного колпачка

Надеть на штуцер шланг, а его второй конец поместить в тару для слива.
Ослабить затяжку штуцера.

Послабление затяжки штуцера

Попросить напарника нажать на педаль тормоза до конца.
При зажатой педали тормоза закрутить штуцер.
Отпустить педаль.
Повторно послабить штуцер и нажать на педаль. Повторить данное действие до тех пор, пока по трубке побежит свежая жидкость.
Повторить аналогичное действие сперва для противоположного переднего колеса, потом для заднего и последнего оставшегося.

При самостоятельной замене рекомендуется выдавливать тормозную жидкость с контура с помощью подключенного через специальный переходник к бачку колеса.

Устройство рабочей гидравлической системы

Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме. Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом. Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:

педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
вакуумный усилитель давления педали;
главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
регулятор давления с приводным рычагом.

Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость. Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс.

Замена тормозной жидкости на Шевроле Нива

Назначение и работа регулятора давления

Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.

Требуемые инструменты

Для того чтобы поменять тормозуху на Шевроле Нива необходимы инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Перечень инструментов, требуемых для замены тормозной жидкости

Для проведения работ необходим доступ со стороны днища. Поэтому потребуется смотровая яма или эстакада. Выполнять замену ТЖ удобней с напарником, но существуют способы произвести мероприятие в одиночку.

Тормозные колодки Шевроле Нива

низкая температура нагрева при торможении;
не требуют прогрева в зимнее время;
не скрипят и не визжат даже при резких торможениях;
обладают большим сроком службы по сравнению с другими моделями.

К минусам этих колодок можно отнести только высокую стоимость, но цена соответствует качеству.

Если вам необходима информация о замене передних колодок, то вам сюда.

Достоинства и недостатки тормозной системы

Отзывы автолюбителей о системе тормозов на Шевроле Нива показывают, что она в общем достаточно надёжна и эффективна, в полной мере соответствует классу машин внедорожников. Достоинством является лёгкость управления, простота обслуживания, регулировки и замены деталей. Недостатки обусловлены использованием регулятора давления, работа которого в некоторых случаях может проявляться в виде неравномерного торможения, появления вибрации при торможении на определённых скоростях, увеличении тормозного пути.

Эффективные тормоза на Шевроле Нива, как главное условие безопасности и управляемости автомобиля, способствуют поддержанию высокой популярности этой модели на протяжении многих лет.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Niva , прокачка тормозов Chevrolet Niva , схема тормозной системы Chevrolet Niva , ремонт тормозной системы Chevrolet Niva , неисправности тормозной системы Chevrolet Niva , нет тормозов LADA 2123 , прокачка тормозов LADA 2123 , схема тормозной системы LADA 2123 , ремонт тормозной системы LADA 2123 , неисправности тормозной системы LADA 2123 , нет тормозов ВАЗ 2123 , прокачка тормозов ВАЗ 2123 , схема тормозной системы ВАЗ 2123 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2123 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2123

Схема тормозной системы и ее обслуживание

колесный (рабочий) цилиндр заднего тормоза;
задний трос стояночного тормоза;
направляющая заднего троса;
передний трос стояночного тормоза;
рычаг стояночного тормоза;
педаль тормоза;
вакуумный усилитель;
трубопровод;
главный цилиндр;
блок колесных цилиндров переднего тормоза;
бачок главного цилиндра;
регулятор давления;
рычаг привода регулятора давления

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов.

металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через три года эксплуатации рекомендуется заменить тормозную жидкость новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

1. Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях (см. рисунок ниже) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.

фланец крепления наконечника;
шток;
возвратная пружина диафрагмы;
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
главный цилиндр;
шпилька усилителя;
корпус усилителя;
диафрагма;
крышка корпуса усилителя;
поршень;
защитный чехол корпуса клапана;
толкатель;
возвратная пружина толкателя;
пружина клапана;
клапан;
буфер штока;
корпус клапана;

А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Регулировка положения выключателя сигнала торможения

Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (см. рисунок ниже) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5 + 0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

главный цилиндр;
бачок;
вакуумный усилитель;
кронштейн педали тормоза;
буфер выключателя стоп-сигнала;
гайка крепления стоп-сигнала;
выключатель стоп-сигнала;
педаль тормоза

Регулировка стояночного тормоза

1. Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага на 7–14 зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке.

ослабьте контргайку 5 (см. рисунок ниже) и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.

2. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

передний трос;
направляющая заднего троса;
оттяжная пружина переднего троса;
задний трос;
контргайка;
регулировочная гайка;
распорная втулка.

Примечание:
Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух–трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

Проверка работоспособности регулятора давления

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют следы утечки тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении тяги 5с упругим рычагом 6 и осью рычага привода регулятора 9 .

3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину 5.

4. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.

Регулировка привода регулятора давления

2. Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкосновение рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку. Проверить размер.

3. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.

регулировочный болт;
рычаг привода регулятора давления;
рычаг поршня привода регулятора давления;
регулятор давления;
тяга;
рычаг регулятора давления;
болт крепления регулятора;
кронштейн опорной втулки

контргайка;
рычаг привода регулятора давления;
рычаг поршня привода регулятора давления;
рычаг привода регулятора давления;
пружина;
регулировочный болт;
стержень приспособления;
днище кузова;

h=200±5 мм – расстояние между днищем и рычагом.

Удаление воздуха из гидропривода

2. Наденьте на головку штуцера резиновый шланг, как показано на рисунке ниже, для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

3. Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего положения, и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного исчезновения пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Примечание:
- Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе, затем на левом переднем колесе. Таким образом, будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в последовательности: левое заднее – правое переднее колесо.
- При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2 своего полного хода.
- Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

4. Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха необходимо выполнить описанные ниже операции.

отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
резко нажимая на педаль тормоза и, плавно отпуская ее, заверните штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше.

5. Если при длительном выполнении операции по удалению воздуха из системы, пузырьки продолжают выходить из шланга, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

6. При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Кронштейн педалей сцепления и тормоза

Снятие и установка

кронштейн;
наружные втулки педали тормоза;
пружина возвратная;
педаль тормоза;
наружные втулки педали тормоза;
стопорная скоба;
накладка педали;
палец;
стопорная скоба; наружные втулки педали сцепления;
толкатель;
палец.

2. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу и вынув палец.

3. Отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала.

4. Отверните гайки, крепящие кронштейн педалей к щитку передка кузова, вакуумному усилителю и панели приборов, снимите кронштейн в сборе с педалями сцепления и тормоза.

5. Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.

Разборка и сборка

1. Для разборки снимите стопорную скобу 6 с пальца 11, извлеките палец 11 и снимите педаль 4 вместе с втулками 2 и 5 и пружиной 3 (см. рисунок выше).

2. Сборка производится в последовательности обратной разборке. При сборке смажьте консистентной смазкой Литол-24 пальцы 8 и 11, втулки педалей, концы пружины, места соединения толкателя вакуумного усилителя с пальцем.

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и установка

Примечание:
При снятии вакуумного усилителя, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

1. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали.

2. Отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону.

3. Отсоедините от усилителя шланг.

4. Отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель к щитку передка кузова и снимите усилитель.

5. Установка усилителя производится в последовательности обратной снятию.

Главный цилиндр гидропривода тормозов

корпус цилиндра;
поршни привода контуров тормозов;
поршни привода контуров тормозов;
шайба распорная;
толкатель.

Снятие и установка

1. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Заглушите отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предотвратить утечку жидкости из системы и попадание в них пыли, грязи или посторонних включений.

2. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

3. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость.

4. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию. После установки цилиндра, прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.

Проверка герметичности главного цилиндра

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда, как указано на рисунке ниже.

2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1.

3. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см 2 ). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

4. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течении 5 с, замените уплотнители поршней цилиндров.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Niva , прокачка тормозов Chevrolet Niva , схема тормозной системы Chevrolet Niva , ремонт тормозной системы Chevrolet Niva , неисправности тормозной системы Chevrolet Niva , нет тормозов LADA 2123 , прокачка тормозов LADA 2123 , схема тормозной системы LADA 2123 , ремонт тормозной системы LADA 2123 , неисправности тормозной системы LADA 2123 , нет тормозов ВАЗ 2123 , прокачка тормозов ВАЗ 2123 , схема тормозной системы ВАЗ 2123 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2123 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2123

Задние тормозные механизмы

рабочий тормозной цилиндр;
верхняя стяжная пружина колодок;
накладка колодки;
тормозной щиток;
внутренняя пластина;
оболочка заднего троса;
нижняя стяжная пружина колодок;
передняя тормозная колодка;
опорная пластина колодок;
заклепки;
маслоотражатель;
направляющие пластины колодок;
задний трос стояночного тормоза;
пружина заднего троса;
наконечник заднего троса;
задняя тормозная колодка;
опорная стойка колодки;
рычаг ручного привода колодок;
резиновые подушки;
распорная планка колодок;
палец рычага ручного привода колодок

Разборка и сборка

Разборка

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Не допускайте утечки тормозной жидкости из бачка.

2. Используя съемник 67.7823.9519, снимите тормозной барабан, как показано на рисунке ниже.

3. Отсоедините от рычага 18 ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.

4. Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками. Затем снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20.

5. Отсоедините от рабочего цилиндра 1 трубопровод и заглушите входные отверстия цилиндра и трубопровода. Снимите рабочий тормозной цилиндр.

Сборка

1. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

2. Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щитке, присоедините к нему трубопровод и затяните до отказа гайку его штуцера.

3. Подсоедините к колодке рычаг 18 ручного привода и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками. Установите верхние пружины и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щитке.

4. Подсоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.

5. Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси, графитовым смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

Разборка и сборка рабочих тормозных цилиндров

1. Снимите защитные колпачки 2, затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном, как показано на рисунке ниже.

упор колодки;
защитный колпачок;
корпус цилиндра;
поршень;
уплотнитель;
опорная чашка;
пружина;
сухари;
упорное кольцо;
упорный винт;
штуцер;

А – прорезь на упорном кольце.

2. Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3, показанного на рисунке ниже.

3. Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

поршень в сборе;
корпус цилиндра;
упорный винт;
упорное кольцо;
сухари;
пружина;
опорная чашка;
уплотнитель;
поршень;
защитный колпачок

4. Сборка тормозного цилиндра производить в последовательности обратной разборке, с учетом приведенных ниже условий.

упорные винты поршней необходимо затягивать с моментом 4–7 Н•м;
прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке;
для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана;
перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью.

5. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм.

Проверка технического состояния

Рабочие тормозные цилиндры

1. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

2. Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

3. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Колодки

1. Внимательно проверьте, наличие на колодках повреждений или деформаций.

2. Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми.

3. Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, необходимо тщательно очистить накладки металлической щеткой, и промыть уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, наличие утечек смазки внутри барабана. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.

Тормозные барабаны

1. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, необходимо расточить барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.

Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

1. Установите цилиндр 2 на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему, как показано на рисунке ниже.

упоры поршней;
испытываемый цилиндр;
кронштейн цилиндра;
манометр низкого давления;
манометр высокого давления;
цилиндр для создания давления;
сосуд;
маховик.

2. Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.

3. Проверьте цилиндры на наличие утечек тормозной жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления. Медленно вращая маховик 8, установите по манометру 4 давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ). Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении жидкости 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 МПа (1–2–3–4–5 кгс/см 2 ).

4. Снизьте давление и подключите манометр 5 высокого давления. Убедитесь, что давление удерживается в течение 5 мин, повторите испытание при давлении жидкости 5–10–15 МПа (50–100–150 кгс/см 2 ).

5. Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки или через поры отливки. Допускается незначительное уменьшение давления (не более 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) в течение 5 мин, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

Регулятор давления задних тормозов

Снятие и установка

1. Отсоедините рычаг 23 от тяги 16, а затем обойму 18 от кузовного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

регулятор давления;
пружина рычага;
ось рычага привода регулятора;
рычаг поршня привода регулятора давления;
пружинная шайба;
гайка;
регулировочный болт;
рычаг привода регулятора давления;
опорная пластина рычага;
болт с пружинной шайбой;
гайка болта 15;
пластмассовая втулка;
распорная втулка;
пластмассовая втулка;
болт крепления тяги;
тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста;
балка заднего моста;
обойма опорной втулки;
гайка;
пружинная шайба;
болт крепления обоймы к кронштейну;
опорная втулка рычага привода;
рычаг привода регулятора давления.

2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.

3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.

4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.

Оригинальные

Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
2121-3501070 за ед.	от 1200
2121-3501070-00 (передние, комплект)	от 2500
2121-3501071 за ед.	от 1200
2121-3501070-11 (передние, комплект)	от 2500

Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
2121-3502070-01 за ед.	от 1100
2121-3502070-00 (передние, комплект)	от 2400
2121-3502072 за ед.	от 1100
2121-3502070-24 (передние, комплект)	от 2400

Устройство рабочей гидравлической системы

педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
вакуумный усилитель давления педали;
главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
регулятор давления с приводным рычагом.

Заменители

Артикул	Стоимость в руб.	Артикул	Стоимость в руб.
Chevrolet Niva BOSCH 0986478746	от 1500	PATRON PBD1725	—/—
TRI-DF 254	—/—	FERODO DDF092	—/—
TRW DF1725	—/—	ROTINGER RT 2798	—/—
TEXTAR 92024487	—/—	HELLA 8DD355100381	—/—
BOSCH RA1372785	от 1700	GLOBER RA16003411	—/—
LPR RA626584	—/—	BREMBO RA1782407	—/—
TRW RA2416674	—/—	TRW RA2416835	—/—

Во внимание не приняты тормозные диски с насечками и сквозными отверстиями, так как не пользуются большим спросом среди владельцев Нива Шевроле.

Артикул	Стоимость в руб.	Артикул	Стоимость в руб.
BOSCH 0986478746	от 2200 за комплект	TRW DF1725	—/—
HELLA 8DD 355 100-381	—/—	PAGID 51702	—/—
BOSCH 0 986 479 904	—/—	TEXTAR 92096332	—/—
GIRLING 6017253	—/—	BRAKE ENGINEERING DI839391	—/—
COMLINE ADC2103	—/—	BORG amp; BECK BBD4692	—/—
NIBK RN3598	—/—	TRI-DF 365	—/—
GIRLING 6017487	—/—	GIRLING 6017615	—/—

Назначение и работа регулятора давления

Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.

Выбираем колодки

низкая температура нагрева при торможении;
не требуют прогрева в зимнее время;
не скрипят и не визжат даже при резких торможениях;
обладают большим сроком службы по сравнению с другими моделями.

А еще интересно: Плюсы и минусы независимой подвески и рамной конструкции || Нива зависимая подвеска «

К минусам этих колодок можно отнести только высокую стоимость, но цена соответствует качеству.

Если вам необходима информация о замене передних колодок, то вам сюда.

Выбор будит зависеть от того какие у вас предпочтения и какой у вас бюджет, так как существует как минимум шесть разных видов от разных производителей.

Все варианты, приведённые выше подходят как для обычной Нивы, так и для Шевроле Нивы, так как у них идентичные суппорта.

Достоинства и недостатки тормозной системы

Отзывы автолюбителей о системе тормозов на Шевроле Нива показывают, что она в общем достаточно надёжна и эффективна, в полной мере соответствует классу машин внедорожников. Достоинством является лёгкость управления, простота обслуживания, регулировки и замены деталей. Недостатки обусловлены использованием регулятора давления, работа которого в некоторых случаях может проявляться в виде неравномерного торможения, появления вибрации при торможении на определённых скоростях, увеличении тормозного пути.

Характерные отличия разных типов тормозных дисков

Вентилируемые и невентилируемые: так как их технические характеристики практически не отличаются друг от друга, объединяем их в один класс. Показатель влаго- тепло- газоотвода на среднем уровне. Диски подобной модификации идеальное решение для ежедневных поездок, умеренного стиля вождения, минимального бездорожья;
С насечками, со сквозными отверстиями: конструкция с множественными отверстиями в диске, канавками позволяет максимально быстро отводить избыточное тепло, влагу. шум, газы. Тормозные диски такой конструкции устанавливают на бездорожье, высокие скоростные режимы, при эксплуатации техники в особых климатических условиях.

Очевидно, что стоимость первых модификаций на 10 – 15 % дешевле аналогов. Несмотря на бюджетную цену, длительность ресурса эксплуатации едва ли превышает 50 – 55 тыс. км. Какой тип диска лучший — выбор за автовладельцем.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних дисков на Нива Шевроле

На начальном этапе проводим диагностику, определяем источник поломки, рассчитываем количество запчастей, времени, сил, средств.

Осмотр проводим своими силами, так как процедура вовсе не сложная. Поочередно поддомкрачиваем каждую из сторон машины, снимаем колесо. Штангенциркулем замеряем фактическую толщину диска, при этом, разбирать суппорт вовсе не обязательно. Сопоставляем полученные данные с параметрами в инструкции по эксплуатации. Если толщина меньше 9.5 мм. — диск подлежит замене новым, последующее использования машины небезопасно.

Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной антикоррозийной смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом.

После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно.

Последовательность действий при замене передних дисков

Вывешиваем машину домкратом, снимаем колесо, выкручиваем фиксаторы суппорта с тыльной стороны, отводим его в сторону;
Отвинчиваем три болта, снимаем диск;
Проводим дефектовку посадочного гнезда, очищаем от остатков старой смазки, металлической стружки;
Устанавливаем новый диск, собираем механизм вновь.

При умеренном стиле вождения, средней эксплуатации ресурс до замены составит 50 – 55 тыс. км.

Советы по уходу и обслуживанию тормозной системы

Строго придерживаться графика проведения технического осмотра. Изготовитель рекомендует интервал в 15000 км;
Покупать, устанавливать исключительно оригинальные запчасти, расходные материалы;
Придерживаться умеренного стиля вождения. При систематической эксплуатации по бездорожью, горным серпантинам устанавливать тормозные диски класса с насечками, перфорированной поверхностью.

Все еще не знаете, как самостоятельно заменить элементы тормозной системы — прочтите инструкцию, просмотрите видео. Не имеете достаточного времени для обслуживания Нива Шевроле — обратитесь в сервисный центр для заказа платной услуги.

Вот и пришло время встряхнуть тормозную систему.
Началось это еще летом, но все что то некогда было ставить на ремонт, дача, рыбалка, охота, работа, отпуск. Ну вот на конец-то дачный сезон закрыт и можно позаниматься машинкой.
Началось вот с чего, когда резко нажимаешь на педаль тормоза, блокировались только задние колеса, ну тут все понятно, (приговор колдуну), под замену (закис). Меняю, пляски с бубном и регулировка прошла успешно. Передние колеса тормозят в первую очередь потом зад хватает, настраивал не по книжке, а по визуальному исследованию тормозного пути, при загруженном авто и только с водителем, тобиш мной. Результат — тормозной путь стал меньше на на 3-3,5 метра. Что обнаружил дальше, испытания проводил на твердом грунте, но потом решил попробовать тест на асфальте, машину бросает влево, а зад-лево приподнимается и как-то все криво. Еду в гараж откручиваю оба контура с ГТЦ прикручиваю самодельную приспособу, трубки со штуцерами прикручиваю к ГТЦ на другой стороне тормозные цилиндры которые находятся внутри обрезка квадратной трубы, что бы при нажатии на педаль не выпрыгнули поршни. В магистрали стоят тройники и к ним присоединены манометры. Нажимаю педаль и вот вижу, в одной магистрали 110кг/см2, во второй всего лишь 50кг/см2, черт его дери этот ГТЦ Lucas Delphi, данный узел под замену. Звоню в свой любимый магазин Апрель объясняю мол так и так нужно… В ответ: "увы нет и не было" .Лезу в интернет в Existе под заказ, цена ёпта заоблачная. Иду в магазин Апрель смотрю на витрину и о чудо один в один лежит только от Калины фирму не помню, беру 2500руб. + шнивский бачок. Да чуть не забыл, еще и вакуумник прикупил, так как у того начался подсос воздуха и при езде начали зависать обороты на 1500-1700. Пришел в гараж установил вакуумник, отрегулировал шток, и прикрутил ГТЦ заменил расширительный бачок в сборе с датчиком с калиновского на шнивовский.Прикрутил слегка штуцеры, залил тормозную жидкость, дождался пока она прольется до штуцеров и потом протянул их, прокачал все колеса. Тест одновременное торможение передних колес и потом задних колес с небольшой задержкой, результат порадовал уменьшился тормозной путь, не кидает в юз, перестали зависать обороты.

Форма посадочного места отличается от старого пришлось подрезать вибропласт и шумку, у старого ромбовидное было.

Читайте также: