Температура на впуске форд мондео дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

По мере возрастания температуры в воздухоочистителе биметаллическая пружина термостатического клапана постепенно открывает доступ атмосферного воздуха за счет снижения глубины подаваемого на вакуумный мотор разрежения. Одновременно закрывается подпружиненная заслонка подачи горячего воздуха.

Снимите со сборки воздухоочистителя рукав воздухозаборника.
Удостоверьтесь, что при неработающем двигателе впускная заслонка занимает положение доступа холодного воздуха. Вручную подвигайте заслонку, проверяя свободу ее перемещения.
При холостых оборотах холодного двигателя заслонка должна быть закрыта, обеспечивая доступ горячего воздуха. Отсоедините вакуумный шланг вакуумного мотора, - заслонка должна быстро открыться, обеспечивая доступ холодного воздуха. Заткните вакуумный шланг пальцем и удостоверьтесь, что разрежение достигает вакуумного мотора.
Исправность функционирования термостатического клапана можно проверить путем искусственного его охлаждения сжатым воздухом и искусственного же нагрева феном для волос.
Работоспособность вакуумного мотора проверяется путем подсоединения к нему ручного вакуумного насоса с вакуумметром. Впускная заслонка должна начать открываться при глубине разрежения 72 мм рт. ст. на моделях 4.2 л и 50 ± 15 мм рт. ст. на моделях 3.0 л. Полное открывание заслонки должно происходить при разрежении 146 мм рт. ст. на моделях 4.2 л и 100 ± 25 мм рт. ст. на моделях 3.0 л. В случае необходимости произведите замену мотора.

Стабилизатор (клапан-компенсатор) оборотов прогретого двигателя

Клапан представляет собой термочувствительный клапан, обеспечивающий подачу дополнительного воздуха во впускной трубопровод горячего двигателя (см. сопроводительные иллюстрации - двигатели 4.2 л и двигатели 3.0 л). При этом происходит обеднение смеси, что повышает стабильность оборотов холостого хода и снижает эмиссию в атмосферу углеводородных соединений.

7.4 Система управления температурой всасываемого воздуха Ford Mondeo

1 — верхняя крышка
2 — гайки-барашки
3 — фильтрующий элемент
4 — клапан-компенсатор воздуха горячего холостого хода
5 — термостатический клапан
6 — корпус

Проверка функционирования - модели 4.2 л

Снимите сборку воздухоочистителя.
При окружающей температуре вблизи себя ниже 60° С компенсатор должен быть закрыт.
При помощи фена для волос нагрейте блок компенсатора до температуры 74° С и подуйте в штуцер. Воздух должен свободно проходить сквозь клапан, в противном случае замените компенсатор.

Проверка функционирования - модели 3.0 л

Система предварительного подогрева воздушно-топливной смеси - модели 3.0 л

Система состоит из реле и сборки нагревательного элемента, расположенной между основанием карбюратора и впускным трубопроводом.

При запуске двигателя нагреватель запитывается, обеспечивая подогрев проходящей сквозь него воздушно-топливной смеси. При этом повышается интенсивность распыления топлива и снижается эмиссия монооксида углерода (СО).

В мае 2016 года я отрапортовал о победе над ошибкой P010F. Расшифровывается она как "Соотношение сигналов датчиков массового или объемного расхода воздуха А и В". Основной причиной могут быть неправильные показания датчиков MAP и MAF или подтравливание воздуха в воздуховодах от турбины до ГБЦ. Во время работы турбины, а это после 2000 об/мин., давление воздуха после турбины резко возрастает и до цилиндров доходит воздуха меньше, чем зашло в корпус воздушного фильтра(именно там стоит датчик MAF). В прошлый раз я нашел пробитое уплотнительное кольцо впускного коллектора одного из цилиндров, заменил коллектор на б/у и новые прокладки впускного коллектора и на этом успокоился. Ошибка пропала! Но со временем снова начала редко появляться. Заметил масло в районе фланца клапана ЕГР, но пока не трогал это место, созревал!:) Неделю назад ошибки посыпались шквалом! При малейшем разгоне при включении турбины сразу же вылетала эта ошибка и терпеть уже стало невыносимо!:) Я буду очень кратко описывать все работы, которые я провел, чтобы все остальные дизелисты могли сами выбрать алгоритм своих действий при подобной ситуации.
1. Поставил заглушку на фланце клапана ЕГР. Сделал ее из шпателя, чтобы дольше не прогорела, поставил прокладку из паронита между фланцем патрубка и заглушкой. Думал, чтобы газы из впускного коллектора не могли продавиться наружу. Не помогло!
2. Купил новый комплект прокладок впускного коллектора. Заменил коллектор на родной с новыми прокладками и уплотнениями. Когда демонтировал коллектор, то обнаружил, что три уплотнительных кольца из четырех имели ужасный дранный вид, по ним вполне мог проходить воздух наружу. Не помогло!
3. Тем временем плотно изучал форум МондеоКлуба по этой проблеме, подумал, что может быть еще раньше лопнул мой родной коллектор, хотя видно не было. Поэтому принял решение заменить коллектор на тот, который стоял до ремонта, перенеся на него новые уплотнения, пока они не задубели и не обжались. Уплотнения поставил еще и на черный высокотемпературный(300гр.С) герметик. Не помогло!
4. Снял патрубок от интеркулера до заслонки и саму заслонку. Заслонку к коллектору поставил на герметик. Патрубок помыл, хорошенько просмотрел(он полиэтиленовый), заглушил с двух сторон, опустил в воду и компрессором надул 4Атм. Пузырьков не было. Собрал все аккуратно. Визуально просмотрел воздуховод от турбины до интеркулера — все нормально. Не помогло!
5. Связался с одним из участников форума МондеоКлуба под ником "Странник", чьи рассуждения по этой проблеме мне показались наиболее компетентными, назначили встречу. Вчера в 12.00 я уже был у него в гараже. Визуальный осмотр с работающим двигателем ничего криминального не выявил. Подключили сканеры, изучали графики датчиков MAF, MAP, входной и выходной температуры. Все нормально. После каждого этапа заезд с провоцированием ошибки! Начали пробовать менять датчики. Благо у "Странника" стояла битая Куга с таким же дизелем! Датчик температуры выходной — не помог, датчик MAP — не помог. Когда заменили датчик MAF, обратили внимание, что на хх массовый расход воздуха стал 10гр/с, а на родном датчике был 16гр/с. Прокатились — проблема ушла, все хорошо. Приняли решение, что мажнит датчик MAF и показывает завышенное значение массового расхода воздуха.
6. Еду в ближайший ЕвроАвто, покупаю за 3500 датчик MAF б/у, ставлю, вижу 16кг/с на хх, выезжаю — опять ошибка! Меняю датчик на другой — все тоже самое! Дело не в датчике, скорее всего датчик с Куги немного не тот, но повлиял на проблему. Возвращаюсь к "Страннику".
7. Полностью разобрали воздуховод от турбины до интеркулера. Многочисленные длительные прогазовки "в пол" не выявили никакого криминала — давление есть, утечки нет.
8. Отсоединили патрубок интеркулера от заслонки. Опять прогазовки — давление есть, протечки нет.
9. Присоединяем патрубок к заслонке и становится все понятно! Я то ведь постоянно газовал и, когда он одел патрубок, увидел, что коллектор раздувается и расходится место стыка верхней и нижней частей коллектора и оттуда выходит мощная струя воздуха! При холостых оборотах щель не расходилась! Казалось бы, почему было не начать с диагностики впускного коллектора? Сэкономили бы 5 часов своего времени! А по Закону Подлости!:)
10. Дальше все просто — стянул этот стык саморезами и спокойно поехал домой — ошибка ни разу не выскочила, как я ни старался!:)))

Для гарантии прошел саморезами и противоположную сторону от греха подальше!:)))

На холодном двигателе на ХХ данный параметр на моем авто имеет отрицательное знаечение, было вплоть до -19 градусов, тогда как тепература воздуха за бортом +18. По мере прогревания авто температура возрастает, но выше 5-7 градусов не поднималась. В движении температура тоже может быть отрицательная (-2) либо слабо положительная (+2 градуса) при том что за бортом +30

При этом, в сканере есть также параметр температуры поступающего воздуха (IAT OBD II), как я предполагаю, температуры во впускном коллекторе, здесь вопросов нет, температура колеблется от +20 до +45 градусов, что соответствует действительности на мой взгляд

Вопрос к знающим, что за датчик регистрирует температуру надувочного воздуха и как его показания влияют на работу двигла? Может кто нибудь посмотреть данный параметр в своем авто и выложить данные

в продолжение темы для наглядности прикрепляю принтскрины: 1-й сделан на холодном двигателе при температуре воздуха +30;

2-й сделан на прогретом двигателе при такой же температуре наружного воздуха. Меня беспокоит температура в красном овале. Какие мысли, друзья?

А если другой программой поглядеть? Однажды встречался, на бензинках, с несоответствием наименования параметра.

Двигло работает нормально? Самое тупое, конечно, - попробовать заменить датчик.

Другой программы нет

Еще бы хорошо понимать какой датчик считывает параметр этой температуры

AAG , посмотрел etis. Сдаётся мне, что датчик температуры воздухозабора у нас один - в районе впускного коллектора, т.е. после турбины. Может и ошибаюсь, надо завтра вживую посмотреть.

Здравтсвуйте!

Собственно, сабж в следующем

В программе ForScan, если смотреть табицу праметров, есть параметр температуры надувочного воздуха (CAT)

Датчик температуры наддувочного воздуха не может показывать температуру на столько низкую.

Интеркулер обдувается встречным потоком воздуха темп. которого равна окружающей, плюс возд. поток проходя через турбу уплотняется и нагревается от уплотнения и от контакта с нагретыми деталями турбины, а т.к коэф. охлаждения возд. интеркулера где-то 0.6-0.68, то темп. нагнетаемого возд. потока будет выше темп. воздуха.

Меняй датчик смело!

Могу предположить, что у тебя идет черный дым при интенсивном разгоне с места и при ускорениях.

9 лет

Неразу а вот интеркулер да реально в глине на 1/4 завтро поеду чистить внутри за одно и снаружи скажу что бы помыли. Фф 2007 года 1.8 tdci.

petkin
У меня тож так прыгала температура но так как у тебя бочки не рвало ! помыл радики все прошло ! прошло больше года после помывки не разу не подскакивала !

petkin
Снемал решотку раздвигал радики на сколько возможно друг от друга не снимая трубок ! вычищал сначало пыль между ними потом воздухом сжатым продувал а потом уже с керхера мыл намачил химией побрызгал смыл ну и так пока вода чистой не шла ! все собрал поехал и увидел что он нагреваться стал на много дольше !

ЧерныйФокус
химию использовал супермафросол на работе просто дохера а так говорят туалетный утенок моет очень хорошо !

Помыл радиаторы! На скорости еще не пробовал. Но тасол из обратки всеровно с пузырьками идет. И пробку когда открываю сильно пшикает. Увожаемые форумчане посоветуйте что делать? Консультировался в разных сервисах все говорят разное вплоть до кап ремонта двишки.

petkin
Печально как то все! Странно что бачек лопнул крышка должна была газы збрасывать ! У меня когда крышку окручиваешь тоже шипит заря посмотрю как обрака у меня идет ! Если прокладка то тогда должна быть потеря компрессии в кокомто из цилиндров ! Какой пробег ?

ЧерныйФокус
Проверил на высоких оборотах, все хорошо не какого перегрева ура! (ехал на 3500 оборотах 15-20 минут на 4-ой). Пробег 140000 похож на реальный судя по зализаности руля и тормозным дискам. хотя хз брал в москве пол года назат было 120000. Антифриз Специально не замечал(попробую) но сильной потери нет. Все также пшикает при открытии крышки но вроде стало чуть меньше.

petkin
Ну и хорошо у меня с обрати не видно чтоб воздух шел а вот с трубки от термостата бывает воздух! Поездий последи я думаю все норм ! Бывает что прогарает прокладка со стороны выпускного коллектора !

ЧерныйФокус
привет! Болезнь продолжается. Посоветовали проверить термостат проверил окозался не исправен. Пока вырезал серцевину жду пока придет. Без термостата машинка грееца дольше но повышеное давление в бочке всеровно осталось. Сегодня что то опять рвануло весь тасол вытек полный пи. Я уже готов взорвать эту тачу. Главное в нашей деревне вологде сейчас даже офицалов нет что бы както поднопрячь на квалифицированую диогностику ну и гемонт соотвецтвенно. Все ищу и ищу спецов разговаривал наднях счелом вроде с головой скозал что вовторник попробует найти неисправност. Даже и незнаю что теперь делоть.

petkin
Сначала проверь клапан на крышке расширительного бочка. он должен сбрасывать излишнее давление и разрывать бачёк расширительный не должно. Попробуй поездить с открытой крышкой расширительного бачка
Остаётся ещё проверить прокладку ГБЦ но при исправном клапане крышки расширительного бачка последний разрывать не должно.

9 июня 2012

petkin
Привет в командировке был не видеел твоих позывов о помощи ! Без крышки ездить не саветую все выдавит! тут итог один снемай голову меняй прокладку ! если антифриз не куда не уходил то это прокладка со стороны коллектора прогарела ! может все случилось из за выхлопной забита гарью газы давят ! можно посмотреть компрессию цилиндров но наврятли блок антифриз попадал бы в камеру згорания и дымилбы и не ехал ! могу подкинуть руководство для сервисов форд там есть как и че разбирать и собирать !

ЧерныйФокус
Дружище огромное спасибо тебе за помощь и за советы и всем остальным. Когда скидывали голову два средних болта открутились чуть не отруки, отвезли на стенд середина головы с ямкой. Все проточили. Сегодне проехал 100 км в режиме 150-170 все супер. Еще раз спосибо.

Здраствуйте форумчане. У меня проблема с ford galaxy 2001 года 2.0TDI.l которую я нащеюсь с вашей помощью решить.
Во время нагрузки на двигатель на скоросте 130+ км/ч, постоянно на 6, а и изредка (во время подема на возвышеность) на 5й передаче реско начинает поднематся температура(от 90 до 130 за 10-15 секунд), компютерпищит и показует иконку перегрева. Далее при снятии наргузки с двигателя, или остановке автомобиля, происходит реское охлаждение( в течении 7-10секунд с 130 градусов до 90). Помогите розобратся с чем может быть проблема.

alexdenkoss
прибор температуры на щитке приборов имеет три режима- прогрев, рабочая температура и перегрев т.е. в диапазоне температур от 70 до 115 от будет показывать 90 или чуть меньше. Поэтому здесь банальный перегрев из-за грязного радиатора или неисправного термостата ну или в крайнем случае помпа.

15 июля 2012

8 лет

В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.

Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).

13 фев раля 2013

Получить далее, пусть хозяин сам разбирается:
В корпусе датчика MAPT находится пьезоэлемент датчика давления (датчик MAP (абсолютное давление в коллекторе)), а также электронные схемы усиления сигнала и компенсации температуры. Чувствительный элемент IAT представляет собой NTC (отрицательный температурный коэффициент)– резистор. За счет специального покрытия чувствительные элементы датчиков MAP и IAT устойчивы к испарениям и влажности во впускном коллекторе. Датчик MAPT получает от PCM опорное напряжение 5 В. Выходной сигнал датчика MAP является аналоговым сигналом напряжения, изменяющимся пропорционально преобладающему абсолютному давлению во впускном коллекторе: Высокое абсолютное давление во впускном коллекторе (полностью открытая дроссельная заслонка) означает высокое напряжение, а низкое абсолютное давление во впускном коллекторе (закрытая дроссельная заслонка) - низкое напряжение. При включенном зажигании и полной нагрузке датчик MAP измеряет BARO (barometric pressure). Это значение сохраняется в запоминающем устройстве и служит в качестве опорного давления для соответствующего давления во впускном коллекторе при различных режимах нагрузки.

Чувствительный элемент IAT также посылает аналоговый сигнал напряжения вPCM. Интервал температур (падающая характеристика температуры) датчика IAT охватывает диапазон от -40 єC (номинальное сопротивление около 48 кОм) до 130 єC (номинальное сопротивление около 85 Ом). При температуре всасываемого воздуха 20 єC номинальное сопротивление составляет 2,5 кОм +/- 5%. Аналоговые сигналы напряжения оцифровываются в аналого-цифровом преобразователе и передаются в микропроцессор в виде числовых значений.
Тут даже сопротивления указаны, меньше думать надо, ставит на -40 и писец расход.

Читайте также: