Скачет температура двигателя калина

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

У меня такой баг - температура ОЖ скачет! То есть едешь, комп показывает 89-91 градус, и вдруг вскакивает до 97-101, меньше чем на секунду, а потом опять 89-91 держит. Причем при прогреве растет ровно 1 градус и вниз-вверх не скачет. Из-за этого влючается-выключается вентилятор. У кого-нибудь есть такое?

на сервисе причину не нашли, я кстати все поменял и датчики и термос и даже помпу, один хрен.

все массы проверил

так где массы не было.?
в каком месте?

rombik, да при разгоне тоже есть! Можно сделать задержку на включение вентилятора, но надо перепрошивать. С завода стоит задержка 0.3 с, вроде как.

rombik, да при разгоне тоже есть! Можно сделать задержку на включение вентилятора, но надо перепрошивать. С завода стоит задержка 0.3 с, вроде как.
У меня прошивка с 2-х скоростным режимом работы вентилятора , поэтому включается не сразу , а с задержкой. На январе вклчался сразу. Но меня напрягает боротовой комп он при зашкаливании температуры до 115 начинает орать перегрев двигла. Но это уже достало. В чем причина. В сервисе сказали что только проблемы с электроникой. Что с системой охлаждения все ок. Или забить.

rombik, 2 скорости, а как это реализуется? Может датчик очень чуствительный? А до 90 у тебя ровно идет +1 C?

это реализуется в Боше797

Слушай ты запарил со своим датчиком.
Найди время, я тебя починю. :lol:

У меня такой баг - температура ОЖ скачет!

Врятли это у тебя ТОЖ скачет. ИМХО у тебя показания скачут.

rombik, 2 скорости, а как это реализуется? Может датчик очень чуствительный? А до 90 у тебя ровно идет +1 C?

это реализуется в Боше797

Слушай ты запарил со своим датчиком.
Найди время, я тебя починю. :lol:

У меня такой баг - температура ОЖ скачет!

Врятли это у тебя ТОЖ скачет. ИМХО у тебя показания скачут.

бывают скачки типа 90-103-87-95 и т.д.

[quote=LinkLink]rombik, 2 с
интересно каким образом? поделись секретом, а то всю голову сломал
я перепробовал все. И своими силами и по разным сервисам катался. да, скачут реально показания, а не температура. в чем дело хз.
Менял мозги, на январе после 90 скачет с шагом 2 градуса, на боше 1 градус. В сильную жару долетает до 115 и выше.

бывают скачки типа 90-103-87-95 и т.д.

Про вас я не знаю, машину я вашу не видел.
Я обещался LinkLink помочь.
да и живёте вы в Москве.
Могу только посоветовать один сервис, в Красногорске.

да это понятно, что машинку не видел. Просто симптомы одинаковые. В теории хотя бы что может быть. Я просто уже не знаю что глядеть

Я же говорю могу посоветовать диагностику инж в твоём городе, где реально работают проффи.
А может быть всё что угодно.
Если посмотреть другие каналы АЦП то что происходит с остальными напряжениями? На диагнозе, напряжение с ДТОЖ
тоже скачет?
Тут понядобится и другое поф. оборудование, нежли просто сканер.

Массы точно ВСЕ проверели? прям всю проводку перелопатили?
или просто тыкнулись в пару мест - подтянули. и заявили что
с проводкой проблем нет?
Скажу честно я не знаю проводку Калины,
ещё крутится бредовая идея по генератору, хотя врятли.
разбираться надо тчательно и досконально.
С изучением всей электрики Калины. и пр.

и одинаковые симптомы не всегда обозначают одну и туже причину.

или просто тыкнулись в пару мест - подтянули. и заявили что
с проводкой проблем нет?

именно так и делали :lol:

или просто тыкнулись в пару мест - подтянули. и заявили что
с проводкой проблем нет?

именно так и делали :lol:

А хотелось бы видеть, чтобы разобрали половину проводки,
Увешали машину разными диагностическими комплексами
типа МОТОДОК, фирменными мультиметрами, и осциллографами, завалились документацией и начали работать.
Ну и голову включить надо тоже. :yahoo:

ЗЫ прикиньте счёт за ремонт :rtfm: :shok:

счет прикинул, :lol: поэтому и шарюсь на форуме , пытаясь оешить проблему своими силами, вот умные советы спрашиваю

rombik, Похоже проблема решена! Вчера вместе с rins исправили (в условиях улицы). Сама проблема в том что при добавлении оборотов скачет напряжение на ДТОЖ. И не только на нем, прыгает напряжение "вход бортсети". Сам датчик отпал сразу, но на всякий случай попробовали заменили - никакого эффекта. Зачистили "-" клемму на аккумуляторе и провод от нее к кузову. Также на этой клемме коричневый провод. Напряжение по преженму скакало, но уже меньшне. Замерили "-" на контроллере (три коричневых провода) - между всеми тремя и кузовом 22 Ома. Зачистили провод "кузов-двигатель" (это рядом с коллектором). Сопротивления стало 16 Ом. Напряжение по прежнему скакало но уже меньше. Скинули ремень с генератора, думали он дает скачки напряжения, ничего не изменилось. Где соединяются вместе провода минуса по схеме, точки G1 и G2 мы не нашли, там тоже надо было бы посмотреть. И в конце концов кинули дополнительную массу "3 контакт контроллера - кузов". Все работает! Температура как влитая - 88 градусов. С добавлением газа не скачет. Вчера весь вечер ездил, всё нормально. Проделай все это, должно помочь.

я все делал, кроме массы на 3 контакт контроллера, можешь плизз поподробнее , как кинуть массу и куда лучше?

rombik, ну вообще надо сначала б её померить. Если нет возможности померить, то сделай так - доберись до контроллера (сними справа пластмассовый щиток), найди в жгуте толстый (!) коричневый провод и от него кинь провод на ближайший болт (там где планка реле крепиться). Но лучше найди тестер и померь массу, сняв рязъем с контроллера.

Если что пиши в аську

да я по схеме посмотрел, это действительно коричневый провод контакт номер 3. А ты просто типа зачистил его прифигачел к нему провод и типа изолентой замотал?

Да, но лучше наверно пропаять.

вообщем у меня при такой температуре какая сейчас стоит на улице, особо и не скачет, скакать начинает когда двигатель прогревается до 95-97 градусов. А летом при температуре окружающего воздуха 20-30 градусов скачет ужасно. Вообщем я сделал как советовали, результат ноль. Двигатель прогрет до 94 гр., начинаю разгоняться температура подлетает до 98. При температуре 100гр начинаю разгон, температура подскакивает до 102 и все. Я присоединеил провод к толстому коричневому и к болту где релюхи крепятся, может массы там нет.

а вы смотрели провод соединяющий кузов и минус акб?

Да, зачищали там соединение.

помогло или помогло только когда кинули провод?

провод который идет с движка со стороны коллектора крепится на шпильку к кузову, а оттуда куда, как подлезть изнутри к проводке?

rombik, сопротивление несколько уменьшилось, когда зачистили провод "коллектор-кузов". Оттуда никуда он не идет, он на кузов крепиться и все. Вообще лучше найди тестер и замерь все! Судя по описанию у тебя такой точно такой же баг. Значит и причина скорее всего такая же. Есть еще одна версия - напряжение борт сети вообще и вход "+" на контроллер в частности. Но пока купи тестер и все замерь. Он стоит 180 рублей.

Да и еще, попробуй сними ремень с генератора, вдруг он дает какие-то скачки напряжения. Правда мы так делали ничего не изменилось, но вдруг.

Кстати второй симптом у меня был, переодическое подвисание оборотов на 1100-1200. У тебя нет такого?

Могу одно сказать масса тут нипричем, Когда вы ставили массу то снимали колодку с ЭБУ, я массу не ставил дополнительно но зато снимал колодку, и тоже все пропало на пару дней, потом опять появилось, после очередного отключения ЭБУ, все встало на свои места, пятый день полет нормальный. Но думаю что этим не решили проблему не я и не вы

Да нет, мы проблему решили. Так как мерили массу до и после. А колодку с ЭБУ снимали и до этого часто (так как перепрошивали блок много раз). Просто возможно у тебя причина была в другом.

значит проблемма в разьеме ЭБУ(возможно), хотя чем черт не шутит. Я думаю что надо обращаться с этим вопросом непосредственно на ВАЗ

Я подливал тосол на горячую. Потом долго не выходит воздушная пробка, образовавшаяся при резком закипании жидкости (резкая разгерметизация). Печка на стекло на холостых дует холодным. В "обратку" в расширитель не циркулирует жидкость. Температура "ползёт" вверх.
Не доливайте тосол на горячую!

Shahtinec,
примерно такаяже бойда была вчера поменял крышку бочка все само пришло в норму через 2 км но если не поможет не скупись купи в другом месте еще 1 крышку в другом магазине для проверки и затяни получше очень прихотливые калины по давлению в системе!

LinkLink, у меня та же поблема что и у вас с aleks007. пока тоже не знаю что с этим делать

и обороты тоже иногда зависают на 1100-1200, правда очень редко

rombik, ты решил проблему или нет?

я сначала посмотрю все массы какие найду, потом видно будет, если не исправится, поеду на СТО, ткну им эту статейку, пусть сделают. А то машинка гарантийная, мало ли что

Распиновку контактов можно найти там же на чип тюнере

или я не туда смотрю?

Serg_kalina, смотри, можно попробовать кинуть доп провод с контакта 35 (масса ДТОЖ) на кузов. Должно помочь. И еще с контакта 17 как вариант.

вся проблема в массах с датчиков ДТОЖ и ДПЗД, так мне кажется

на старых блоках масса была одна, шел один провод типа как у нас с 3 контакта, а сейчас сделали помимо основного 3 еще и на каждый датчик, вот там где-то и проблема.

rombik, сначала надо размотать пучок и посмотреть куда идут означенные провода, мне очень сильно кажется что там ситуация как нассылке которую я давал. но пока не увидишь, не узнаешь. Поначалу мне вот что непонятно, с датчика ОЖ идут 2 провода, один, питаие, 5 В, второй - падение напряжения на ЭСУД, масса я так понимаю просто на корпус двигателя.

Serg_kalina, все верно, но но так же идет провод массы на 35 разьем контроллера , а с датчика падение напряжения, и вот как мне кажется при плохой массе скачет напряжение и ДТОЖ выдают неверную температуру с ростом оборотов, НО. проблема может быть также и у ДПЗД.

rombik, возможно и так, проблем с дпдз не было замечено. а вот откуда идет масса на 35 разъем вот это интересно.

вспомнил, в приборке у многих горит код ошибки 4, это как раз ошибка датчика ОЖ. Видимо это не просто глюк, а недоработка ВАЗа.

Serg_kalina, приборка выдает ошибку только датчика указателя температуры, который стоит на блоке, а не ДТОЖ, который на корпусе термостата и от которого берет показания БК.

rombik, ты не думал к чиптюнерам обратиться? если проблема действительно так просто не решается? Я далеко, а так-бы наверно попробовал.

Serg_kalina, пока не думал, но возможно попробую, хотя у меня сейчас другая проблема возникла - ЭУР накрылся, т.ч. сначала ее нужно решить, а уж потом этим заниматьтся.

Вчера оставил машину на СТО.интересная история получается. На диагностике мастеру показал каким образом скачут показания температуры. Он посмотрел, подключил БОШ, и показания перстали скакать, более того, точность показаний возрасла с 2 градусов до десятых долей градуса при температуре выше 90. И мастер сразу начал искать следы антифриза на январе. Но вроде не нашел. первый диагноз - датчик. Но думаю это ничего не даст. Пока машина у них, по другой причине. Да кстати, интересная ситуация произошла там. До этого не всегда включалась задняя передача. Пока пробовали дергать рычаг, приговорили механизм переключения передач. Что-то выскочило внутри коробки, сам видел. То есть вообще все перестало включаться. Вот такие дела. Сегодня поеду посмотрю что они там делают.

фигня, когда снимаешь разьем с ЭБУ и затем одеваешь заново, показания на некоторое время нормализуются, а потом все возвращается. У меня 2 ЭЮУ Бош и Январь. Что касается градусов, то Бош считает по градусу, Январь по 2

датчик непричем, я их менял аж 3 штуки, дело не в нем, нужно искать либо массу плохую, либо еще что-то

я поэтому уже и не хочу в сервис обращаться, тяжело им всю проблему разъяснить. потому как что они предлагают, я уже все сам проделал.

rombik, если не найдут, я попробую размотать жгут на колодке, возможно там что-то. Холодно тока на улице щас этим заниматься

Сегодня на диагностике услышал еще одну версию - прорыв картерных газов! Объяснили так что показания скачут на прогретом движке при перегазовках. Даже теперь и не знаю, что делать. Вдруг правда? Мало верится но все-же. Короче забрал машинку, а то еще разберут по винтику. Ладно хоть коробку починили по гарантии.

Можно это как-то проверить без вскрытия? а то вдруг так и есть?

Serg_kalina, свищ увидеть и при вскрытии не просто, так что твоя проблема на вскрытие не тянет.
зы: при серьезной проблеме в расширитель постоянно идут пузыри.

rombik, помпу по гарнтии менял? ничего не сказали, просто поменяли и все? Или сам?
Тоже хочу на всякий случай сменить, чтобы убедиться что не она.

Serg_kalina, извиняюсь, что встриваю, возникло два вопроса:
1.ты уверен что поставит помпу лучше твоей?
2.ты уверен что поставят без косяков?

Бронетачкин, нет, не уверен. Зато возникло подозрение что проблема связана с самим движком а не с проводами. Что хуже, чревато вскрытием.

помпу менял по гарантии, мастер сказал, что виновата помпа, на валу проворачивалась, у меня ,кстати машинка грелась на холостом

rombik, у меня судя по приборке вообще все как нельзя лучше. И на холостом даже показания не прыгают. Только при открытом дросселе. Сегодня утром как втопил тапку, у меня комп заорал об опасном перегреве двигателя.

LinkLink. в вашем случае возможно.

1. неисправен указатель
2. неисправен датчик
3. повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники.

NAIL,
1. Указатель ни при чем, так как показания прыгают на контроллере. И я вижу на подключенном к нему БК
2. Датчик тоже вряд-ли, пробовали два новых
3. Вот это наиболее вероятно, только как найти, когда все провода в жгуте.

Возможно где-то есть плохое соединение проводов, и хуже если под торпедой. Туда практически не добраться если не снимать.

NAIL, я тоже про них, а еще есть подозрение на утечку на массу. Это все конечно при условии что с самим двигателем все в порядке.

Можно попробовать кинуть другой провод просто для проверки с датчика на контроллер и посмотреть что будет. Только сейчас пока холодно этим заниматься.

NAIL, Одно непонятно, почему на холостых такого нет? Только при открытом дросселе? Кстати, один раз сделал так: сразу как приехал, на горячем двигателе остановил двигатель, включил зажигание, БК показал температуру 90, манипуляции с педалью газа ни к чему не привели. То есть проявляется только на работающем двигателе с открытой дроссельной заслонкой. У меня еще есть подозрение на проскальзывание помпы, из-за неравномерного ее вращения резко поднимается температура в термостате. Но это маловероятно.

NAIL, и если дело с проводами, почему тогда на непрогретом двигателе нет скачков? Какая разница проводам, холодный двигатель или горячий?

Serg_kalina. Попробуй продиагностировать датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепей таким образом:

температура сопротивление, Ом
охлаждающей жидкости, С

100 180
90 240
80 330
70 470
60 670
50 970
45 1200
40 1460
35 1800
30 2240
25 2800
20 3520
15 4450
10 5670
0 9420
-4 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680

Наконец-то предложили то-то стоящее)) Спасибо NAIL, а то все гадание на кофейной гуще. Причем даже сервимены не в состоянии проверить цепи.

[РЕШЕНО]Сильные скачки по датчику температуры

И снова интересный дефект. Всем здравствуйте прошу помощи по железу что может быть . Приехала калина 1.6 8кл жалобы на провал при трогании был везде и везде все отлично не забивайте голову. Попал ко мне начал с железа все в норме потом сканер то же все замечательно газую провала нет. Пытаю хозяина выясняю что провалы появляются когда машина за 90гр ну что ж греем вентилятор включился дождались выключился газую и тут бац во время прогазовки вентилятор включился обороты упали выключился "ухххх ты !!" газую снова опять вентилятор вкл обороты упали выкл "уххх ты!" вот он провал при трогании. Подключаю сканер и наблюдаю такую хрень при температуре близкой к включению вентилятора при резкой перегазовки температура подскакивает резко на 5-7гр что и вызывает вкл вентилятора. Датчик новый то же самое подкинул мозги то же самое температура скачет. Массы плюсы все протянул проверил то ж самое. Собрал нехитрое устройство на основе кипятильника и термореле установил 95 гр нагрел воду в "тазике))" туда подключенный датчик и газую все температура не скачет поднимаю до включения вентилятора вентилятор включается газую не скачет отсюда вывод проводка датчик ЭБУ не виноваты виновато железо но блин ЧТО ?! забита головка ? при перегазовке помпа резко выкачивает горячую порцию что и вызывает скачек температуры ? ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ . хотя такой скачек блин он же инерционный очень, помогайте куда копать что смотреть !
Да и еще добавлю когда уже обратил внимания, скачки температуры практически во всем диапазоне особенно сильно после 85 гр
извините ща посмотрел сессию поправил прыгает на 5-7 гр

добавление после решения проблемы тест для проверки гуляния АЦП придуманный мной с кипятильником и термореле является ошибочным и вводит в заблуждение. Новички читаем тему до конца надеюсь модераторы ругаться не будут за выделением цветом

Случай конечно интересный.85-температура близкая к открытию термостата.После ваших проверок,проверил бы крышку расширительного бочка,следом подключил бы осцил. на датчик температуры (может помехи от в.в.части).

klevtsov писал(а): Случай конечно интересный.85-температура близкая к открытию термостата.После ваших проверок,проверил бы крышку расширительного бочка,следом подключил бы осцил. на датчик температуры (может помехи от в.в.части).

все делал и крышка другая со своей машины подкидывал и осцилом смотрел все отлично ! и темостат поменян, а скачки и до открытия трмостата и после, а после замены его теперь точно не виноват ))))) но это была инициатива хозяина за эту замену не стыдно

Всем здравствуйте.
Хочу рассказать вам свою историю, как я боролся с проблемой нестабильной температуры двигателя.
В один, ничем непримечательный день, датчики (оба) температуры двигателя вдруг возомнили, что они тахометр. Температура поднималась вместе с оборотами двигателя, причем с такой же скоростью, как и стрелка тахометра. У меня уже лет восемь стоит приборка с бк GF 821. Она со стрелками как обычная, но на дисплей можно выводить любую информацию, в том числе дублировать стрелочные приборы в цифровом виде. Стрелка температуры конечно реагирует медленно, а вот цифры меняются быстро. До 90 температура повышается боле менее плавно, а вот после 90 если поддать газку, то температура резко уходила за сотню, тут же включается вентилятор и если продолжать держать обороты в районе 2500, то температура поднимается до 115 и вылазит зловещее предупреждение о перегреве двигателя. Отпускаешь педаль газа, и температура падает до 92-90. Все это, повышение и понижение происходит за несколько секунд. Поменял датчики и термостат, ничего не изменилось. Подумал о замене помпы, но обратка в расширительный бачек бежит, значит помпа работает. Закрались тревожные мысли о прогоревшей прокладке головки. Решил съездить к официалам. Сервисмены часа три пытались понять в чем дело, но все тщетно (хорошо хоть денег не попросили). Сказали, что ошибок нет, значит все нормально. можешь ездить и не париться. В интернете пишут, что плохая масса может влиять, но ни зачистка, ни замена минусовых проводов результата не дали. На YouTube наткнулся на видео. Появилась надежда.
Отсоединил аккумулятор. Отсоединил колодку от ЭБУ. И разобрал косу. У меня там была одна скрутка, которая была заизолирована трубкой (резиновая или пластиковая). Разрезав эту трубку добрался до скрутки. С ЭБУ идет несколько проводов, которые соединены обжимкой с проводами идущие из косы. Скрутку разбирать не стал, просто пропаял провода. Заизолировал изолентой и собрал все в обратной последовательности. Все, проблема исчезла.

Система охлаждения двигателя является решением, которое позволяет удерживать температуру силового агрегата в строго заданных рамках. Такая температура называется рабочей температурой двигателя. Необходимость поддерживать мотор в ограниченном температурном диапазоне обусловлена тем, что перегрев может привести к деформации ГБЦ, поломке агрегата, его заклиниванию и т.д. Параллельно с этим активная езда на холодном двигателе также не предполагается.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Из этой статьи вы узнаете об основных конструктивных элементах такой системы, а также о назначении и принципах работы системы и ее составных частей.

Дело в том, что во время проектирования мотора инженеры учитывают множество важнейших параметров, например, тепловые зазоры между сопряженными деталями, эффективность распыла и сгорания топливно-воздушной смеси в условиях определенного нагрева камеры сгорания и т.п. Получается, для нормальной работы двигателя, сохранения его ресурса, топливной экономичности и соответствия нормам токсичности мотору необходимо сначала выйти на расчетную рабочую температуру, после чего эту температуру нельзя превышать или опускать. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам температура двигателя падает во время движения, почему на холостых падает температура силового агрегата или же стрелка температуры мотора начинает опускаться вниз после включения печки.

Падает стрелка температуры: возможные причины

Начнем с того, что рабочая жидкость (ОЖ) в системе охлаждения циркулирует по малому и большому кругу. Малый круг предполагает движение антифриза только по рубашке охлаждения, то есть без попадания жидкости в радиатор охлаждения. Большой круг означает, что жидкость поступает в радиатор, там охлаждается и снова подается в рубашку охлаждения. За пропускание ОЖ для движения по большому кругу отвечает клапан, более знакомый автолюбителям под названием термостат.

Термостат устроен так, что открывается только в случае нагрева антифриза, тосола или воды (рабочей жидкости) в системе охлаждения до определенной температуры. Теперь о различных неисправностях. Чаще всего проблема с термостатом проявляется таким образом, что двигатель перегревается. Причина-термостат не открывается при нагреве ОЖ, то есть не позволяет жидкости пойти по большому кругу и охладиться. Параллельно с этим неполадка может быть и такой, когда двигатель очень долго прогревается, мотор нагревается нормально, но после прогрева на ходу падает температура двигателя и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое термостат. Из этой статьи вы узнаете о конструкции данного элемента в системе охлаждения двигателя.

Также следует добавить, что недогрев мотора может быть вызван и другими причинами. Одной из распространенных неисправностей считается сбой в работе вентилятора системы охлаждения двигателя. Если точнее, вентилятор работает постоянно или включается очень часто, даже когда в этом нет необходимости. В подобной ситуации виновником может быть датчик температуры ДВС, который инициирует включение вентилятора, а также могут возникать проблемы в электрических цепях самого вентилятора. Не стоит упускать из виду и то, что сама стрелка температуры на панели может давать ошибочные показания или прибор имеет сбои в работе. Для точного определения необходимо измерить реальную температуру двигателя в разных условиях.

Завершает список вязкостная муфта. Если вы имеет автомобиль с продольно расположенным двигателем, вентилятор охлаждения которого на вискомуфте, тогда возможно заклинивание последней. Если муфта заклинивает, тогда двигатель может быть все время холодным или не выходить на рабочую температуру. Добавим, чтобы немного прогреть ДВС и салон, можно подвязать изолентой лопасть вентилятора, что зафиксирует его (вентилятор не вращается) после запуска силового агрегата и повысит температуру мотора. При этом следует учитывать, что после прогрева мотора нужно позволить вентилятору снова вращаться или следить за температурой, так как возрастает риск дальнейшего перегрева силового агрегата.

На скорости падает температура мотора

Отметим, что снижение температуры ДВС во время движения может также возникать естественным путем, а не являться следствием какой-либо неисправности. Обычно это проявляется в холодное время года, то есть во время морозов. На многих авто при движении на трассе падает температура двигателя, так как радиатор и передняя часть моторного отсека открыты для обдува встречным воздухом.

Теперь давайте представим, что автомобиль движется в мороз на низких оборотах ДВС (около 2000 об/мин.) со средней скоростью (например, 80-100 км/ч. на 5-й передаче). Такой режим можно считать самым экономичным, то есть в цилиндрах сгорает минимальное количество топлива.

Не стоит забывать и про то, что зимой водитель постоянно пользуется печкой в салоне, которая дополнительно отнимает тепло. Данное явление характерно для машин начального и среднего класса, которые зачастую оборудованы малообъемными ДВС и не имеют дополнительного утеплителя капота. Также стоит отметить, что многие дизельные двигатели плохо греются на холостых и способны заметно остывать в движении. Так происходит по причине более высокого КПД и других индивидуальных особенностей указанных силовых установок.

При включении печки падает температура двигателя

Как мы уже говорили выше, включение отопителя салона может влиять на температуру двигателя. Если коротко, на многих авто имеется так называемый радиатор печки. Указанный радиатор включен в общий контур системы охлаждения двигателя, то есть разогретая от двигателя ОЖ проходит через радиатор, отдавая тепло. Полученное тепло далее поступает в салон автомобиля через дефлекторы обдува. Интенсивность отбора тепла от радиатора регулируется скоростью вентилятора печки и положением регулятора температуры подаваемого в салон воздуха.

Для лучшего нагрева салона и ДВС, а также полноценного прогрева КПП достаточно проехать на машине несколько километров в режиме средних оборотов (около 3-3.5 тыс. об/мин) на пониженной передаче. Также многие водители используют способ дополнительного утепления подкапотного пространства при помощи войлока, установки картонной или пластиковой заслонки на радиатор и т.п.

Такое решение утеплить двигатель на зиму вполне оправдано в тех случаях, когда автомобиль значительную часть времени эксплуатируется в условиях интенсивных холодов. С дополнительным утеплением капота и самого мотора двигатель не так быстро остывает после остановки, быстрее прогревается на холостых и в движении. Следовательно, лучше работает и печка в салоне.

Напоследок добавим, что качественная работа всей системы охлаждения зависит от тосола/антифриза и его количества в системе. По этой причине необходимо контролировать состояние ОЖ, регулярно проверять уровень жидкости в расширительном бачке. Также следует следить за герметичностью, избегать образования воздушных пробок, своевременно менять антифриз и промывать систему охлаждения двигателя при замене рабочей жидкости.

Многие водители хорошо знают, что постоянный контроль температуры двигателя позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы системы охлаждения и уберечь мотор от перегрева и дорогостоящего ремонта. По этой причине опытные автовладельцы в процессе езды на автомобиле постоянно обращают внимание на указатель температуры ДВС.

При этом в ряде случаев отмечается проблема, при которой скачет стрелка температуры двигателя, прыгает указатель температуры мотора при нажатии на газ и т.д. Естественно, такие отклонения являются поводом для проведения диагностики, так как водитель теряет возможность объективно оценивать реальную температуру силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, почему стрелка температуры двигателя поднимается, потом опускается указатель, а также по каким причинам датчик температуры силовой установки может выдавать неверные показания, стрелка температуры двигателя плавает на ходу и т.п.

Стрелка температуры двигателя скачет, плавает или прыгает: причины и основные неисправности

Итак, в норме стрелка должна подниматься до определенного значения после полного прогрева ДВС и не отклоняться от занятого положения. Отметим, что при этом во время езды вполне допускаются небольшие отклонения, причем зачастую в меньшую строну.

Обычно такое явление наблюдается в холодное время года, часто при движении по трассе. Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.

Первое, чтобы понять, почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя, следует учитывать, что изменяющиеся показания на индикаторе не всегда означают, что в реальности происходят такие существенные изменения температуры ДВС.

Другими словами, изменение показаний в средних рамках 75-95 градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора.

Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя. При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя.

Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.

Итак, поехали. Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата.

Простейшим способом первичной диагностики является оценка степени нагрева подводящих патрубков, идущих к радиатору. Достаточно потрогать патрубки рукой. Если нижний патрубок имеет температуру ниже верхнего, вполне вероятно, что клапан термостата заклинивает. В результате даже на холодном ДВС охлаждающая жидкость попадает в большой круг, а двигатель не может выйти на рабочие температуры.

На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата. Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.

Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор (по большому кругу). В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает. Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться.

При этом часто после остановки двигателя и падения давления в системе охлаждения далее стрелка сначала поднимется до нормальных температур по мере прогрева, однако затем после открытие термостата все повторится заново. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг.

В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем. Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. В этом случае проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Получается, если прыгает стрелка температуры, виновником часто оказывается неверный сигнал от температурного датчика.

Это значит, что нужно проверять указанный датчик. При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4. Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС.

Также на панель приборов сигнал подает отдельный датчик, чтобы его показания в случае выхода из строя не вносили изменений в работу ЭСУД и ЭБУ двигателем. Обнаружив нужный датчик температуры, нужно проверить его контакт. Достаточно пошевелить датчик или клемму-фишку на нем.

В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя в движении. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах, по которым стрелка указателя температуры падает при езде.

Если же дело не в контакте, сам датчик может оказаться вышедшим из строя. Чтобы это проверить, следует замерить сопротивление при разной температуре ОЖ. Для этого нужно знать, какое сопротивление считается нормальным для датчика на одном или другом ДВС в тех или иных условиях.

Данную информацию можно найти на специализированных форумах, в технической литературе и т.д. Также отметим, что не следует сразу поспешно и однозначно списывать все проблемы на термостат, не проверив датчики температуры. Стрелка может прыгать и скакать в том случае, если места контактов на датчике попросту окислились, соединение прослаблено. Более того, скачки могут происходить только при включении мощных энергопотребителей (подогрев сидений, стекол, включение фар и т.п.).

Еще добавим, что в случае неисправности самого датчика показания обычно меняются в определенном диапазоне. Если же они изменяются хаотично, тогда вероятнее всего проблемы возникли с проводкой. Нередко виновником становится минусовой контакт.

Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ

В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.

Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.

Еще отметим, что стрелка при других исправных элементах как по механической, так и электрической части, может прыгать в том случае, если система охлаждения двигателя завоздушилась. Другими словами, воздух в системе охлаждения образует воздушную пробку. Такая пробка намного быстрее и сильнее нагревается, чем тосол или антифриз.

В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.

Что в итоге

Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не прогревается до рабочей температуры. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не может выйти на оптимальную рабочую температуру, а также как самому определить неисправность.

Как правило, начинать следует с проверки контактов датчика и массы, затем мультиметром проверяется сам датчик температуры, после диагностируется термостат. Если все элементы рабочие, тогда проблема может быть в самой панели приборов.

Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Читайте также: