Схема заднего моста опель фронтера

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Хочу в очередной раз наступить на больную мазоль. Пробелма с подключение ПП. Прочитал все форумы и посты, разобрался с механикой, оказалось не устойчивое подключение полуоси. Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине - то ли сам, или контроллер. Нет нигде эл. схемы подключения и распиновка разъема контроллера включения моста. В раздатке переключения происходят стабильно. Может конечно я и слепой, но нигде не могу найти. Тыкните мне пальцем пожайлуста.

. Барахлит клапан на включение (серый) непонятно по какой причине - то ли сам, или контроллер. .

Причину установить очень просто. Достаточно снять фишки с клапанов и померить на них напряжение. Должно быть так: кнопка выключена - 12 вольт на оба разъёмакнопка включена - напряжения нет.Если при включении ПП напряжение на разъёмах не пропадает - смотреть контроллер (он возле ручника).

Посмотри на ФТП мануал к Родео в pdf. В секции 4В все есть.Вот тут ищи: ftp://[email protected]/DOWNLOAD/Rodeo/02Year/

Причину установить очень просто. Достаточно снять фишки с клапанов и померить на них напряжение. Должно быть так: кнопка выключена - 12 вольт на оба разъёмакнопка включена - напряжения нет.Если при включении ПП напряжение на разъёмах не пропадает - смотреть контроллер (он возле ручника).

Возле ручника? там вроде контроллер, который переключает раздатку, а мост переключает контроллер за передней консолью, только вот в книжке он с маленьким разъемом, а на самом деле у меня какой-то большой. Вот и не понятка.

Блин, почитал сейчас - у меня такая же книжка с переводом "OPEL FRONTERA c 99г." изд. Сверчок. Что там, что здесь - несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.

Блин, почитал сейчас - у меня такая же книжка с переводом "OPEL FRONTERA c 99г." изд. Сверчок. Что там, что здесь - несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.

На мануалы по Родео ты зря - шикарные брошюрки.Единственное - точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память - и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.(Угу, точно. Там же Rodeo`99 - вакуумный привод, у более свежих - электрический)У нас - блок SOF - у "ручника".Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо - своё "мыло" мне в ЛС - пришлю.

На мануалы по Родео ты зря - шикарные брошюрки.Единственное - точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память - и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо - своё "мыло" мне в ЛС - пришлю.

На мануалы по Родео ты зря - шикарные брошюрки.Единственное - точного соответствия может и не быть. Например, в предлагаемом мануале на Родео`02 полуось замыкается электроприводом, а не вакуумом, насколько я понял. Отсюда разница в разъёмах, контроллерах и проч.Если не изменяет память - и сама логика работы вакуумной системы по годам и моделям может различаться.(Угу, точно. Там же Rodeo`99 - вакуумный привод, у более свежих - электрический)У нас - блок SOF - у "ручника".Короче.Из ТИСа тебе надёргал того, что надо. Файл не прикрепляется, сделаю вечером. Если срочно надо - своё "мыло" мне в ЛС - пришлю.

Спасибо за инфу из ТИСа, советую всем заиметь, а схемы прикладываю. Сегодня вечером буду "мучать" машинку.

Прикрепленные файлы

OFB_2002_Y22SE_SOF.zip122,87К 1101 Количество загрузок:

Блин, почитал сейчас - у меня такая же книжка с переводом "OPEL FRONTERA c 99г." изд. Сверчок. Что там, что здесь - несоответствие разъемов и нет распиновки. Чо-то засада какая-то.

Сверчок - в топку. Самая бестолковая книжка. У самого такая. Легче здесь спросить, чем там читать, тем более здесь кто-то что-либо когда-либо ремонтировал своими ручками, их совет в разы лучше, чем Сверчок. А кстати, как узнал, что неустойчивое подключение полуоси?

Сверчок - в топку. Самая бестолковая книжка. У самого такая. Легче здесь спросить, чем там читать, тем более здесь кто-то что-либо когда-либо ремонтировал своими ручками, их совет в разы лучше, чем Сверчок. А кстати, как узнал, что неустойчивое подключение полуоси?

В топку то оно в топку, только альтернативы нет, а с компом и инетом ездить не будешь. Просто я стараюсь спрашивать, когда сам уже захожу в тупик. Неустойчивое подключение выяснилось таким образом: при включении кнопки ПП лампочка моргает с частотой 2Гц до бесконечности, пока не выключишь. А иногда вдруг включается сразу. Почитав форумы и проверив систему понял, что включается только раздатка, что подтверждается свободным включением пониженной, а полуось в переднем мосту нет. Полез проверять трубки - все нормально, создал вакуум ртом - все стало включаться. Полез разбираться с клапанами - вроде как включаются, но есть подозрение что не всегда, а потом и вовсе перестали. Вот и вопрос возник что лечить: клапана или контроллер, а может где и проводка. Теперь со схемой выяснить будет легко. Спасибо за советы. О результатах отпишусь.

Возле ручника? там вроде контроллер, который переключает раздатку, а мост переключает контроллер за передней консолью, только вот в книжке он с маленьким разъемом, а на самом деле у меня какой-то большой. Вот и не понятка.

На Фронтере Б всё включает один контроллер.

Так вот теперь-то я и разобрался. Получилась путаница с литературой. В ней указано два контроллера. А после прочтения ТИСа стало очевидным, что он один, и находится под ручником.

Так, докладываю, как обещал. Вообщем оказалось две неисправности: серый клапан через раз срабатывал - нет скорее раз через десять, и крякнул транзистор в конроллере, который управляет клапанами. Вот с транзистором интересная штука получается - переключения делает, т.е. при снятых фишках клапанов, на них 12В, а под нагрузкой - просаживается до 0. Причем сдыхал он постепенно, хотя тоже странно - с нашими транзисторами по моей практике так не происходит. Вообщем клапан буду менять на отечетсвенный, а транзистор уже поменял на наш - контроллер заработал. Будут вопросы пишите.

Так, докладываю, как обещал. Вообщем оказалось две неисправности: серый клапан через раз срабатывал - нет скорее раз через десять, и крякнул транзистор в конроллере, который управляет клапанами. Вот с транзистором интересная штука получается - переключения делает, т.е. при снятых фишках клапанов, на них 12В, а под нагрузкой - просаживается до 0. Причем сдыхал он постепенно, хотя тоже странно - с нашими транзисторами по моей практике так не происходит. Вообщем клапан буду менять на отечетсвенный, а транзистор уже поменял на наш - контроллер заработал. Будут вопросы пишите.

фото и марку клапана и транзистора (отечественных) - в студию.

Да про клапан уже писалось: обычный электропневмоклапан в магазине подписан для ВАЗ 2105, у нас стоит 110руб. как подключить писалось ранее, только фотка там отсутствует, но она и не нужна. В любом магазине тыкнут пальцем. А транзистор можно поставить и родной 2SB 1261, только в наличии у нас нет - под заказ, а ждать неохота - поставил КТ973А, только расположил на обратной стороне платы (т.к. он больше и цоколевка другая) и проводочками подпаял.

Хочу добавить: с заменой клапана я поторопился, в том смысле, что да, он работает нет проблем, но после снятия серого японского клапана, покрутил его в руках ииииии отремонтировал. Вообщем смысл такой: если проверить сопротивление клапана, а это составляет 43-44Ом., то реально его реанимировать. Надо его разобрать, т.е. снимается скоба металлическая, вытаскивается пассатижами металлический штуцер, потом пружинку и в завершение клапанок, который и является сердчеником по совместительству. Вот он-то и канифолил мозги, чти отражалось в нерегулярном подключении ПП. Каким-то образом туда попала влага, и он стал подклинивать. Я его смазал немного маслом, иииииии свершилась оооо чудо - клапан заработал как новый. Пришлось вернуть его на место. А наш, отечественный теперь на скамейку запасных. Вывод: если клапан не переключает, а обмотка живая, то есть смысл его разобрать и реанимировать.

Хочу добавить: с заменой клапана я поторопился, в том смысле, что да, он работает нет проблем, но после снятия серого японского клапана, покрутил его в руках ииииии отремонтировал. Вообщем смысл такой: если проверить сопротивление клапана, а это составляет 43-44Ом., то реально его реанимировать. Надо его разобрать, т.е. снимается скоба металлическая, вытаскивается пассатижами металлический штуцер, потом пружинку и в завершение клапанок, который и является сердчеником по совместительству. Вот он-то и канифолил мозги, чти отражалось в нерегулярном подключении ПП. Каким-то образом туда попала влага, и он стал подклинивать. Я его смазал немного маслом, иииииии свершилась оооо чудо - клапан заработал как новый. Пришлось вернуть его на место. А наш, отечественный теперь на скамейку запасных. Вывод: если клапан не переключает, а обмотка живая, то есть смысл его разобрать и реанимировать.

Если разобрать, то там будет цилиндр, у которого на донышке есть прокладка из резины, которая и перекрывает пластмассовый щтуцер. Так вот его я не смазывал. Смазка с наружи и чуть чуть изнутри. Я так думаю, что пословица "Маслом кашу не испортишь" здесь не рулит.

Привет собраты. Подскажите пожалуйста, уменя аналогичный косяк с машинкой. Хотел зайти на ФТП и ни как не получилось. Где и как чего настроить или зарегиться. Заранее спасибо.

Привет собраты. Подскажите пожалуйста, уменя аналогичный косяк с машинкой. Хотел зайти на ФТП и ни как не получилось. Где и как чего настроить или зарегиться. Заранее спасибо.

СПАСИБО. За подсказку по ремонту клапана. Была такая хрень с верхним клапаном-закис и совсем не открывался. Разобрал,смазал чутка моторной синтетикой и сказка! Работает как новый! Хоел было или покупать или колхозить,а так- несложно и бесплатно!

Подскажите, у меня похожая проблемка: при включении кнопки полного привода, пиктограмма мигает, но полностью не загорается и не включается понижающая передача (наверное она включается только при включенном полном приводе). Как думаете может та же беда?

Решил систематизировать информацию по мостам и редукторам опель-исузу, буду понемногу добавлять сюда в первый пост. Отдельно про редукторы, отдельно про мосты, различайте по контексту. Да, редуктор с приводами на независимой подвеске я называю мостом (разрезной мост), кто не согласен- спорьте с учебниками. Часть оценок являются субъективными, основанными как на личном опыте, так и на информации из интернета. Так же обращаю внимание- штатный LSD (limited-slip differential, дифференциал с ограниченным проскальзыванием), встречающийся в задних мостах опель/исузу я не считаю блокировкой ни в каком виде.

Поправляйте и добавляйте что можете.

Opel Frontera A, 92-98, front:
С мотором 2.0 (C20NE)-
мост производства GKN, модель 9HU, передаточное число 4.88:1 и 5.13:1. Слабый редуктор, в очевидном плюсе- высокое п/число, в минусах- прочность и доступность на разборках, отсутствие блокировок любого вида. Привода диаметром 25 мм, внутренний ШРУС имеет ? шлицов. Сам мост уже более старших моделей на 50 мм.

Все остальные моторы-
мост производства GKN, модель 12HU, передаточное число 4.30:1 (дизели 2.3 и 2.5), 4.56:1 (дизели 2.3 и 2.8, редко бензин 2.4), 4.88:1 (бензин 2.2 и бензин 2.4). Редуктор вполне прочный, в очевидном плюсе- доступность п/числа 4.88, в минусах- отсутствие блокировок любого вида. Привода диаметром 28.45 мм, внутренний ШРУС имеет 17 шлицов. Мост вполне неплохой.

Подшипники:
— дифференциала, LM501349/LM501310, размер (dxDxH) — 41,275x73,431x19,558

Opel Frontera A, 92-96, рессорная подвеска, rear:
1. С мотором 2.0 — мост производства GKN, модель 16HA, передаточное число 4.88:1 и 5.13. Редуктор вполне прочный (большая главная пара), в очевидном плюсе- доступность п/числа 4.88, в минусах- отсутствие блокировок любого вида, дорогой и трудоёмкий ремонт. Сам мост уже, чем на длинных машинах, полуоси короче. Диаметр полуосей 36.5 мм (35.0 по шлицам), 32 шлица. Диаметр чулка 70 мм. Тормозные механизмы барабанные.

2. Все остальные моторы- мост производства GKN, модель 16HA, передаточное число 4.30:1 (дизели 2.3 и 2.5), 4.56:1 (дизели 2.3 и 2.8, редко бензин 2.4), 4.88:1 (бензин 2.2 и 2.4). Редуктор вполне прочный (большая главная пара), в очевидном плюсе- доступность п/числа 4.88, в минусах- отсутствие блокировок любого вида, дорогой и трудоёмкий ремонт. Диаметр полуосей 36.5 мм (35.0 по шлицам), 32 шлица. Диаметр чулка 70 мм. Тормозные механизмы барабанные.

Мосты модификации GKN 16HA имеют ряд недостатков:
— слабая защищенность подшипников полуосей от воздействия влаги и грязи- только за счёт обычного одинарного резино-металлического уплотнения подшипника (нет дополнительного внешнего сальника, как например на тойотах);
— использование редкого и дорогостоящего подшипника полуосей с интегрированным сальником, замена только сальника- невозможна;
— непродуманная конструкция закрывания узла подшипников- применение болтов вместо шпилек с гайками и слабая защита от воздействия влаги и грязи обеспечивают колоссальную трудоёбк*сть при снятии полуосей;
— крайне редкие и дорогие подшипники картера дифференциала;
— крышка моста выполнена из тонкой стали легко сгнивает и нередко повреждается.

Opel Frontera A, 96-98, пружинная подвеска, rear:
Чулок диаметром 85 мм, дисковые тормоза, адекватный узел закрывания подшипника, подшипники по прежнему с интегрированным сальником, главные пары аналогичны Opel Frontera A;

Isuzu Axiom (02-04), rear:
12-bolt: диаметр полуоси ? мм, ? шлица, размер ГП ?, передаточное число: ?

Isuzu Vehicross (99-01), rear:
12-bolt: диаметр полуоси 38.1 мм, 23 шлица, размер ГП ?, передаточное число: ?

Блокировки:
1. Самоблоки (НИРФИ)
2. Саморазблоки (lokka, lockright, spartan locker, НИРФИ)
3. Принудительные

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

На автомобиль устанавливается задний мост со штампованно-сварным картером типа банджо (рис. 5.32) с отдельно монтируемым редуктором. Главная передача и дифференциал заднего моста устанавливаются в картер 8 редуктора, который закрепляется болтами в отверстиях балки моста. Главная передача моста — гипоидная, с передаточным числом 5,125; ось ведущей шестерни относительно ведомой смещена вниз на 42 мм. Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни регулируется подбором кольца 5 (рис. 5.32), а положение ведущей шестерни регулируется подбором кольца 7.

Боковой зазор в зацеплении главной передачи регулируется гайками 16. Этими же гайками регулируется предварительный натяг подшипников дифференциала. Стопорение гаек производится стопорной пластиной 14. Сателлиты и полуосевые шестерни размещены в корпусе дифференциала, состоящем из левой и правой коробок, скрепленных болтами.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

На что жаловался владелец:
— гул;
— потел сальник хвостовика (впрочем после подтяжки гайки в сервисе течь почти ушла).

Что обнаружено при вскрытии:
— в тормозных механизмах отсутствуют рычаги авторазведения колодок, распорные планки с зубчатыми "колёсикам"- испорчены;
— полуоси легко выбились без подшипника и запорной втулки (!они остались в чулке!) — это бывает крайне редко = использованы повторно запорные втулки или нарушена технология установки;
— очевидны следы неквалифицированного снятия подшипников и запорной втулки — запилы на полуосях;
— ослаблена затяжка хвостовика (на внешних обоймах подшипников хвостовика виден износ в одной плоскости);
— подшипники дифференциала почти умерли — страшный питтинг на внешних обоймах;
— пара на удивление без повреждений или очевидных дефектов;
— фланец на задний кардан сильно измучен сальником и кривыми руками;
— сапун не забит — дышит, крышка моста не сгнившая, LSD исправен.

Что решено сделать:
— заменить все подшипники моста, включая полуосевые (переход на NSK 6308 + проставка и сальник);
— отрегулировать пару;
— промыть LSD дифференциал и чулок;
— освежить тормоза — установить новые колодки и барабаны, а так же арматуру крепления (пружинки-солдатики-тарелочки).

Выводы:
— вместо ожидаемых 1.5 рабочих дней затрачено 3 — вроде не первый раз делаю такие мосты, но с каждым разом получается всё более заковыристо в сопутствующих деталях (полуоси, тормоза);
— бюджет ремонта очень немаловажен- удалось уложиться в меньшие деньги, чем планировалось, но всё равно по стоимости это сопоставимо с б\у мостом на разборке;
— "мастерство" некоторых предшествующих ремонтников заставляет волноваться за безопасность движения — на одной полуоси я насчитал 3 (!) запила (запасная, точнее уже "компостная");
— пара работала с ослабленным хвостовиком и разбитыми подшипниками дифференциала- и это на ней всё же сказалось (судя по неравномерному зазору и вариации отпечатков контакта);
— мост успешно ездит, не гудит и не сопливит, LSD работает.

Отвечу, но не особо по существу.

Износ если начался и он ощутимый нанохадами и им подобными не спасешь и не усугубишь.

Добавки на основе обычного масла. Они не будут и не могут работать на наждак.

Так что насчет ХАДО сомнительно.

600 км назад начал эксперимент по "издевательству" над одним из своих моторов (280 тыс. км пробега).

Провел полный цикл обработки комплексно ХАДОм - от раскоксовки поршневой, промывки до залития родного ХАДОвского масла и заливки ревитализанта.

-работа мотора стала намного ровней и тише, никакого легкого цокота и стрекотания (как раньше после долгой стоянки) до прогрева не стало

-компрессия реально увеличилась , по ощущениям (прибором не измерял)

-расхода масла не замечаю

-расход топлива уменьшился

-температура двигателя уменьшилась

Отвечу, но не особо по существу.

Износ если начался и он ощутимый нанохадами и им подобными не спасешь и не усугубишь.

Добавки на основе обычного масла. Они не будут и не могут работать на наждак.

Так что насчет ХАДО сомнительно.

600 км назад начал эксперимент по "издевательству" над одним из своих моторов (280 тыс. км пробега).

Наблюдения:

-компрессия реально увеличилась , по ощущениям (прибором не измерял)

-расхода масла не замечаю

-расход топлива уменьшился

-температура двигателя уменьшилась

Так я больше волнуюсь почему настолько быстро прогрессировал износ, перетряхивал мост 1500 км назад, а вой пришел буквально 350 км назад через 100 км после добавления ХАДО, при чем он прогрессировал довольно резво. До этого мост утихомирился и казалось что он спокойно дотянет до кончины авто. Что-то читал о том, что поврежденная цементация поверхности зубьев ГП больше 2 000 км не ходит. Вот и интересно - получается перебирать мост смысла не имело или же тут мои руки косы в дупель? Вроде страгивание нормальное было, около 3-4 кг. А может проблема из-за синтетического масла?

Читайте также: