Схема заднего моста ленд крузер 80
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Руки добрались до мостов. Кратко сказать не получится =) так как ремонт мостов, а особенно переднего очень хитрое дело =) "там запчастей мелких просто куча.
И так ремонт мостов начался с закупа запчастей =)…
На перед было куплено.
1. Привода (короткий длинный) 2шт
2. Подшипники хвостовика 2шт
3. Сальник Хвостовика 1шт
4. Сальник Ступицы 2шт
5. Гранаты 2шт
6. Флянцы 2шт
7. Подшипник гранаты 2шт
8. Упорная шайба гранаты 2шт.
9. Корончатые шайбы 2шт.
10. Шайбы упорные 2шт.
11. Сальники приводов 2шт
12. Прокладки крышек ступицы 2шт.
13. Шкварневые подшипники 4шт.
14. Сальник Хвоставика — 1шт
Смазка (шруса) и жижа в мост.
На зад было куплено.
1. Сальник полу осей — 2шт
2. Прокладки полу осей — 2шт
3. Сальник Хвоставика — 1шт
4. Подшипник хвостовика — 2шт
Смазка (шруса) и жижа в мост.
Список внушительный и главное тяжелый =).
По хорошему бы еще пары купить новые, на старых есть выработка, но думаю подгоним шайбами, что бы биений не было на сбросе газа и на троганье.
Вот такой ремонт =).
Как всегда пишем комменты следим за БЖ.
Запчасти
Toyota Land Cruiser 1992, двигатель дизельный 4.2 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 21
Приветствую. Дружище, а как менял подшипники в заднем мосту? (ПыСы: у меня мост полуразгруженный)
ПС уже давно это делал . был сьемник, что бы сдернуть старый подшибник. А разбераетсыя не сложно, по книжке .
Привет. Подскажи пожалуйста как называются эти шайбы на 7 фото ?
9021542025
Шайба стопорная передней ступицы
Шайба стопорная регулировочная
Приветствую! Нужен совет! У меня задний мост разгруженный с блокировкой и барабанными тормозами, а недавно потёк сальник полуоси, так вот для снятия полуоси, после откручивания гаек, нужно "латунной выколоткой выбить конусные шайбы (так написано в книге автодаты)". Латунной выколотки у меня нет. Как ещё их можно снять или как вы их снимали, если снимали?
у меня есть латунька, но на базарах есть спец сьемник под такие вещи.
Сбивать зубилом не советую можно сбить грани и потом приведет к очень серьезным последствиям.
Кстати у вас шкворневая шестерня по какой зоне работает и сколько покрывает на шеtстерне пары.
Я особо то не разбираюсь, Шкворневая шестерня она где в редукторе или возле колеса где потшипники шворневые? Звонкий стук как раз от туда. Редуктор новый я на нем проехал 12тыш и заменил сразу подшипники шкор. и шрусы ну и прокладки все, поездил немного удар остовался! затем стал перебирать мост еще раз.Окозалось что в редукторе люфт немного был убрали, и в шлицевых полуосей и шрусов был люфт купил новые полуоси и шрусы наверно ГГГ… поменял УДАР все равно! :( Ща на подъемник загнал думал в раздатке дело снял карданы от раздатки люфты есть но не большые. А вот редуктор передний люфтит конкретно .И когда резко начинаешь крутить редуктор туда сюда звенит в нутри моста ближе к колесу как будто шлицывая в полуосях. На колесе колпачек снимали смотрели шлицевые в крышке там есть хождение небольшое, а его вообще не должно наверное быть! Когда колесо потихоньку крутить начинаешь одной рукой, а другой за хвостовик моста держишь то люфт тоже есть не большой. Объясните ПЛиз по подробнее что за зона шкворневой шестерни и что она покрывает. А то я уже думаю оригиналы покупать полуоси да шрусы.
Кстати у вас шкворневая шестерня по какой зоне работает и сколько покрывает на шеtстерне пары.
Не знаю уже что и делать, всю голову сломал
такие удары могут быть первое в редукторе самом, если вы говорите, что он новый (Но это нужно проверить) тогда идите смотрите полуоси наиних шлизы не должны быть острыми и кручеными, далеше смотрите в сборе полуось и гранату там не должно быть лювтов. и последнее где в мосту может звенеть это на влянцах они должны плотно держать гранату. Что касаемо подшипников. Они могут давать неприятный звон и удар только в редукторе. Так же если редуктор, изношеный могут быть удары. больше некуда там смотреть. Сделайте фотки шлицов .
Toyota Land Cruiser (Mark VI, Platform FZJ80/FZJ81, GX/VX) с бензиновыми двигателями: 3F-E 4.0 л (3955 см³) 155-158 л.с./114-116 кВт и 1FZ-F/1FZ-FE 4.5 л (4477 см³) 197-212-215 л.с./145-156-158 кВт; Инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей, технические характеристики, 53 электросхемы и 25 систем, характерные неисправности, проверка и замена, моменты затяжки, снятие и установка, ремонтные размеры, техобслуживание, периодичность, объемы и жидкости, диагностика - 94 кода DTC/6 систем Pin-Data, устройство, особенности конструкции, контрольные размеры кузова. Производственно-практическое издание легковой автомобиль повышенной проходимости J-класса Тойота Лэнд Крузер 80/81 рамный внедорожник с цельнометаллическими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости полноприводные модели шестого (девятого) поколения выпуска (включая рестайлинг 1995) с 1990 по 1998 год
Видео Toyota Land Cruiser 80/81 GX/VX замена передних тормозных дисков и наружной гранаты (ШРУС) (Тойота Ленд Крузер 80/81 90-97)
Toyota Land Cruiser 80/81 Mark VI общая информация (Тойота Лэнд Крузер 80/81 1990-1997)
Проверка и ремонт
1. Измерьте толщину тормозной накладки.
Замените колодки, если толщина накладки меньше предельного значения или если износ неравномерный.
Предельная толщина: 1 мм
2. Измерьте толщину тормозного диска. Если диск изношен или на нем имеются задиры, или его толщина меньше минимального значения, требуется ремонт
или замена диска.
Минимальная толщина: 23 мм
Стандартная толщина: 25 мм
3. Измерьте биение тормозного диска на расстоянии 10 мм от наружного края. Если биение превышает максимальное значение, замените тормозной диск.
Максимальное биение: 0.15 мм
Примечание: перед проведением измерения биения тормозного диска убедитесь в том, что биение подшипника переднего колеса находится в пределах нормы.
4. В случае необходимости замените тормозной диск.
а) Снимите ступицу переднего колеса.
б) Снимите диск со ступицы колеса.
в) Установите новый тормозной диск и затяните болты.
Момент затяжки: 74 Нм
г) Установите ступицу и отрегулируйте предварительный натяг подшипника.
Установка суппорта в сборе
1. Установите суппорт в сборе и затяните два крепежных болта.
Момент затяжки: 123 Нм
2. Установите тормозные колодки.
3. Подсоедините тормозную трубку.
Момент затяжки: 23 Нм
4. Заполните тормозной бачок тормозной
жидкостью и прокачайте тормозную систему.
5. Проверьте тормозную систему на отсутствие утечек жидкости.
6. Установите переднее колесо.
При извлечении шестерёнок моторчик весело жужжит в обе стороны.
Это проверяется прямой подачей напряжения на обмотки моторчика (контакты 2 и 3 в разъеме). И подтверждается, что жужжит он не в ту сторону. Если всё нормально, то при подаче +12V на пин 3 и GND на пин 2 червяк должен двигаться в сторону электромотора и крутить шестерню против часовой стрелки. При подаче +12V на пин 2 и GND на пин 3 червяк должен двигаться от электромотора и крутить шестерню по часовой стрелке. Здесь всё наоборот. Снимаю крышку с электромотора. Магниты на месте, но переклеены:
Как я ранее писал, в крышке две пары магнитов разной полярности. Напротив друг друга стоят однополярные магниты, которые притягиваются друг к другу так: )) В отличие от разнополярных, которые притягиваются так: ()
Если перепутать однополярные и разнополярные, то мотор работать не будет. Если развернуть систему магнитов на 90 градусов, то мотор поменяет направление. Ну что же, беру из запасов заведомо правильную крышку и первый попавшийся магнит для тестов. Крышки ориентирую одинаковым образом по двум направляющим штифтам:
После этого к одноимённому магниту двух крышек подношу тестовый магнит. Для крышки от ремонтируемого привода он оказывается разнополярным:
А для заведомо правильной крышки однополярным:
То есть на одном и том же месте магниты разной полярности. Что и требовалось доказать, система развёрнута на 90° и моторчик крутится не в ту сторону. Можно не отдирать магниты. А просто поменять местами пины обмоток мотора в разъеме:
После этого можно собирать электрическую часть. Ни в коем случае не оставлять старую грязь:
Вычистить привалочную поверхность от грязи и амальгамы:
Остатки рыхлой амальгамы быстро приведут к потере герметичности.
Заложить в канавку герметик:
Раз уж кольцо осталось целым, то утопить его в герметик:
Привалить сверху герметиком:
Поставить на место ротор:
И закрыть крышкой. Ротор нужно удерживать пальцем за червяк, чтобы его не вырвало магнитами, пока одевается крышка.
Поехали дальше. На контактной пластине следы от концевиков по всей окружности:
По моему опыту это гарантирует то, что привод будет в нужном диапазоне передвигать вилку с муфтой и правильно блокировать и разблокировать редуктор.
Заканчиваю сборку:
выходные провел в гараже
уже давно была куплена куча запчастей для переднего моста, и была причина лезть внутрь, даже несколько - захрустел шрус после незначительного 20-25ткм пробега
тормозные диски давно просились на замену, как и подшипники ступицы с одной стороны, но менять всетаки решил парно.
хорошо что были в запасе и шкворневые подшипники - поменял и их.
итак, приступим:
снимаем колесо, кладем под раму, так, на всякий случай. откручиваем тормозной суппорт.
постукивая по фланцу ступицы молотком через выколотку из мягкого металла, вынимаем конусные шайбы.
снимаем стопорное кольцо со шруса, снимаем фланец, отгибаем стопор регулировочных гаек. откручиваем гайки, вынимаем две гайки, стопорную пластину, шайбу, снимаем ступицу
в левой ступице смесь шрусовой смазки и литиевой:
снимаем пыльники и шпиндель
снимаем кулак, четыре болта крепления рычага к кулаку, оно же нижний шкворень, окручивать не надо.
выпрессовываем рулевой наконечник - этого достаточно для сьема кулака
в кулаке слой ила
шкворневые подшипники ржавые
по хорошему, с этой стороны стоило поменять и латунную втулку, ось шруса имеет в ней ощутимый люфт, но я не придумал как вытащить старую без порчи шпинделя.
вот тут видно ржу на обойме верхнего подшипника шкворня.
отмываем кулак кисточкой в тазике с бензином
очень нравится
делаем тоже самое с шаром, выбиваем обоймы подшипников шкворня
аккуратно, через пруток мягкого металла забиваем новые обоймы
тоже самое делаем со ступицей и ее подшипниками
надеваем на шар новые сальники кулака. сначала войлок, потом резиновую(выступом к шару), потом металлическую.
набиваем подшипники шкворня смазкой, ставим наместо кулак.
закручиваем обоймы сальника кулака
набиваем максимально возможное количество смазки в шрус
вставляем полуось в шрус, помогая ей легонько кувалдой до того момента как защелкнется стопорное кольцо.
ставляем всю конструкцию в кулак, аккуратно чтобы не испортить сальник картера редуктора(я его менял летом, поэтому в этот раз решил воздержаться) стараемся попасть полуосью в боковую шестерню дифференциала редуктора.
после этого еще набиваем смазки из тюбика куда только можно в кулаке
суммарно у меня получилось 450гр на кулак, тоесть полтора тюбика.
теперь займемся тормозным диском
откручиваем от ступицы тормозной диск, прикладываем новый к старому, убеждаемся в идентичности размеров, без учета износа.
вместе с машиной продавец выдал мне два новых диска, которые в результате не подошли. я заказал по вину, они тоже не подошли
потом вспомнил разговор с пред-пред-предыдущим владельцем, который видел эту машину еще в добром здравии, и он мне рассказал что они по какойто причине поставили мост от машины 97года. заказал диски от stdшки 97года - и все получилось. если кому нужны диски от машины до 92(помоему) года - обращайтесь.
ступицу тоже набиваем смазкой
собираем все в обратной последовательности
для регулировки преднатяга подшипников ступицы хорошо бы иметь динамоментр или хотя бы бизмен, но у меня ни того ни другого не было и я просто затянул со всей силы,
покрутил колесо, ослабил, закрутил чуть слабее чем в первый раз, убедился что колесо вращается с достаточной свободой, и закрутил сильно вторую гайку. и снова убедился что колесо все еще вращается
вторая сторона делалась также - но и ступица и шрус там были в нормальном состоянии, поменял подшипники шкворня - один даже рассыпался при съеме, ступичные и сальники кулака.
Лочные леворукие мосты были куплены еще в мае прошлого года и преспокойно ждали своего часа в углу гаража. И вот наконец-то пришло их время.
Пока кузов живет у кузовщиков, гараж свободен. Для удобства я сделал деревянные козлики, на которые мы водрузили мосты. Так работать с ними оказалось намного удобнее, чем, если они лежат на полу.
Первым делом полностью разобрали оба моста, сняли редуктора, сняли актуаторы блокировок.
Редуктора были отданы специалисту-редукторщику для полной ревизии и установки туда новеньких главных пар с передаточным числом 5.29 под 38"-39,5" колеса.
Впоследствии к редукторам кроме расходников (прокладка редуктора, распорная втулка, сальник хвостовика, гайка хвостовика) пришлось еще докупить все подшипники. Причем, на задний редуктор пытались подобрать заменители бугельным подшипникам (поскольку тойотовские стоят дороговато), но так и не вышло, даже подшипники koyo с таким же номером, что и те, что в тойотовских коробочках отличаются более высокой внешней обоймой. Так что почти все подшипники поставили оригинальные.
Так же для мостов докупили шкворневые подшипники, все прокладки, новые сальники полуосей.
В переднем мосту полуоси и ШРУСы заменили на нитрогировские хром-молибденовые. Так же были заменены поворотные кулаки на американские, усиленные, производства HellFire fabworks.
Плюс ко всему, усилили передний мост, приварив в районе шеек усилители из 8мм стали.
Полностью разобрали и отревизировали актуаторы блокировок, добавили туда смазки, обрезали и заткнули болтиком сапуны блокировок, заменили все резиновые колечки (подобрали в магазине РТИ). Купили новые косы блокировок (от рамы к мосту). На обоих мостах перерезал резьбу под М12х1.5 для установки камазовских топливных штуцеров под сапуны, чтобы они не сильно торчали от моста.
В заднем мосту оставили родные полуоси, заменили только сальники и прокладки. Установили новенькие задние барабаны (15" колеса легко на них влазят и ручник работает всегда и везде). Ступичные подшипники оказались в обоих мостах еще очень живые, их хорошенько промыли, смазали и установили обратно.
Перед установкой планируется заменить рулевую сошку на более длинную. Пока гидроассиста у меня нет, будем помогать рулевому простым математическим методом: удлинив сошку кулака при той же длине сошки рулевого редуктора.
Читайте также: