Схема ремня генератора аутлендер 3

Обновлено: 05.07.2024

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

OUT III 2.0: Замена приводного ремня двигателя 4B11 на машинах с электроусилителем руля (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Где и какой размер ремня генератора купить, и можно ли самому заменить его и сколько он ходит, я насчет запаса в дорогу в отпуск

OUT III: Замена приводного ремня двигателя 4B11 на машинах с электроусилителем руля (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Порядок замены ремня и роликов
Замена приводного ремня. Инструкция M111200160486500ENG
Замена водяного насоса M114100270307700ENG

Что-то на этой схеме меня смущает "насос ГУР". Вроде как на 3-м поколении стоит электроусилитель руля?

Fav-951, Саша!
Правильное замечание
Поправил картинку и выложил инструкции выше
Во вложении правильная схема с партснамберами

Миниатюры

Вот ещё 5 копеек видимых отличий под капотом приводного ремня 2-го поколения с ГУРом и 3-го поколения без ГУРа и бачка ГУРа с электроусилитем руля.

Миниатюры

Господа, готов к замене роликов ремня привода навесных агрегатов на своем Аутлендере 3 своими силами. Подскажите пожалуйста направление резьб на болтах крепления обводных и направляющих роликов.

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Стандартно,это как? Знаю по форумам,что у болта ролика натяжителя левая резьба. Судя по направлению движения ремня и у болта ролика обводного(самого нижнего из трех) тоже левая резьба. Так,все-таки "стандартно"-это как?

Стандартно,это как? Знаю по форумам,что у болта ролика натяжителя левая резьба.Судя по направлению движения ремня и у болта ролика обводного(самого нижнего из трех) тоже левая резьба.Так,все-таки "стандартно"-это как?

А ссылки на знания по форумам про левую резьбу можете привести?
Стандартно - это правая резьба. Была бы где то левая резьба, уверен информация за 10 лет существования форума присутствовала бы.

Имея небольшой опыт в обращении с подшипниками можно провести диагностику состояния последних на роликах натяжных, направляющих и обводных ремня привода навесных агрегатов Аутлендер 3. Для этого достаточно отжать (от себя) накидным ключом на 14 натяжной ролик, ремень ослабнет и можно поочередно покачиванием определить состояние подшипников роликов. Снятия ремня не требуется.

Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander 3
1. Нужен ключ накидной на 14 и деревянная палочка.
2. Палочку положите под ключ - после того как с силой оттянете ролик влево (пружину сожмете).

Силу приложите побольше. Так будет больше зазор и окажется больше простора!
3. Убедитесь что упор (палочка) хорошо и надежно удеживается.
Ну а далее спокойно со шкивов снимаете ремень (в сторону).
4. Снимете верхнюю петлю от помпы - над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
5. Нижнюю от шкива движка - под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
6. Теперь весь ремень окажется справа от ролика натяжителя . Спокойно его снимаем.
7. Берем новый ремень.
Одну петлю просовываем - под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом). Одеваем на нижний шкив большой (движка). Это внизу. Узко. Но руки проходят. И накидываем.
8. Вторую петлю просовываем - над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом) и одеваем на шкив помпы. Подтягиваем. На шкиву помпы. И внизу - на шкиву движка.
9. Переходим вправо от ролика натяжителя. Аккуратно ремень накидываем по новой схеме.
10. Проверяем укладку визуально.
11. Проверяем укладку так. Опускаем (просовываем) руку левую на шкив помпы. И прижимая ремень к шкиву помпы - крутим шкив помпы рукой спокойно. Ремень легко протянется по всем местам. (Будет тормозить только на шкиву движка. Но свободы полно - протянется). Убеждаемся - ремень везде лежит полностью как надо.
12. Левой рукой поднимаем ключ, и правой убираем упор. Опускаем натяжитель.

3.0 V6 (6B31): Замена приводных ремней двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Навигатор темы
Замена приводных ремней Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора
Замена приводных ремней бензинового двигателя 3.0 V6 (6B31) - насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора

Приводной ремень насоса ГУРа:
Mitsubishi 4451A083 Ремень насоса ГУРа, Belt, p/s
или
Mitsubishi 4451A058 Ремень поликлиновый

Аналоги ремня
Ae MVB985R4
Contitech 4PK985
Dayco 4PK985
Gates 4PK985
SKF VKMV 4PK985
Bando 4PK985
Gates 8653-10153
Lynx 4PK0985
Masuma 4PK- 985
Mitsuboshi 4PK985
Optibelt 4 PK 985
SUN 4PK985
Toyoguard 4PK985
Flennor 4PK0985
Hutchinson 985 K 4
GoodYear EP 4PK0987
Triscan 8640 400985 Поликлиновой ремень "Micro-vr xf"
Metzger 4PK985

Mitsubishi 1341A012 Ролик натяжителя ремня гур

Миниатюры

В принципе на схеме все показано
crankshaft - шкив коленвала

1. Ролик-натяжитель ремня генератора и кондиционера (поз. 14300)
Mitsubishi 1345A031 Spannautomat
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Gates T39169 Натяжной ролик, поликлиновой ремень "Drivealignr"

2. Ремень генератора и кондиционера (поз. 10040)
Mitsubishi 1340A052 Ремень генератора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ae MVB1190R6
Dayco 6PK1185
Gates 6PK1190
SKF VKMV 6PK1185
SKF VKMV 6PK1190
Bando 6PK1185
Bando 6PK1190
Contitech 6PK1185
Contitech 6PK1190
Dayco 6PK1190
Dongil 6PK1190
Masuma 6PK-1190
Mitsuboshi 6PK1190
Optibelt 6 PK 1190
SUN 6PK1190
Toyoguard 6PK1185
Optibelt 6 PK 1185
Hutchinson 1190 K 6
Toyopower 6PK1185
Toyopower 6PK1190
Triscan 8640 601190 Поликлиновой ремень "Micro-vr xf"
Metzger 6PK1185 Ремень поликлиновый

Mitsubishi 1340A086 Ремень генератора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Contitech 6PK1205
Dayco 6PK1205
Gates 6PK1190
SKF VKMV 6PK1190
Bando 6PK1190
Contitech 6PK1190
Dayco 6PK1190
Dongil 6PK1190
Grand prix 6PK1203
Masuma 6PK-1190
Masuma 6PK-1205
Mitsuboshi 6PK1190
Mitsuboshi 6PK1205
Optibelt 6 PK 1190
Optibelt 6 PK 1205
SKF VKMV 6PK1205
SUN 6PK1190
Toyopower 6PK1190
Mapco 261205

3. Ролик-натяжитель ремня насоса ГУРа (REF.37-110)
Mitsubishi 1341A012 Ролик натяжителя ремня гур

4. Приводной ремень насоса ГУРа (REF.37-110)
Mitsubishi 4451A083 Ремень насоса ГУРа, Belt, p/s
или
Mitsubishi 4451A058 Ремень поликлиновый

Аналоги ремня
Ae MVB985R4
Contitech 4PK985
Dayco 4PK985
Gates 4PK985
SKF VKMV 4PK985
Bando 4PK985
Gates 8653-10153
Lynx 4PK0985
Masuma 4PK- 985
Mitsuboshi 4PK985
Optibelt 4 PK 985
SUN 4PK985
Toyoguard 4PK985
Flennor 4PK0985
Hutchinson 985 K 4
GoodYear EP 4PK0987
Triscan 8640 400985 Поликлиновой ремень "Micro-vr xf"
Metzger 4PK985

Миниатюры

4B11 (2.0 л): Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Навигатор темы
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
Замена приводного ремня вспомогательного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, помпы, насоса кондиционера, генератора)
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Peugeot 4007
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser

Схема расположения роликов и схема расположения ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л
Периодичность замены - 90 000 км

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
замена: 1345A079
Список оригинала и заменителей (можно посмотреть цены от Chrysler)
Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной - 2 шт.
Список оригинала и заменителей
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
замена: 1345A123
Длина ремня 2563 мм
Список оригинала и заменителей

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
замена: 1345A079
Список оригинала и заменителей (можно посмотреть цены от Chrysler)
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
замена: 1345A123
Длина ремня 2563 мм
Список оригинала и заменителей
Ролик ремня приводного обводной - на схеме изображено 2 шт., но при попытке посмотреть коды з/ч, система пишет - "Для данной модификации деталь не применяется"

Замена приводного ремня двигателя 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Подскажите пожалуйста номера оригинальных з.ч. и последовательность замены ремня. Может есть фотки или схема заправки ремня на ролики.Заранее спасибо.

За ссылки спасибо только странички что-то не открываются.

Раскрою страшную тайну. берем ручку,бумажку,идем к машине,открываем капот и срисовываем прокладку ремня и не выносим никому мосХ.

Злой, Вы, Александр ибн нольдевятнаЦЦать

Не Женька,не злой,добрей меня только мать Тереза была. Ведь все просто,надо внимательно подумать,почитать,залезть под капот,а у нас пошла такая фигня,чуть что в сеть. Как без инета то жили? Он гад такой отучил людей думать,страшно представить что будет через двадцать лет

Mitsubishi 4451A074 Ремень насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования (с 2010 г.в.)

Замены
6PK2565 Dayco
6PK2563 Contitech
6PK2563 GATES

Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной
нужно 2 шт.
Аналоги

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня
нужно 1 шт.

Миниатюры

День добрый. Подскажите пожалуйста какой ресурс у ремня и роликов? Лучше ролики с ремнём менять? Спасибо.

Балу, День добрый. Спасибо за информацию. Какие есть трудности при замене ремня? Самостоятельно поменять возможно? Спасибо

Балу, День добрый. Спасибо за информацию. Какие есть трудности при замене ремня? Самостоятельно поменять возможно? Спасибо

Ваще не проблема.
Открываем капот откручиваем болт крепления расширительного бочка и убираем его в сторону.
Ключом на 16 отводим натяжной ролик и скидываем ремень.
Тем же ключом откручиваем верхний паразитный ролик и выкидываем его.
Затем головкой на 12 и трещоткой откручиваем верхний болт крепления натяжного ролика. Трещотка и голова на 1.4 то есть самые маленькие.
Снимаем правое колесо и пластиковый подкрылок.
Откручиваем нижний паразитный ролик и 12 й головой откручиваем нижний болт крепления натяжного ролика.
Фсе старье выбрасываем и ставим все новое.
Да забыл перед тем как откручивать верхний болтик натяжного ролика его надо зафиксировать там есть специальные выемки для этого.
Ключом на 16 ть совмещаем их и вставляем что то типа фиксатора.
Все просто.
Блин забыл. я не Балу,только еще стремлюсь к этому

Сразу рекомендую снять шкив коленвала и посмотреть на его состояние и состояние сальника коленвала. А по-хорошему сразу его приготовить и заменить.

Попытка №2. Первый вопрос улетел в межгалактическое пространство. Надо снять генератор. Двухчасовое исследование колёсиков ни к чему не привели. Про себя скажу, что вот уже 17 лет свои японки обслуживаю сам. Какой ролик натяжной? Верхний, средний, или нижний. Ни у одного из них не разглядел болта на 16 (что бы отвести ролик) слишком там всё тесно. И вообще, рельно ли снять генератор без выпускания фреона, разлива масла ГУР-а и прочего сложняка? И попутный вопрос: цель снятия генератора- извлечь щеточный узел вместе с интегральным регулятором. А может гену вообще снимать не нужно? А щёточный узел извлекается откручиванием одного винтика?

Спасибо! Вот поэтому и не мог найти по поиску "Генератор двигателя 4В11" - у меня такой. Надеюсь что одинаковый с 4В12.

Натяжной средний. На подъемник. Снять колесо и пыльник. Натянуть и зафикисировать натяжитель. Снять ремень. Снять нижний ролик. Открутить и снять натяжитель. Опустить машину сверху снять расширительный бачок и открутить верхний ролик. Собирать в обратном порядке.

Натяжной средний. На подъемник. Снять колесо и пыльник. Натянуть и зафикисировать натяжитель. Снять ремень. Снять нижний ролик. Открутить и снять натяжитель. Опустить машину сверху снять расширительный бачок и открутить верхний ролик. Собирать в обратном порядке.

Вы Александр забыли добавить :"Ваще ДЛЯ МЕНЯ не проблема!" Этот текст можно было и не писать.
Добавляю к сказанному от себя. Обводных роликов три: два неподвижных (верхний и нижний), и средний натяжной. Кстати самый неудобный: и сверху неудобно и снизу тоже неудобно к нему добираться. У всех трёх в центре ролика торчат шляпки болтов на 16. В неподвижных эти болты вкручены в корпус двигателя, в натяжном ролике этот болт связан с механизмом перемещающим ролик в направлении моторного щита. Одеваем накидной ключ на этот болт и изо всех сил давим от себя, пружина натяжного ролика очень жесткая. Когда максимально отведём ролик, то надо вставить стержень в совместившиеся отверстия (для фиксации ролика в отведённом положении). Но это в теории. практически там нереально разглядеть эти отверстия (свободного пространства там 3 см, даже зеркальце не помещается). . Короче правой рукой удерживаем ключ, а левой скидываем ремень с гура. После этого можно и ролик отпустить. После этого долго материмся вытаскивая ремень из узкой щели между роликами и брызговиком правого переднего колеса. У меня DELICA D5. Меня терзает смутное беспокойство, что ставить будет ещё сложнее. Ни один из болтов крепления генератора открутить не смог- слишком тесно, не хватает рычага, надставить рычаг ключа нет места. Придётся пилить ключ и варить к нему ручку под нужным углом.

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускался в нескольких поколениях, и последняя генерация была представлена сравнительно недавно. Но при этом наиболее востребованным и популярным оказался Outlander второго поколения, который получил заводской индекс XL. Но не менее интересным покупателям стал и третий релиз этого кроссовера.

Модель Outlander XL выпускалась в период с 2005 до 2012 года. Следующее 3 поколение начали собирать в 2012 году. Причём во многих странах рестайлинговую версию 3 поколения производят до сих пор. Это связано с тем, что полноценный дебют Outlander только планируется.

На рассмотрении будет приводной ремень генератора, а также сам генератор. Узлы довольно надёжные. Генератор так и вовсе предусмотрен для службы в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но случаются разные ситуации, и генератор в итоге выходит из строя.

Когда необходима замена ремня

Приводной ремень обеспечивает возможность передавать от коленчатого вала крутящий момент двигателя на шкивы установленного навесного оборудования. Тут речь идёт о кондиционере, водяном насосе, гидроусилителе руля, а также о генераторе.

В случае с Mitsubishi Outlander используют поликлиновые ремни. Элемент проходит через 2 направляющих ролика, натяжитель и 4 шкива. Это шкивы от помпы, кондиционера, генератора и коленвала. Если произойдёт обрыв ремня, тогда прекратится и подача жидкости охлаждения. Не заглушив своевременно мотор, начнётся его быстрый перегрев. А это чревато серьёзными последствиями.

Если обратиться к регламенту техобслуживания Mitsubishi Outlander XL, то здесь чётко не прописано, когда нужно менять ремень генератора. Но с интервалом 15 тысяч километров его следует осмотреть на предмет возможных повреждений, а также уровень износа.

Замену рекомендуется проводить при проявлении следующих признаков:

Свист из подкапотного пространства. Происходит это при запуске двигателя. Водитель слышит свист. Он указывает на то, что ремень растянулся и теперь проскалызывает. Такой признак считается самым распространённым.
Лампочка на приборной панели. На панели приборов также загорается лампочка, сигнализирующая об отсутствии заряда генератора. Параллельно с этим растёт температура двигателя. Такой признак характерен в ситуациях, когда происходит обрыв ремня. То есть он рвётся.
Наличие масла на поверхности. В такой ситуации ремень также будет проскальзывать. В теории можно отмыть его от загрязнений. Но лучше понять, откуда появилось масло, устранить течь и заменить ремень.
Ощущаются удары. Когда двигатель работает, при каждом обороте шкива наблюдается удар. Такое поведение машины связано с тем, что ремень расслоился, резина накапливается в одной точке. Подобные симптомы предшествуют обрыву ремня. Поэтому игнорировать признак нельзя.
Заводской брак. Это довольно редкое явление в случае с Mitsubishi Outlander.
Ремень долго не менялся. Обязательно стоит заменить ремень, если его не меняли в течение последних нескольких лет, либо более 50 тысяч километров. И тут не имеет значения, в каком текущем состоянии находится элемент.

Столкнувшись с подобными признаками и обстоятельствами, нужно приступать к замене узла.

Как заменить ремень генератора и ролики

Те, кто сталкивается с заменой ремня генератора на Outlander 3 или 2 поколения впервые, не должны особо переживать. Задача может и не самая простая, но её вполне можно выполнить своими руками.

Сложность заключается в том, как на Mitsubishi Outlander стоит ремень генератора. Располагается он таким образом, что для его демонтажа требуется дополнительно снимать переднее колесо.

Помимо самого ремня, также обычно предусматривается замена 3 роликов.

Кратко о натяжении ремня. Многих интересует, как же правильно подтянуть ремень. В случае с Mitsubishi Outlander ничего подтягивать не придётся. Здесь стоит автоматический гидравлический натяжитель. И если ремень растянулся, система попробует самостоятельно его подтянуть. Если же натяжитель уже не будет справляться, тогда вывод очевиден. Ремень растянулся сверх допустимой нормы, и единственным правильным решением будет его замена.

Теперь к вопросу снятия и установки нового ремня генератора на Mitsubishi Outlander.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

поднимите автомобиль с помощью подъёмника или домкрата, вывесив переднее правое колесо;
снимите правое переднее колесо;
открутите часть пластиковой защиты, расположенную в этой области;
снимите расширительный бачок, не отключая шланги и патрубки, и просто отведите его в сторону мотора для получения доступа к ремню;
далее с помощью накидного ключа на 16 открутите два так называемых паразитных ролика;
теперь тем же ключом зацепите натяжной ролик и приложите усилие, надавливая против движения часовой стрелки;
параллельно подготовьте шестигранник, либо какой-нибудь прочный гвоздь или болт;
его следует вставить в образовавшееся технологическое отверстие;
теперь можно скидывать старый изношенный ремень генератора;
открутите полностью натяжной ролик, используя накидной ключ на 16 (здесь резьба будет левосторонняя);
установите новые ролики в правильной последовательности;
сначала крепится натяжной ролик и только потом паразитные;
накиньте новый ремень сверху, чтобы последнее кольцо надевалось на натяжной ролик;
теперь возьмите накидной ключ на 16 и приложите усилие против движения часовой стрелки на новый натяжной ролик;
это позволит извлечь установленный ранее шестигранник, либо какой-то иной подходящий предмет;
схватившись за шкив коленчатого вала, сделайте несколько оборотов двигателя;
это позволит проверить, правильно ли бы установлен новый ремень, а также ролики.

Когда вся замена роликов и приводного ремня генератора на Mitsubishi Outlander XL будет выполнена, можно полноценно запускать двигатель и проверять результат проделанной работы.

На правильность выполнения замены будет указывать тихая работа двигателя, отсутствие шума со стороны ремня, рывков, пинков и так далее.

Немаловажным вопросом является то, какой ремень и ролики вы будете использовать.

В случае с Mitsubishi Outlander, вне зависимости от поколения, приветствуются родные расходные запчасти. Оригиналы служат дольше и эффективнее. Плюс ряд дешёвых китайских аналогов не выдерживают никакой критики, и часто изнашиваются намного раньше заявленного срока эксплуатации. Если не хотите в ближайшее время повторения этих работ, тогда лучше сразу купите качественные запчасти, а также выполните замену аккуратно, последовательно и согласно инструкции.

Как снять генератор

При более серьёзных проблемах владельцам Mitsubishi Outlander приходится сталкиваться с заменой генерирующего устройства. Вообще на японских кроссоверах это довольно надёжный и долговечный элемент. Но по разным причинам он может выходить из строя раньше положенного срока.

Фактически у владельца есть два варианта. Это снятие с последующей заменой, либо демонтаж с целью восстановить работоспособность путём частичного ремонта.

Тут мнения расходятся. Одни считают, что правильно и безопаснее для самого автомобиля установить новый хороший генератор. Якобы ремонт не даёт нужного результата, и всё равно через некоторое время наступает необходимость в замене.

Другие же уверены, что самостоятельный ремонт даёт старому генератору ещё достаточно времени для работы. В отличие от ремонта в автосервисе, при восстановлении своими руками нужно тратить деньги только на расходные материалы. В итоге ремонт обходится в небольшую сумму, чего не скажешь о покупке нового агрегата.

Каждый имеет право действовать так, как он считает нужным.

Вне зависимости от того, планируется установка нового узла или ремонт старого, всё начинается с того, как правильно снять генератор с кроссовера Mitsubishi Outlander.

Рассмотрим снятие старого генератора на примере второго поколения Mitsubishi Outlander, то есть модели Outlander XL.

Чтобы демонтировать генератор, необходимо:

подготовить ключи на 12 и на 14;
отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
снять приводной ремень вспомогательных агрегатов, как показывалось в предыдущем разделе;
откинуть защитный колпачок, открутить гайку и снять клемму с вывода, который расположен на контактном болте генератора;
далее следует нажать на фиксатор и отсоединить колодку жгута с проводами от старого генерирующего устройства;
открутить сначала один верхний, а затем и 2 нижних болта, которые удерживают генератор на своём посадочном месте;
снять генератор с кронштейна;
вытянуть из автомобиля.

Установка нового или отремонтированного генератора на Mitsubishi Outlander осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Как отремонтировать генератор

В случае с кроссовером Mitsubishi Outlander 2 и 3 поколения, схема генератора здесь стандартная, как и для всех генерирующих устройств. Принцип работы у них одинаковый.

Поскольку замена старого генератора на новый не всегда приемлемый вариант для владельцев Mitsubishi Outlander XL, многие водители сначала предпочитают попробовать восстановить работоспособность агрегата.

Генератора — это сложный и высокоточный узел. Чтобы его разобрать, провести дефектовку, а также собрать обратно, нужно использовать соответствующее оборудование. Плюс здесь необходимы знания и навыки. Без них браться за работу не рекомендуется. Лучше обратиться в автосервис.

Проблема в том, что стоимость ремонта генератора в автосервисе иногда может быть примерно такой же, как и цена за новый агрегат. И тогда смысла в ремонте практически нет.

В большинстве случаев автомобилисты предпочитают самостоятельно восстановить работу генерирующего устройства по причине банальной экономии. Стоит это делать или нет, каждый уже решит для себя сам.

Для работы по ремонту генератора, снятого с Mitsubishi Outlander XL, потребуется взять:

торцевую головку на 12 и 24;
плоскую отвёртку;
крестообразную отвёртку;
бородок;
паяльник;
тиски;
съёмник для подшипника ротора;
тестер или мультиметр;
молоток.

Проводить ремонтно-восстановительные работы необходимо на снятом с автомобиля генераторе. Поэтому начните с того, что выполните демонтаж вышедшего из строя агрегата.

Его следует разместить на столе, разложить возле себя необходимые инструменты и приступить к работе.

Последовательно ремонт генерирующего устройства на Mitsubishi Outlander XL выглядит следующим образом:

С помощью маркера или иного приспособления нанесите метки того, как расположен статор и крышка генератора относительно друг друга. Это важно, поскольку при проведении сборки узла необходимо гарантировать соосность отверстий для фиксации генератора в лапках, расположенных на крышке.
По периметру генератора располагается 4 стяжных винта. С помощью отвёртки их следует открутить. Они могут сидеть довольно плотно, поэтому заранее побеспокойтесь о наличии отвёртки с мощным жалом. Дешёвые быстро сотрутся, и открутить так и не получится.
Теперь возьмите плоскую отвёртку. Ею нужно поддеть и снять крышку вместе со статором, отсоединив от крышки с ротором.
Ротор генератора следует плотно зажать в тисках. Только сначала обмотайте деталь плотной тканью, чтобы ничего не повредить. Убедившись, что ротор надёжно зажат, открутите гайку, отвечающую за крепление шкива. Теперь его можно снять.
Генераторный шкив фиксируется от проворачивания на роторном валу исключительно за счёт трения, образующегося после стяжки гайки нужным моментом. В соединении не предусмотрена шпонка.
Со стороны привода крышку генератора нужно внимательно осмотреть. Попробуйте повращать подшипник. Если между обоймами ощущается люфт, перекат, либо элементы внутренней обоймы заклинивают, подшипник следует заменить. То же самое касается повреждённых защитных манжетов и потёков смазки. Если в самой крышке есть трещины, особенно там, где крепится генератор, то крышка подлежит обязательной замене.
Чтобы поменять передний роторный подшипник, необходимо открутить 4 крепёжных винта по периметру с помощью крестовой отвёртки. Далее снимите крышку. С помощью проставки и молотка выпрессуйте из крышки старый изношенный подшипник.
Далее возьмите оправку подходящего размера, чтобы запрессовать новый подшипник. При этом важно, что прикладывать усилие нужно именно к наружному кольцу, а не внутреннему.
Теперь проверьте, насколько легко вращается подшипник около контактных колец. Если ощущается люфт, заклинивание, перекат, имеются повреждения кольца или следы смазки, тогда подшипник следует заменить. Его нужно спрессовать с роторного вала и установить новый элемент. Отличие в том, что тут усилие при запрессовке прикладывается уже к внутреннему кольцу, а не к внешнему.
Возьмите тестер или мультиметр, включите его в режиме омметра для проверки сопротивления. Нужно проверить показатели сопротивления на обмотке ротора. Для этого следует щупами подключиться к контактным кольцам. Нормальным считается сопротивление в диапазоне от 2,1 до 2,4 Ом. Если же на экране тестера вы видите знак бесконечности, тогда в обмотке произошёл обрыв. Единственным решением в такой ситуации будет замена ротора.
Теперь проведите проверку замыкания роторной обмотки на массу. Тут следует подключить щупы мультиметра к плюсу на роторе, а второй щуп поочерёдно на каждое из контактных колец. При этом сопротивление должно иметь бесконечное значение. Иначе ротор подлежит замене.
Далее нужно отпаять 3 вывода, расположенных на обмотке статора. Чтобы снять выпрямительный блок вместе с держателями щёток и регулятором напряжения, необходимо будет открутить гайку контактного болта, а также снять с болта втулку изоляции.
На внутренней стороне крышке около контактных колец есть 2 крепёжных винта. Их следует открутить, что позволяет снять щёткодержатель, регулятор напряжения и выпрямительный блок в сборе.
Учтите, что при снятии статора выводы обмотки статора уже должны быть предварительно отпаяны от выпрямительного блока.
На следующем этапе ремонта генератора, снятого с Mitsubishi Outlander, проверяется выпрямительный блок. Щупы мультиметра нужно подключить к выводу фазной статорной обмотки, а также к воздушному диодному радиатору. Меняя местами щупы, измерьте показатели сопротивления. Если в обоих случаях цифры окажутся идентичными, то выпрямительный блок вышел из строя. Нужна замена. По аналогии проверяются и две остальные диодные цепи.
Статорную обмотку следует проверить на предмет возможного обрыва. Для этого по очереди измерьте мультиметром показатели сопротивления между всеми имеющимися выводами обмоток. Статор подлежит замене в том случае, если сопротивление будет стремиться к показателям бесконечности.
Поочерёдно к каждому из выводов обмотки и к корпусу статора нужно подключить щупы измерительного устройства. При этом параметры должны быть высокими, стремиться к бесконечности. Если это не так, статор идёт под замену.
В свободном состоянии проверьте, насколько выступают щётки. Если значение составит меньше 2 мм, тогда нужно поменять щётки. Но в случае с Mitsubishi Outlander проще и правильнее менять щётки вместе с щёткодержателем в сборе.
Чтобы поменять щётки, необходимо отпаять их провода от выводов держателя.

Это все ремонтные работы, которые можно провести в гаражных условиях. Но в принципе и в автосервисе на что-то большее рассчитывать не приходится.

Завершив ремонт, остаётся только собрать весь узел в обратной последовательности. Не забудьте о важности сборки по меткам, которые вы наносили ещё на начальном этапе демонтажа.

И ещё один важный совет. Прежде чем устанавливать крышку со стороны контактных колец, щётки следует утопить, а также зафиксировать временно в утопленном положении. Сделать это можно подручными средствами. К примеру, взяв большую скрепку и разогнув его. Собрав узел, просто достаньте установленный штифт.

Дело всё в том, что если не зафиксировать предварительно щётки, тогда в момент установки крышки они наверняка сломаются, зацепившись за край контактного кольца. Поэтому такая предусмотрительность точно не помешает. Вряд ли кому-то захочется проводить работы заново.

Приходилось ли менять ремень или сам генератор? Как часто проверяете состояние приводного ремня? Подводил ли генератор? Как восстанавливали его работу — заменой или ремонтом?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Читайте также: