Схема вентиляции картерных газов к4м
Обновлено: 03.07.2024
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М
Снимаем маслоотделитель для очистки его от отложений, а также при демонтаже крышки головки блока цилиндров
Промывку и прочистку системы вентиляции картера нужно проделывать обязательно, иначе при забитой системе противодавление в картере будет выгонять масло через уплотнения двигателя.
Для работы нам понадобится отвертка, динамометрический ключ, герметик, нож.
Снимаем ресивер. Для наглядности операции показываем на снятом двигателе.
Головкой на 8 отворачиваем восемь болтов крепления маслоотделителя к крышке головки блока цилиндров и снимаем маслоотделитель
Перед установкой маслоотделителя очищаем и промываем бензином его полости и каналы от отложений.
Удаляем с привалочных поверхностей маслоотделителя и крышки головки блока цилиндров остатки старого герметика и обезжириваем поверхности.
Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев.
Наносим на привалочную поверхность маслоотделителя специальный, высокотемпературный герметик для фланцевых соединений, пока поверхность не станет красноватого цвета
Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты его крепления в указанной последовательности предписанным моментом.
И вновь приветствую вас, читающих мои записи :)
Эти выходные выдались довольно продуктивными, т.к. и запчасти пришли, и погода благоволила, и время появилось… да и тянуть уже некуда, скоро снова на трассу, а Сенька не обслуженный до сих пор был!
И так, помимо того, что уже подошло время проведения очередного ТО, было решено наконец заняться выяснением истинной проблемы наличия масляных отложений на верхней плите (в частности на маслоотделителе и вокруг него) и масляное запотевание свечных колодцев… Приобретен был Сенька уже с этим дефектом, но в принципе вот уже почти два года это никак не мешало ему полноценно выполнять свое назначение… Ладно, не будем углубляться в ненужные вам мои размышления, а все таки ближе к делу:
Для проведения диагностики было принято решение частично разобрать воздушную систему (т.е. снять воздушный коллектор) дабы получить доступ к плите. Начнем потихоньку —
1. Снял и сразу поменял воздушный фильтр, а заодно и АКБ вместе с нишей демонтировал, чтобы легче было ковыряться с остальными частями воздушной системы. Как это сделать — в принципе всем и так понятно, тем более совсем недавно voffffka об этом писал в своем посте с видео
2. Затем выдернул воздуховод, предварительно ослабив два хомута и отсоединив сопун (штуцер со стороны салона, можно не заметить)
Заглянул вовнутрь и ужаснулся — там масло!
Видимо держать уровень масла на отметке "максимум" не есть гуд… Будем знать на будущее… А пока — промыл и просушил.
3. Далее снял дроссель (его-то помыть и хотел изначально, но раз уж "пошла такая пьянка"). Процесс в принципе тоже не сложный, если заранее знать о заковыристых место положениях двух скрытых от глаз болтов
Кстати, прежде чем снимать дроссель, рекомендую отсоединить сначала штекер управления и шланг (не знаю чего, еще не разобрался). Снимается просто, надо надавить на ребристую клипсу, которая разожмет внутренние зажимы и даст отсоединить шланг
Ну и на мойку его, дабы восстановить заводской вид.
6. После — банальная процедура снятия свечей
И вот теперь могу показать, что творится на плите
Обратите внимание на заднюю стенку, там болты не видно, так что изучайте, чтобы понять где они находятся
Осматриваем, что происходит в нем
И на самой плите
Пока осматривал коллектор — облился маслом, т.к. из него со всех щелей вытекло его порядка полулитра :( прискорбно… Чтож, его тоже на мойку и сушку… Да, чуть не забыл, перед демонтажем коллектора снимите с него всю проводку и отсоедините шланг с задней части, а сам коллектор лучше выходит через нишу АКБ, там больше места… Сложно, но реально.
5. Далее изучил более подробно все подкапотное пространство
Вывод — масло действительно локализовано именно в районе маслоотделителя… Пройдясь по каждому подтеку и изучив их геометрию (благо есть опыт работы с авиационными агрегатами, где знание вопроса аэродинами хорошо помогал определять точное место протечки), выяснил, что прокладка маслоотделителя (хотя там просто герметик) и уж тем более прокладка плиты (про которую мне все СТО и официалы твердили) вовсе не причем! Вся проблема именно в этом месте соединения коллектора и маслоотделителя, в котором выдавило почти весь заводской герметик, на котором сидит прокладка
посадил на герметик высокотемпературный… ювелирная работа скажу я вам… особенно после 4 часов в положении раком над двигателем
В последствии выяснилось, что это абсолютно глупая и ненужная процедура, т.к. во первых — красный герметик вообще ничего не держит т.к. боится агрессивной среды, а во вторых — в любом случае лучше поменять само колечко уплотнительное — чистота не заставит себя ждать :)
Ну чтож, раз уж неисправность локализована и устранена — далее всеобщая наружная мойка движка и наведение порядка :)
6. Меняем свечи с протиркой и мойкой всех катушек и свечных колодцев
Потом меняем все прокладочки (В мануалах и тех.нотах указано, что все эти прокладки одноразовые и подлежат 100% замене при работах)
Все повторно продул, просушил и протер, а потом собрал все в обратном порядке… Заодно освежил всю изоленту в подкапотном
7. И вуаля, друзья, готово!
Кстати, друзья, перез запуском авто не забудьте сделать "калибровку дросселя" (т.е. сброс памяти по адаптации воздушной и топливной системы)! Это можно сделать без клипа элементарным способом — после сборки всего подкапотного следует не нажимая педали нажать кнопку "старт" и удерживать до изменения частоты мигания контрольной лампы на панели (обратите внимание на нее кстати, как выяснил я сам для себя недавно — оказывается разные частоты мигания данной лампы тоже сигнализируют о тех или иных состояниях авто, помимо охраны). После чего можно осуществить запуск авто по стандартной схеме. Данное действие предупредит повышенные обороты двигателя при первом запуске после чистки дросселя, а также наличие синего/черного дыма из выхлопной (т.е. обнулит память заслонки, отвечающую за адаптацию ее работы в различных условиях)… По крайне мере так писали мастера на одном из форумов, которые я перелопатил за крайние пол года :) Правда ли это, или нет — сказать не могу, т.к. я просто выполнил и никаких "приколов" Сенька мне не выдал :)
На всю работу я потратил почти 6 часов, в одно лицо, на общей стоянке возле дома. По деньгам сэкономлено порядка 10 тысяч деревянных (именно такой ценник мне выкатили на СТО за выше описанные работы). Ну а результат — еще более углубленное изучение Сеньки, плюс бесценный опыт, плюс наслаждение от проделанной работы :) Теперь две недели испытаний перед трассой, тщательный осмотр и на трассу в 3000 км пробега, а уж потом только смогу сказать, помогло ли это :)
Кстати, для тех, кто следит за новостями моего бортового — открываю небольшой секрет:
прошлым летом получил небольшую проблему — коробка стала дергаться при переключении с первой на вторую и с третьей на вторую… Можете по этому поводу ничего не советовать в принципе, т.к. я уже изучил миллиарды тонн информации, различные вариации и тысячи мнений по этому поводу. Итогом всех изысканий стала следующая цепочка действий:
1. Замена масла в коробке (выполнено, дергания ушли на 10% и стали чуть магче)
2. Замена подушек двигателя (выполнено, звук мотора стал более жестким и резвым, дергания ушли еще на 15% примерно и стали еще более мягкими)
3. Замена датчика давления в коллекторе (пока просто промыл от масла, помогло устранить дергания почти полностью, после замены будет видно)
4. Замена клапанов в коробке (главный управляющий и отсечной… но это уже в самую последнюю очередь)
Так что следите за новостями :)
Да и еще — промывал все банальным баллоном для промывки карбюраторов, продувал — баллоном для чистки клавиатур и подобной электроники, а на счет артикулов — выложу, если кому требуется.
Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М
Снимаем маслоотделитель для очистки его от отложений, а также при демонтаже крышки головки блока цилиндров
Промывку и прочистку системы вентиляции картера нужно проделывать обязательно, иначе при забитой системе противодавление в картере будет выгонять масло через уплотнения двигателя.
Для работы нам понадобится отвертка, динамометрический ключ, герметик, нож.
Снимаем ресивер. Для наглядности операции показываем на снятом двигателе.
Головкой на 8 отворачиваем восемь болтов крепления маслоотделителя к крышке головки блока цилиндров и снимаем маслоотделитель
Перед установкой маслоотделителя очищаем и промываем бензином его полости и каналы от отложений.
Удаляем с привалочных поверхностей маслоотделителя и крышки головки блока цилиндров остатки старого герметика и обезжириваем поверхности.
Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев.
Наносим на привалочную поверхность маслоотделителя специальный, высокотемпературный герметик для фланцевых соединений, пока поверхность не станет красноватого цвета
Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты его крепления в указанной последовательности предписанным моментом.
Читайте также: