Схема трамблера тойота 2е

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка держится на трёх винтах (х8) (фото выше), между крышкой и корпусом трамблера установлена резиновая прокладка:

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

С внутренней стороны смотрим на контактные угольки. Они должны свободно утапливаться/возвращаться от легкого нажатия пальцем. Если уголек стёрся, "завис" в нажатом состоянии, лопнула или окислилась его пружинка, то искры не будет! Как выход из ситуации можно использовать ВАЗовские угольки (цена 5р.):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Поэтому при выборе крышки из "дубликатов" - обращайте внимание на спецификацию, а конкретно на сопротивление резистора! Вот, например, для крышки Bremi 6420 - 15000 Ом:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Неудовлетворительное состояние бегунка также сказывается на ниличие искры. Если вы любите мыть двигатель, или по стечению обстоятельств под крышкой трамблера образовался конденсат, то ваш бегунок может выглядеть так (фото с форума):

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

, что приводит к разматыванию и обрыву обмотки. Для профилактики рекомендую обработать защиту хорошим клеем либо замазать силиконовым герметиком, а последствия разрушения защиты обмотки датчика можно видеть здесь (фото с форума):

В случае труднодоступности донора з/ч, данный датчик при особом умении (навыке) можно перемотать. Exist отдельно датчик ДПР не поставляет.

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Подшипник

При заедании/подклинивании ротора во время вращения, появления "шума", при наличие люфта - подшипник следует заменить (Читаем в заголовке "Ротор").
Сам подшипник (D 10х30х9мм) выглядит так:

На валу он установлен коричневой стороной к сальнику. Для замены неисправного можно легко найти импортный (NSK 6200DU), а можно еще легче найти отечественный аналог (6200-2RS) за 35р, который ставлю я :

"Коричневая" сторона японского подшипника, вернее пластиковая защитная крышка - представляет собой так же сепаратор для шариков. Если подшипник не выявил никаких изъянов, то достаточно просто набить его свежей смазкой:

Сальник подшипника

Если по внутренней канавке трамблера виднеются подтеки масла или в самом трамблере появилось масло, значит необходимо менять сальник:

Сальник подшипника выглядит так (слева новый, справа б/у):

Размеры сальника - 10х20х7 (диаметр вала / диаметр посадочного места / высота)
Сальник устанавливается стороной с маркировкой (как на фото выше) к подшипнику.

Примечание: Родной сальник идет коричневого цвета, если сальник чёрного цвета, то 99%, что он был уже когда-то менян.

Из практики: Меняный сальник в моём трамблёре отходил ровно 3 года . в очередной раз открыв крышку трамблера обнаружил немного масла.

все дело в том, что у тойоты Королла двигателя 2Е конфигурация контактов иная чем у Вас на схеме. Высылаю Вам фото коммутатора, если сможете проконсультировать меня по его ремонту и проверке буду очень признателен!
С уважением Валерий

ВЛАДИМЕР ПОДСКАЖИ . ДВ 4АФЕ ДВИЖОК НЕЗАВЕЛСЯ.ИСКРА НЕСТАБИЛЬНАЯ СЛАБОЯ А ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ ПРОПАЛА .НА ТВОЙ ВЗГЛЯД ЧТО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ

Хорошая тема ! Только вместо транзистора родного нужно поставить полевик изолированный
и держит около 27 Ампер и минимум нагрева Проверенно .

Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?

Я заменил вот только есть не большая промблемка. почему то на 3 тыс оборотов стала как будто отсечка и вылазит ошибка 14коммутатор((( Знающие люди помогите что можно сделать.

У меня этой зимой 2018 года сгорел коммутатор, учитывая то что он старый купил новый поставил поездил с 2 недели сгорел коммутатор
2 контакт на корпус звонится и 2 черный большое сопротивление кому интересно выкладываю этот коммутатор

Я заменил коммутатор на 5a fe с внутреннего на наружний . И на 2300 оборотов стала как отсечка что это такое? Спасите , помогите.

Карочь беда была такая, машина работала минут 5 и глохоа, заводилась минут через 30, и также глохла, коммутатор полетел, а вот что именно могло мож кто подскажет?

Сгорело 3 коммутатора в чём проблема не знаю что делать? Что это замыкание в цепи обрыв комп не в порядке?

Подскажите какой полевик и схему подключения ? И он влез в коммутатор ? У меня внутренний, там места вообще совсем не много. и охлаждаете его как ?

Двигатель 5А-FE. Была такая проблема - начал троить, нужно было срочно ехать, быстро поменял свечи (благо автомагазин под боком), стало лучше (но все равно подтраивал). Проехал не много на подъёме двигатель заглох и перестал заводиться - совсем! В сервис не повез ибо сам автоэлектрик. После разборки трамблёра и проверок выяснилось - пробило катушку зажигания, из за чего вышлел из строя коммутатор (igniter). Через какое то время удалось найти рабочую катушку зажигания (оригинал "denso", случайно на разборке), на AliExpress заказал типа оригинальный коммутатор, всё собрал но искры нет! Сказать что очень огорчился ни чего не сказать, думал китайцы нае*али. На следующий день после проверок дома на столе, оказалось что коммутатор работает корректно, подключал лампочку она вспыхивала и гасла даже если на вход подавался плюс (на вышедшем из строя коммутаторе лампочка горела в треть накала постоянно и при подачи сигнала на вход светилась вполную силу пока не снимешь сигнал). Долго ломал голову в чем проблема, решил поменять конденсатор который всё это время был прикручен к трамблёру. И о чудо появилась искра и машина завелась! К слову - трамблёр уже стоял не оригинальный а Тайвань, может просто мне не повезло. Но барыги за оригинальный просят от 6-ти до 10-ти тыщ. Бизнес по Россиянски *уле.

Да, можно, подходит любой пятипиновый коммутатор - я проверял CHD1. Главное не забудьте поменять конденсатор на трамблёре.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, Тойота Левин 4аge silvertop , нет управляющего сигнала на форсунках. На фишке коммутатора, при отсоединением ЭБУ, панели приборов, тРамблере, ещё пару отсоединенных фишек возле коммутатора, дтож, все отсоединил, но средний провод на фишке коммутатора на массу звенит почти. Так должно?

Кстати при включении зажигания на этом контакте среднем масса сильно прозванивается, пищит мультиметр, а при вЫключенном зажигании просто цифры показывает на массе и тихо трещит как при проверке проводимости реле

кто знает какое напряжение должно быть на фишках к которым цепляется трамблёр. Фишки 4х2 сегодня мерил на двухконтактной фишке 11.5 на четырёхконтактной на двухконтактах 4.5 на вторых двух ни чего. Проблемма в том что у меня пропала искра.

чего то в книге не написанно какое напряжение и на каких фишках должно быть. Я имею в виду фишки которые на косе к трамблёру.

В разъеме 2х пиновом приходящий + на катушку и уходящий сигнал IG- на тахометр
В 4х пиновом разъеме уходящий сигнал с датчика коленвала NE-, NE+. И приходящий сигнал на коммутатор IGT, IGF. И тот и тот сигналы импульсные и проверяются осциллографом :)

В разъеме 2х пиновом приходящий + на катушку и уходящий сигнал IG- на тахометр
В 4х пиновом разъеме уходящий сигнал с датчика коленвала NE-, NE+. И приходящий сигнал на коммутатор IGT, IGF. И тот и тот сигналы импульсные и проверяются осциллографом :)

У нас 6-ти пиновый кажись. то есть еще один датчик там. который типо распредвала. но какое отношение он к нему имеет не понятно :))))))))

Меня больше волнует отсутствие искры на моём авто. Стал утром заводить и она не завелась. Кондёр имел печальный вид я поменял его на жигулёвский но ни чего не изменилось. Трамблёр прозвонил как мог,особо ни чего не понимаю,но делал как в отчёте выше,вроде всё так. По этому хочу выяснить на какие контакты и какое напряжение должно приходить от косы?

Меня больше волнует отсутствие искры на моём авто. Стал утром заводить и она не завелась. Кондёр имел печальный вид я поменял его на жигулёвский но ни чего не изменилось. Трамблёр прозвонил как мог,особо ни чего не понимаю,но делал как в отчёте выше,вроде всё так. По этому хочу выяснить на какие контакты и какое напряжение должно приходить от косы?

Там смотри. мож Юра сейчас схему кинет трамблера, питание это понятно + -, а дальше в трамблере есть датчик. который генерит импульсы, они уходят на мозг, это импульсы момента когда поршень какой то из 4-х подходит к ВМТ. дальше мозг в зависимости от показателей датчиков, выдает ответные импульсы(с задержской, это и есть опережение зажигания), на коммутатор, а коммутатор выдает искру.

Автомобили, рассматриваемые в настоящем Руководстве, оборудованы двумя типами систем зажигания – система с внешним электронным блоком и система с внутренним блоком зажигания. Последние отличаются тем, что электронный блок зажигания (коммутатор) встроен в корпус распределителя зажигания. На обеих системах катушка зажигания смонтирована внутри распределителя.

В систему электронного зажигания входят:

– замок зажигания;
– батарея;
– блок электронного зажигания;
– индукционный датчик;
– катушка зажигания;
– провода низковольтной (первичной) цепи и высоковольтной (вторичной) цепи;
– распределитель зажигания и свечи зажигания.

Работой системы зажигания управляет электронный процессорный блок (ЕСМ-блок). ЕСМ-блок обеспечивает автоматическую регулировку угла опережения зажигания в соответствии с сигналами от датчиков, которые отслеживают различные параметры двигателя (такие как число оборотов, объем засасываемого воздуха, температура охлаждающей жидкости и др.). Такая система называется системой зажигания с электронным управлением моментом зажигания (системой ESA).

Бесконтактные системы зажигания подразделяются на две группы – системы с встроенным электронным блоком зажигания и системы с внешним электронным блоком (см. рис. Детали бесконтактной системы зажигания с внешним электронным блоком и рис. Детали бесконтактной системы зажигания с встроенным электронным блоком). Перед заменой любой детали системы зажигания убедитесь, что все проверки выполнены в полном объеме и что именно данную деталь надо заменить. Это связано с высокой стоимостью деталей, а также с тем, что возврату они как правило не подлежат.

Предупреждение

При выполнении проверок и ремонта системы зажигания следует соблюдать следующие правила безопасности:

– при отказе пуска двигателя не оставляйте зажигание включенным на время большее 10 минут;
– подключайте тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя (перед приобретением тахометра проконсультируйтесь в службе автосервиса дилера);
– не допускайте касания выводов катушки зажигания с массой (в противном случае возможен выход из строя блока электронного зажигания и катушки);
– запрещается отключать батарею от массы на работающем двигателе;
– постоянно следите за тем, чтобы блок электронного зажигания был надежно соединен с массой.

Проверка
Предупреждение

Система зажигания вырабатывает очень высокое напряжение, поэтому, при выполнении работ следует соблюдать особую осторожность. Потенциальную опасность представляют не только блок электронного зажигания, катушка, распределитель и высоковольтные провода, но и такие вспомогательные детали как наконечники высоковольтных проводов, тахометр, и другие контрольно-измерительные приборы.

Электросхема системы зажигания (3S-FE, 4A-FE (серийный вариант), 4S-FE, 5E-FE, 7A-FE): 1 - аккумулятор, 2 - диагностический разъем, 3 - главная плавкая вставка "MAIN" ("FL 2,0L" - 3S-FE, 4S-FE; "FL 3W" - 4A-FE, 7A-FE), 4 - плавкая вставка "AM2" (30A), 5 - свечи зажигания, 6 - замок зажигания, 7 - распределитель и катушка зажигания, 8 - электронный блок управления двигателем (электронный блок управления двигателем и АКПП), 9, 10 - ротор датчика, 11 - крышка и ротор распределителя, 12 - конденсатор, 13 - катушка зажигания, 14 - коммутатор

Электросхема системы зажигания (3S-GE, 4A-FE с системой Lean bum): 1 - аккумуляторная батарея, 2 - главная плавкая вставка "2,0L", 3 - предохранитель "Ам 2 " (30 А), 4 - замок зажигания, 5 - катушка зажигания, 6 - крышка и ротор распределителя зажигания, 7 - свечи зажигания, 8 - конденсатор системы зажигания, 9 и 10 - ротор и индуктивная обмотка магнитоэлектрического датчика углового положения коленчатого вала, 11, 12, и 13 - ротор и индуктивные обмотки магнитоэлектрического датчика углового положения распределительного вала, 14 - коммутатор, 15 - диагностический разъем коммутатора, 16 - электронный блок управления двигателем

1. (Система с объединенным блоком зажигания (блок бесконтактной системы зажигания)).

Отсоедините разъемы объединенного блока зажигания (блока бесконтактной системы зажигания), снимите крышку и ротор распределителя, а также пылеотражатель катушки зажигания.

2. (Система зажигания с распределителем) Отсоедините разъем катушки зажигания и отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания

"холодная" от -10°С до +50°С
"горячая". от +50°С до +100°С

1. Проверьте сопротивление первичной обмотки, используя омметр, подключив его к катушке зажигания, как показано на рисунках.

ЗВ-GE, 4A-FE (с системой Lean burn)

3S-FE, 4A-FE, 4S-FE, 5E-FE, 7A-FE

3S-GE, 4A-FE (с системой Lean bum)

3. (4A-FE с системой Lean burn) С помощью мегомметра измерьте сопротивление изоляции между положительным выводом катушки зажигания (+) и выводом провода высокого напряжения. Номинальное сопротивление не менее 10 МОм. В противном случае замените катушку зажигания.

4. (4A-FE с системой Lean bum) Подключите провод высокого напряжения к катушке зажигания, а также разъем катушки зажигания.

Проверка распределителя

Отключите разъем распределителя, снимите крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов.

1. Проверьте с помощью щупа воздушный зазор между зубцами ротора датчиков угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика.

Примечание; если в системе зажигания используются несколько датчиков угловых импульсов (датчик NE узлового положения коленчатого вала и датчики G, G1, G2 углового положения распределительного вала), то подобные измерения следует выполнять для каждого датчика.

4A-FE (серийный вариант), 7A-FE

3S-GE, 4A-FE (с системой Lean bum)

Номинальный воздушный зазор: 0,2-0.4 мм.

Если зазор выходит за указанные пределы, замените корпус распределителя, распределитель в сборе или корпус объединенного блока зажигания (блока бесконтактной системы зажигания).

2. Проверьте с помощью омметра электрическое сопротивление индуктивных катушек датчиков угловых импульсов коленчатого и распределительного вала. Схемы подключения омметра показаны на рисунках, а номера выводов, к которым необходимо подключать омметр, и номинальные значения сопротивлений индуктивных катушек датчиков угловых импульсов приведены в таблице "Величина электрического сопротивления индуктивных катушек датчиков угловых импульсов".

3S-FE, 4S-FE, 5E-FE, 7A-FE и 4A-FE (серийный вариант):

G (+) и G (-) 185-275 Ом
NE (+) и NE(-) 370-550 Ом

G (+) и G N 240-325 Ом
NE (+) и NE(-) 475-850 Ом

G1 и G (-) и G2 и G (-) 140-180 Ом
NE (+) и G (-) 180-220 Ом

G1 и G (-) и G2 и G (-) 125-200 Ом
NE (+) и G (-) 155-250 Ом

G1 и G (-) и G2 и G (-) 160-235 Ом
NE (+) и G (-) 190-290 Ом

7A-FE, 4A-FE (серийный вариант)

3S-GE, 4A-FE (с системой Lean bum)

Если сопротивление не укладывается е указанные пределы, замените весь распределитель в сборе (корпус объединенного блока зажигания).

3. (Только для систем зажигания, имеющих объединенный блок зажигания (блок бесконтактной системы зажигания)) Установите пылеотражатель катушки зажигания, ротор распределителя. крышку распределителя, присоедините разъемы объединенного блока зажигания (блока бесконтактной системы зажигания).

4. (Только для систем зажигания двигателей, имеющих распределитель) Установите на место, ротор распределителя. крышку распределителя и подключите разъем распределителя.

Читайте также: