Схема тормозного суппорта опель астра j 2010

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль Opel Astra оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили Опель Астра оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой курсовой устойчивости (ESP), штатно устанавливаемой на комплектацию ОРС (на остальные комплектации - по заказу).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми колпачками и резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:

1 - тормозной шланг; 2 - клапан выпуска воздуха; 3 - направляющий палец суппорта (закрыт защитным колпачком); 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт тормозного механизма; 6 - тормозной диск; 7 - тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом)

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки б установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 4.

Рис. 2. Главный тормозной цилиндр с бачком:

1 - пробка бачка; 2 - датчик уровня тормозной жидкости; 3 - бачок главного тормозного цилиндра; 4 - уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - соединительные втулки.

Вакуумный усилитель (рис. 3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Рис. 3. Вакуумный усилитель.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам задних колес. Тормозные колодки 4 (рис. 4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего механизма заключается в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза.

Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса:

1 - суппорт тормозного механизма; 2 - тормозной диск; 3 - направляющая колодок; 4 - тормозные колодки; 5 - направляющие пальцы суппорта; 6 - тормозной шланг; 7 - клапан выпуска воздуха; 8 - механизм привода стояночного тормоза.

Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм перемещает суппорт 1, а тот, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки 4.

Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с уравнителем тросом, резьбовой хвостовик которого служит для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов нужно заменить их новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления и контрольной лампы в комбинации приборов. Антиблокировочная система оборудована также системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях с целью предотвращения блокировки колес.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Табл. 1. Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения.

Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинками

Клубу привет.
Сейчас я расскажу (и покажу) как отремонтировать суппорт от АТЕ на астре универсал 1,3 дизель.
Кому не интересно, свободны… если это баян и подобный топик существует, пусть модер удаляет, мне лень искать аналоги по форуму и претензий иметь не буду.
Итак: началось с того что подклинил передний правый суппорт и колесо нагрелось здорово, полез и разобрал. Причина оказалась в поршне суппорта, он расцвел немного и появились на зеркале раковинки ржы. Плюсом в манжете пыльника то же все ржавое ну и направляющие не шоколадные уже стали.

Пополировал поршень березовым бруском, все почистил, навсякий все перемерял и собрал в зад. На какое то время хватит пока соберу все необходимое и начал рыть профильные форумы, потому как новый суппорт не гуманный совсем по цене а покупать с разборки, те же яйца только в профиль, не факт что там будет то же самое.
Дык вот, оказалось что можно купить поршни отдельно и прочие фиговины и в итоге получим новый суппорт. Поршень искал по размеру, на наш суппорт их (размеров) выдает два. Искал на сайте сейнса по онлайн каталогу подбора.

Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего 300 р. - 1 комплект(две резино-пластиковые втулки направляющих)

Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта переднего 166 р. (цена за штуку, продают только по 2 штуки, итого 2х166 - 332р.) - направляющая

Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего 474 р. - 1 комплект(пыльник и манжет)

Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний 429 р. - 1штука (поршень суппорта)

Febi 31942 Смазка пластичная тормозной системы 759 р. (туба большая и хватит на долго)

Плюсом купил смазку от ликвимолли для направляющих колодок, ее не обязательно но желательно. Смазка то же с подвохом, на ней написано что и для пыльников и для всего на свете, но на пакете нарисовано только зона колодок а местные оилклубовцы даже писали в ЛМ что написан бред на пакете. Они согласились и вроде как инфа с сайта пропала про пыльники и пальцы.

Liqui Moly 7656 Антискрипная паста "Anti-Quietsch-Paste", 10м 133 р.

в итоге получилась сумма в 1535 рублей за один суппорт, плюс смазка(и).

Снимаем суппорт, нужны будут торкс Т45 для откручивания направляющих(на крайняк можно шестиранником на 7), ключ на 9 для откручивания прокачки и на 11 для откручивания тормозной трубки. На снятом суппорте, перед откручиванием трубки, нажимаем аккуратно на педаль тормоза, что бы поршень вылез как можно больше. Несём все на тиски, предварительно вылив тормозуху с цилиндра и вставив в отверстие от трубки что то подходящее по размеру(можно сверло подобрать(я удлинитель для сверла совал), очень аккуратно выбиваем поршень пока он не повиснет на пыльнике.

Все вытаскиваем, пыльник и манжет в мусор и начинаем чистить все до состояния красотищи. Особенно отчищаем две проточки в рабочем цилиндре. Сам цилиндр можно не бояться поцарапать, там не важно зеркало внутри, оно не работает а работает манжет по зеркалу поршня.

Я отчистил весь суппорт до блЯстЯщего состояния и покрасил. Тапками не кидать, просто время и пива было море, ну и вот…

Все вымываем, удаляем пыль до состояния операционной и начинаем собирать.
Наносим смазку, которая феби, в обе проточки цилиндра не особо жалея.

Ставим манжет в нижнюю и пыльник в верхнюю. Выдавленные излишки смазки не удаляем а просто равномерно все размазываем по резинкам. Смазка не боится тормозухи, не разъедает резину и стойкая к температуре, воде, грязи и пр. прелестям нашей действительности.

Вот тут начинается самый геморрой. Надо натянуть пыльник, как презик, на поршень с условием что бы пыльник не выскочил с пазов цилиндра. С непривычки будет муторно но вполне выполнимо. Вообщем промазываем поршень, на всякий еще и внутри пыльника и начинаем секс. Первый раз делали вдвоем, я растягивал пыльник двумя пальцами (как противогаз) а второй номер подсовывал поршень. Пыльник довольно пластичный и порвать его проблематично но выскочит из своего места запросто, тогда все с начала надо будет начинать. Второй раз я делал один, смазки не жалел и все же натянул, сначала один край а потом по кругу как то надел. Это похоже было как балон на диск одевают но только без железяк и приспособлений, все пальцами.

опять набиваем смазку в проточку на конце поршня и ставим верхнюю часть пыльника на место.
Дальше все просто, меняем резиновые втулки направляющих. Они просто выдавливаются и на место вдавливаются новые.

Про втулки.
Старые втулки я мазал какой то смазкой, типа литола, когда смотрел заклиненный суппорт, потому как они покоцанные были и ходили плоховато а надо было до з/частей доездить. Вот они на прожим очень мягкие в сравнении с новыми оказались, значит не врали на форумах. Новые втулки резиновые а внутри то ли пластик, то ли тефлон, я не понял (на прожим чувствуется внутри резины втулка жесткая) и ОНИ НЕ МАЖУТСЯ ВООБЩЕ . Хотя смазкой от феби, уж если оооочень хочется, то можно помазать, только чуть-чуть но лучше не надо и все прекрасно и так двигается как с маслом.
Ну вот и собираем все назад, я немного помазал смазкой от ЛМ (красной) из пакетика, направляющие под колодками предварительно все там вычистив.

Прокачиваем и вперед. У вас практически новый суппорт за 1,5 рубля, плюс смазка, плюс пиво и потраченное время.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

да я не про колодку, а про пластины.
Заметил, что задние "белого" цвета, а задиние "красные", со следами перекала?
В РЭ написано, что при ревизии осмотреть пластины, при необходимости их поменять, а некоторые нвые колодки идут без пластин.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Угу, заметил что задние отмылись "доблеска", а передние матово-непонятного цвета - но что делать, заменю при следующей замене колодок. Кстати номерок передних Galfer не подскажешь? а то по надписи с колодки они не "пробились".

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Я покупал на перед хэнкук, там пластин небыло, сейчас на зад купил хэнкук, там тоже нет пластин.

Привет!
При проверке колодок (задних) выявлен неравномерный износ. Причиной послужили направляющие (пальцы) суппортов.
Посоветуйте пожалуйста, какие взять на замену?
Постукивания в суппортах не слышно.
Машина: opel astra 1.6 (2013)
суппорта на 16 диаметр

А что сос тарыми, почисти , смажь

А что сос тарыми, почисти , смажь

Ну так пальцы есть в каталоге, я на емексе щас пытаюсь их купить, пока не выходит, то приходят одни пальцы, то только резинки, щас заказывал два разных парт номера, пришли по 1 резинке, причем номера верные, поставщики разные и цены тоже, пока не могу подобрать.
16 05 173 - только пальцы суппорта на задний тормоз, в комплекте должны быть 2 пальца, один с резинкой, другой без. zzz6 , будь другом, как придет померь толщину пальца с резинкой, в районе той самой резинки, чую мои резинки разбухли, они отдельно не продаются, поэтому хочу попробовать заменить их резинками, а какой размер нужен - не знаю, а покупать ради замеров не хочется.

ДА, есть еще Frenkit 810042, там пальцы вроде такие же, а вот резинка другая, стоят гораздо дешевле

всем привет ! Господа может кто дать по порядку инструкцию желательно с артикулами ,какие взять скобы ,какие направляющие какие пыльники чтоб заменить? стучат суппорта передние,и иногда задние на мелких неровностях. почитал тему,примерно суть понял но прошу совета у заслуженных астраводов! машинка астра j 2012 1.4 ,могу рассверлить если нужно..

а тепловой зазор?
При использовании типовой смазки направляющие в скобах ходят довольно туго. Особенно та, которая с резинкой. Применяя "тугие" направляйки - можно поиметь клин тормозов. Каак и колхоз с пружинками - скобу просто перекаживает и на пальцах появляется односторонняя выработка.
Дело конечно хозяйское.
Модернизированные резинки стоят дорого.
Модернизированные скобы еще дороже.
Поэтому и сверлим.
зы:у меня передние тормоза шли уже с модернизированными скобами+резинками.
зы2: с другой стороны можно поиметь такой результат . Но там многое вообще без кометариев.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Тепловой зазор компенсирует выработка в отверстиях .Можно сколхозить и с резинками но тут без токарых работ не обойтись (аэто опять деньги).На газеле некст идут ужэ с резинками но там длинна не та все равно перетачивать надо.Колхоз с пружинами на скобах видал но как то он не впечатлил .На счет смазок человеку навялили в магазе реношном ЛзиквиМоли так за зиму превратилась в пластилин и начало подкусывать супорта ну посносило колодки так что по старинке графиткой пользуемся.

на видео, где токарь показывает, как пльцы ходят в скобах зазор очень мал. Был 14 соток, убрали 12. Т.е. зазор составил 0.02 мм.
Токарь справился с работой. А как поведут себя такие пальцы?

тут есть тема холливарная. Мнения разделились, кто-то мажет граффиткой, кто-то спецсмазками.
1600 от вмп авто не самая лучшая, недаром они потом выпустили 1630.

зы: на Н-ке вроде как поудачнее конструктив тормомзов.

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

а я все таки сделал фасонную фрезу под это дело
будет время сделаю фотку
получается ничем не хуже чем с завода
скоб б.у тоже есть некоторое количество
можно бизнес запускать по сверловке

а делать направляющие практически без зазора
нельзя
инженера GM совсем не дураки
тепловой зазор должен быть и не маленький
да и направляющая совсем не круглая
там 3 лыски чтобы контакт был не по полному кругу

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Разговор про токарные работы касался если делать из газеловских чтоб одеть резинки как стоке.На Импрезе после установки газеловских стука не стало и клина нет в любом случае это индивидуально в каждом случае в зависимости от выработки в скобах.После сверловки принято такие поверхности разверткой обрабатывать хотя это на любителя.

Biruk
какой то странный разговор у нас получается
вы вообще в курсе что мы сверлим и зачем
и причем здесь Импреза
сверлится только под буртик
для пыльника нового образца
основную поверхность никто не трогает
и направляющие менять смысла нет
нет там износа

на этой фотке виден тот внутренний буртик
на пыльниках старого образца его просто нет

скобы старого и нового образца
отличаются только этой дополнительной проточкой
и пыльниками с внутренним буртиком
буртик физически исключает контакт металл по металлу

так что же выходит что как болталась направляшка на неровностях так и будет болтаться,только буртик на пыльнике не даст ей стучать?

она и должна быть с большим тепловым зазором
она не болтается такой расчетный зазор
чтобы исключить заклинивание

на драйве четко все написано,спасибо! но что с резинками то? выходит если точить то без резинок останешься? да и еще дайте артикул на модернизированные скобы с направляшками,хоть посмотреть сколько стоит. может забить на все да купить..)

ок,значит самый быстрый вариант это новый пыльник и расверлить,верно?

номера скоб зависят от варианта тормозной системы
есть тормоза RPO cod J67 J60 J71
автомобиль конкретно двигатель модельный год ?

не надо точить направляющие пытаясь уменьшить зазор
это бред
с тормозами не шутят

меня выносит этот стук тут еще обнаружил на одной из направляшек пол резинки осталось,по любому направляющие менять - сильно болтается..

Модель двигателя A 14 NET
Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo
VIN: XUFPE6DC2C3027637

2012 г.

парни давайте сделаем видос с лечением данной проблемы и все эти вопросы у таких людей как я отпадут сами собой

У меня проблема возникла не с большим зазором, а с маленьким, после того как послушал дурачка одного натолкал типа высокотемпературной смазки в направляющую суппорта, как итог все начало клинить. Это была синяя смазка, пару часов мыл в ацетоне резинку пальца - ацетон стал синим, хотя я уже промывал резинку и смазал все оригинальной смазкой. Под это дело решил модернизированные пыльники внедрить. Сверлил на станке - 12 мм (не 12.5) сверло оказалось мало, бортик пыльника выгибался внутрь. 12,5 мм (не 13) стало нормально. Без смазки палец ходит очень туго, со смазкой лучше и не так сильно болтается в отверстии. По поводу замены резинок на пальцах. Тойотовская резинка НЕ подходит на замену. С ней толщина пальца 10.44 мм. Отверстие в направляющей 10мм. Других резинок подобрать не смог - заказал комплект пальцев.

У меня проблема возникла не с большим зазором, а с маленьким, после того как послушал дурачка одного натолкал типа высокотемпературной смазки в направляющую суппорта, как итог все начало клинить. Это была синяя смазка, пару часов мыл в ацетоне резинку пальца - ацетон стал синим, хотя я уже промывал резинку и смазал все оригинальной смазкой. Под это дело решил модернизированные пыльники внедрить. Сверлил на станке - 12.5мм сверло оказалось мало, бортик пыльника выгибался внутрь. 13мм стало нормально. Без смазки палец ходит очень туго, со смазкой лучше и не так сильно болтается в отверстии. По поводу замены резинок на пальцах. Тойотовская резинка НЕ подходит на замену. С ней толщина пальца 10.44 мм. Отверстие в направляющей 10мм. Других резинок подобрать не смог - заказал комплект пальцев.

Операции регулировки и замены элементов тормозной системы Opel Astra

6.3.14 Снятие и установка суппорта тормоза заднего колеса / Opel Astra

Выверните поршень снова до совмещения выреза в тормозном поршне с отверстием на тормозном суппорте (стрелки на рисунке 6.44).

Тормозной суппорт должен быть полностью снят с направляющей колодок перед установкой тормозных колодок.

Отверните болты направляющей колодок от опорной плиты тормозного механизма и снимите направляющую колодок (рис. 6.46).

Если тормозной суппорт дает утечку, будет повреждена защитная крышка на тормозном суппорте или уплотняющая втулка направляющей колодок: Замените тормозной суппорт/ направляющую колодок.

Рис. 6.47. Снятие направляющей колодок: 1 – тормозной шланг ; 2 – рычаг управления; 3 – удерживающий хомут

Присоедините тормозной шланг с новыми уплотнительными кольцами к тормозному суппорту и затяните моментом 40 Н·м.

Замена задних суппортов Opel Astra H (замена колодок, обслуживание направляющих, прокачка тормозов) Замена задних колодок Opel Astra j.(доработка задних скоб суппорта) Переборка / чистка суппорта Opel Astra H GTC, замена тормозных дисков . замена задних колодок opel astra j Простой способ замены задних колодок на Opel Astra

Другие материалы раздела

Операции регулировки и замены элементов тормозной системы

Регулировка стояночной тормозной системы Замена педали тормоза Снятие и установка передних тормозных шлангов Замена трубок тормозной системы Замена.

Замена тормозного диска переднего колеса

ПРИМЕЧАНИЕ В общем случае, всегда заменяйте оба тормозных диска на одной оси. Снятие Снимите переднее колесо. Освободите тормозной шланг из.

Снятие и установка защитного кожуха тормоза переднего колеса

Снятие Снимите переднее колесо. Снимите тормозной диск. Отверните гайку вала колеса. Рис. 6.39. Специальный ключ: 1 – ключ Удерживайте.

Снятие и установка тормозного щита заднего колеса

Регулировка барабанного тормозного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ Регулировка барабанного тормозного механизма необходима после только снятия тормоза, замены тормозного барабана или замены тормозной.

Снятие и установка накладки тормозных колодок переднего колеса

ПРИМЕЧАНИЕ Все накладки тормозные колодки одной оси должны быть заменены. Снятие Снимите 2 передних колеса. Снимите датчик накладки.

Регулировка стояночной тормозной системы

Для автомобилей с барабанными тормозными механизмами: отрегулируйте барабанный тормозной механизм. Снимите крышку диагностического соединения.

Замена трубок тормозной системы

Снятие и установка тормозных колодок заднего колеса

Снятие Снимите заднее колесо. Снимите тормозной барабан. Отсоедините верхнюю пружину плоскогубцами для тормозных пружин. Снимите удерживающий хомут.

Замена бачка гидропривода тормозной системы

Снятие Снимите крышку бачка гидропривода тормозной системы. Откачайте как можно больше тормозной жидкости. Отсоедините жгут проводов от резервуара.

Читайте также: