Схема системы охлаждения пежо 3008

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка гидравлического блока ABS/ESP Из дополнительного оборудования необходим диагностический прибор. Поднять и зафиксировать в поднятом положении автомобиль. Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи. Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею. Слить жидкость из тормозной системы. Снять: - Решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом - Проём ветрового стекла - Крышка двигателя(в зависимости от комплектации) - Задний экран шумоизоляции двигателя(в зависимости от комплектации) - Опора заднего экрана шумоизоляции двигателя(в зависимости от комплектации) Снять: Переднее правое колесо Передний правый брызговик Защитный чехол (1) Ослабить гайку (2) гидравлического блока (3). Предусмотрите меры, направленные на предотвращение вытекания тормозной жидкости. Снять тормозные трубки (4). ВНИМАНИЕ: Заглушите входные и выходные отверстия гидравлического блока во избежание попадания в блок каких-либо посторонних тел. Отсоединить разъем (в "a"). Отсоединить штуцеры (5) от гидравлического блока (3). Примите меры, направленные на предотвращение вытекания тормозной жидкости. ВНИМАНИЕ: Заглушите входные и выходные отверстия гидравлического блока во избежание попадания в блок каких-либо посторонних тел. Ослабить гайки (6). Отделить гидравлический блок (3) от его опоры. Снимите гидравлический блок (3). 4. Установка ВНИМАНИЕ: Соблюдайте требуемые моменты затяжки тормозной системы и дисков. ВНИМАНИЕ: Снять заглушки, закрывающие отверстия гидравлического блока, непосредственно перед установкой тормозных трубок. Установите гидравлический блок ( 3) на его опору. Затянуть гайки (6). Присоединить штуцеры (5) гидравлического блока (3). Заново подсоедините разъем (в "a"). Установить тормозные трубки (4). Затянуть гайку (2) гидравлического блока (3). Установите: - Защитный чехол (1) - Передний правый брызговик - Переднее правое колесо - Опору заднего экрана шумоизоляции двигателя(в зависимости от комплектации) - Задний экран шумоизоляции двигателя(в зависимости от комплектации) - Крышку двигателя(в зависимости от комплектации) - Проём ветрового стекла - Решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом 5. Дополнительные операции ВНИМАНИЕ: Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи. Присоединить сервисную аккумуляторную батарею. Слейте тормозную жидкость и прокачайте контур тормозной системы. Опустите автомобиль на землю. 6. Телекодирование компьютера ESP Производится при замене гидравлического блока при помощи диагностического прибора: Программировать компьютер Произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса Выполнить калибровку датчика продольного ускорения Выполнить считывание и удаление кодов неисправности

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка коммутационного блока освещения Для доступа к общему коммутационному блоку освещение рестайлинговых автомобилей 3008 и 5008 нужно снять облицовку передней двери со стороны пассажира. Коммутационный блок имеет разъём и демонтируется без особых сложностей.

"Лью Total quarz inеo mc3 5w30" Масло не соответствует рекомендациям завода. Не mc3, а First 0w30 нужно. Если постоянно льете это масло через 10000 км, то похоже на залегание маслосъемных колец. Как лечить - лейте рекомендованное 0W30 и меняйте пару раз через 5000 км. Если расход вернется в норму и не нужно будет доливать масло, то после этого меняйте масло через 7000 - 8000 км

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка дневного освещения ВНИМАНИЕ: Выполните необходимые операции перед отсоединением сервисной аккумуляторной батареи. Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею. Снять передний бампер. Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию. Установите на место передний бампер. ВНИМАНИЕ: Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи. Присоединить сервисную аккумуляторную батарею. Проверить работу различного оборудования.

admin3008 опубликовал тема в Обновление карт

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, проверка и регулировка фар 1. Инструменты Для работ необходим оптический прибор для регулировки фар (См. каталог инструментов концерна Пежо). 2. Проверка 2.1. Необходимые условия для проведения проверки Разгрузить автомобиль. Автомобиль в снаряженном состоянии (порожний автомобиль, полностью заправленный и укомплектованный). Очистить большие наросты грязи, снега или льда, поскольку они могут изменить эталонную высоту кузова над землей. Проверить давление в шинах. Накачайте шину до давления, соответствующего рекомендациям изготовителя для нормальных дорожных условий. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, направьте колеса прямо. Включить фары. Проверьте работу корректора нагрузки, поворачивая колёсико регулятора (при наличии). Установите его в положение нормальной нагрузки "O". Отпустите рычаг стояночного тормоза. Зафиксировать неподвижно автомобиль, для этого перевести механическую коробку передач в нейтральное положение или в положение "Parking" - для автоматической коробки передач. Проверьте работу автоматических корректоров высоты световых пучков фар, включив фары, нажимая на заднюю часть автомобиля и проверяя стабильность направления световых пучков (В зависимости от комплектации). ПРИМЕЧАНИЕ: Автомобили, оснащенные фарами с газоразрядными лампами, привести в действие омыватели с включенными фарами с газоразрядными лампами. 2.2. Процедура контроля Запустите двигатель. Выровнять головки регулировочного стенда по отношению к автомобилю в соответствии с инструкцией прибора. Совместить центр линзы реглоскопа с оптическим центром фары (центром шторки) (По вертикальной оси). Поместить регулятор фары на расстоянии от 20 до 50 см от фары. Включить фары ближнего света. Продолжайте процедуру проверки в соответствии с инструкцией по эксплуатации реглоскопа. 3. Регулировка "h" Высота, измеренная до нижнего края рефлектора (Пространство, освещаемое фарой (1)). Высота Измеренная величина Замечание, указанное в наряде на работы "h" Ниже 0,8 Линия выше отметки -0,5 Слишком высокая регулировка и/или пучок света не соответствует требуемому Линия отреза между отметками - 0,5 (вкл.) и -2,5 (вкл.) Нет Ниже - 2,5 % Слишком низкое положение фар "h" Составляет от 0,8 (вкл.) до 1,0 (вкл.) Линия выше отметки -0,5 Слишком высокая регулировка и/или пучок света не соответствует требуемому Линия отреза между отметками - 0,5% (вкл.) и - 3% (вкл.) Нет Ниже - 3 % Слишком низкое положение фар "h" Более 1,0 и менее 1,2 (вкл.) Линия выше отметки -1 Слишком высокая регулировка и/или пучок света не соответствует требуемому Линия отреза между отметками - 1 (вкл.) и - 3 (вкл.) Нет Линия ниже отметки - 3 % Слишком низкое положение фар Записать значение "h". Примените процедуру регулировки фары в соответствии с руководством к пользованию прибором [1]. Замерьте величину наклона пучка света фары (1) ( в "a"). Определите замеренный параметр в соответствии с типом используемого прибора. Скорректируйте вертикальную регулировку фары (высоту светового пучка) с помощью болта ( в "c"). Скорректируйте горизонтальную регулировку фары (азимут) с помощью болта ( в "b"). Направьте световой пучок "e" фары немного ниже маркировочной линии "d". ПРИМЕЧАНИЕ: После регулировки фары ближнего света фара дальнего света автоматически оказывается отрегулированной. Регулировка выполнена.

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка компьютера управления светодиодными фарами Компьютер управления фарами расположен в подкапотном пространстве и крепится непосредственно на самой фаре. Из специального инструмента нам потребуется набор для демонтажа [1350-ZZ] Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею. Открыть капот. Процедура снятия компьютере не сложная, нужно выкрутить три винта и с помощью лопатки снять компьютер. Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию. Присоединить сервисную аккумуляторную батарею. Проверить работу различного оборудования.

admin3008 опубликовал тема в Тюнинг Пежо 5008

admin3008 опубликовал тема в Peugeot 5008 старт продаж

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка блока автоматической коррекции фар Все операции проводятся в салоне авто. Снимите коврик в передней части пола со стороны водителя. Отсоединить разъем (в "a"). 1. Снять : болты (2) Блок автоматической коррекции фар (1) 2. Установка Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию. Проверить работу различного оборудования.

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка вентиляционных решеток панели управления Метка Обозначение (1) Боковая левая вентиляционная решетка (2) Центральная вентиляционная решетка (3) Боковая правая вентиляционная решетка Из специального инструмента нам потребуется набор для демонтажа [1350-ZZ] Решетки демонтируются с помощью лопаток из набора для демонтажа. Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию. Проверить работу различного оборудования.

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Салонный фильтр в Пежо 3008 5008 Автолюбителям, которые предпочитают самостоятельно менять фильтры, можем предложить салонный фильтр из Китая. Размеры указаны на рисунке.

admin3008 опубликовал тема в Peugeot 5008 новшества

admin3008 опубликовал тема в Ремонт своими силами

Рестайлинг 3008 5008, снятие установка блока 220 В В рестайлинговых моделях Peugeot 3008 и 5008 нет блока 220 Вольт. Но при желании можно установить блок от предыдущих моделей. Метка Обозначение Количество (1) Блок 220 В 1 (2) Облицовка панели управления 1 (3) Опора розетки 220 В 1 Из специального инструмента нам потребуется набор для демонтажа [1350-ZZ] 1. Снятие Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею. Снимите центральную консоль. Отсоедините разъём (1) и снимите блок 220 В, выкрутив три болта. 2. Установка Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию. Присоединить сервисную аккумуляторную батарею. Проверить работу различного оборудования.

Панорамная камера переднего вида Пежо 3008 5008 В передний бампер при желании можно установить панорамную камеру. Камера устанавливается вместо штатной в передний бампер.

Давно уже меня беспокоит один вопрос — стрелка температуры зимой постоянно ниже 90 градусов. Да и вообще она ведет себя странно. Будет много букв!

Так как довольно скоро предстоит поездка до Самары, хоть это и не очень далеко, я решил разбираться с этим вопросом.

Наблюдения:
0 (Преамбула). Стрелка на приборке стоит на 90 градусах в диапазоне от 80 до 110 градусов по показаниям Diagbox. Видимо, чтобы не пугать водителя, как бы говоря: все хорошо, чувак!
1. Если выключить печку, завести машину и газовать, то слышно журчание из печки (или как будто журчание из печки);
2. Если завести машину и стоять так на холостых, то стрелка температуры будет в районе 80 градусов;
3. Если ехать по дороге без пробок со стабильной скоростью около 70, то двигатель охлаждается до 70-75 градусов и температура не растет.

Какие мысли:
1. При замене антифриза в начале ноября я допустил ошибку и где-то "засел" воздух;
2. Датчик температуры глючит;
3. Термостат хочет на пенсию.

Что делал:
1. 02.02.2019 (суббота), на улице около -14:
— на холодном двигателе произвел попытки спуска воздуха из печки и из термостата. Показалось даже, что из печки вышел воздух;
— прогрел на холостых до 100 градусов и решил, что все ок и проблема решилась.

— еще раз отвернул штуцер на термостате и на всякий случай спустил еще немного жидкости.
2. 03.02.2019 (воскресенье), на улице около -14:
— нужно ехать в торговый центр. Завожу машину с автозапуска, через 10 минут выезжаем со двора, проезжаем около 2 км и стрелка температуры на 90. Так и держалась до самого ТРЦ. Дорога назад была с несколькими относительно длительными остановками, двигатель до 90 просто не успевал, по моему мнению, прогреваться.
3. 04-07.02.2019. На улице было холодно.
— ни разу стрелка температуры не поднималась до 90 градусов.
4. 08.02.2019. На улице от -4 до -10.
— поехал в обеденный перерыв проходить техосмотр. На улице -4, пробок не было, ехать недалеко. Но все же на холостых машина поработала достаточное время. Стрелка не выше 80.
— вечером поехал за супругой, потом за сыном, потом в магазин. На улице -9. И вот подъезжая к магазину увидел, что стрелка на 90 градусах. Так она там и осталась на оставшийся километр до магазина.
5. 09.02.2019. На улице около -9.
— поехали с другом разбираться, что же такое. Взяли с собой антифриза, машину поставили под уклоном мордой вверх. и давай ее мучить. Спустили довольно много антифриза. Завели, стали греть.

Если просто на холостых стоять, то вот такой график. Двигатель выше не греется. Патрубок прохладный, радиатор холодный

Есть вот такие графики в диагбоксе. Не понятно, что за смоделированная температура. Но четко видно, что компьютер задает температуру в 100-102 градуса.

— так как выше 79 температуру не увидели, выключили печку. Температура начала расти.

Прогрели двигатель аж до 114 градусов с помощью газа на 3750 оборотах в течение минут трех. Вентилятор, кстати, не включился. А стрелка на приборке сдвинулась в сторону 110.

— включили печку, сбросили газ. Стрелка спустилась до 80. Убавили печку. Стрелка поднялась до 90.
— выехали на объездную. Дали жару! Стрелка курсировала между 70 и 80 градусами.

p.s. Как стало понятно из вышеописанного, согреть двигатель до 75-80 градусов вообще не проблема. При этом нижний патрубок и радиатор холодные, т.е. термостат точно не залип в открытом состоянии. Когда удавалось прогреть двигатель до 90-100 градусов, термостат точно открывался, так как патрубок и радиатор становились горячими.

Подскажите, сталкивался ли кто с таким? Может быть я просто заморачиваюсь и не надо мешать машине работать?

Автомобильную систему охлаждения двигателя требуется периодически проверять. Многие значительные неисправности авто имеют причиной перегрев двигателя. Значение температуры сжигаемой топливовоздушной смеси достигает нескольких тысяч градусов. Соответственно, образуется большое количество тепла, которое требуется отвести, дабы не перегреть мотор, что может привести к серьёзным проблемам.

Проблемы перегрева двигателя

Неэффективная работа системы охлаждения может привести к превышению рабочей температуры поршней, уменьшению теплового зазора между поршнем и стенками цилиндра вплоть до нуля. Это вызывает задевания корпусом поршня стенок цилиндра, образование царапин, задиров. Также при перегреве моторное масло теряет смазывающие свойства, нарушается масляная плёнка. Двигатель из-за этого может заклинить.

Перегрев системы охлаждения и двигателя сопровождается разным из-за различных материалов расширением ГБЦ, блока и болтов крепления, что приводит к искривлению установочной поверхности головки, вытягиванию болтов, растрескиванию сёдел клапанов. Понятно, что после подобных изменений отремонтировать двигатель сложно, а иногда и невозможно.

Охлаждающие жидкости двигателя

Исправно работающая система охлаждения должна не допускать перегрева, однако для нормального функционирования системы требуется использование качественной охлаждающей жидкости. Незамерзающие при низких температурах технические жидкости называются антифризами (от англ. antifreeze). Сегодня антифризы производятся, как правило, на основе моноэтиленгликоля, представляющего собой густую жидкость с температурой кипения около 200 °C.

Задачей охлаждающей жидкости является не только охлаждение мотора, но и теплопередача для отопления салона, подогрева топлива зимой. Охлаждающая жидкость автомобиля должна удовлетворять следующим требованиям:

не замерзать во всей области рабочих температур двигателя;
иметь высокие значения теплоёмкости и теплопроводности;
не образовывать пену;
не разъедать пластик и резину патрубков;
не повреждать уплотнения;
смазывать, защищать от коррозии детали системы охлаждения и двигателя;
не откладывать накипь и другие отложения разного рода на внутренних стенках рабочей поверхности системы охлаждения

Автомобильные антифризы окрашиваются в заметные, яркие цвета:

зелёный,
оранжевый, или оттенки красного
голубой (синий),
бирюзовый

Делается это ради безопасности, ведь антифриз весьма ядовит. По мере использования жидкость теряет необходимые свойства — постепенно утрачиваются смазывающие и антикоррозийные параметры, повышается склонность к образованию пены.

Важно: Срок службы антифризов находится в пределах 2–7 лет.

Работа системы охлаждения

После заводки авто совместно с двигателем начинает своё вращение насос системы охлаждения (называется также помпа, водяной насос)если конечно нет электронного подключения помпы. Во вращение помпа приводится ремнём газораспределительного механизма (ГРМ) или при помощи ремня навесного оборудования — это зависит от конструкции двигателя конкретной модели. Крыльчатка водяного насоса, вращаясь, прокачивает охлаждающую жидкость через систему. Для быстрого выхода на рабочую температуру в системе охлаждения автомобиля предусмотрен малый контур, то есть жидкость циркулирует только внутри двигателя, термостат закрыт, антифриз не подаётся в радиатор.

Как только двигатель прогреется до определённой температуры, термостат открывается, пропуская тосол или антифриз по большому контуру системы охлаждения. Жидкость проходит через радиатор, где охлаждается. Радиатор охлаждается наружным воздухом, свободно проходящим через решётку радиатора, или принудительно обдувается вентилятором. После охлаждения в радиаторе антифриз подаётся в систему охлаждения двигателя, забирает часть его тепла и снова направляется по большому кругу.

В радиатор установлен датчик включения вентилятора, который при достижении определённой температуры включает принудительный обдув или меняет скорость вентилятора. При изменении скорости вращения меняется количество проходящего через соты радиатора воздуха, соответственно эффективность охлаждения жидкости регулируется. По мере охлаждения жидкости в радиаторе вентилятор выключается. Если тосол становится холоднее значения срабатывания термостата, большой контур перекрывается, — циркуляция снова происходит по малому кругу.

В некоторых системах охлаждения применяются несколько датчиков температуры, место расположения датчиков:

на радиаторе системы охлаждения,
на головке блока цилиндров,
непосредственно на корпусе термостата.

Одно из усовершенствований системы охлаждения является электронно регулируемая помпа, точнее привод помпы, который в зависимости от температуры двигателя подключает помпу или отключает ее, тем самым способствует более эффективной терморегулировки и быстрому прогреву системы охлаждения автомобиля.

Диагностика неисправностей систем охлаждения

Перегрев двигателя — это такой режим работы, который обусловлен закипанием охлаждающей жидкости. Однако проблемой является не один лишь перегрев. Эксплуатация мотора при постоянно пониженной температуре также является вредной, так как рабочая температура должна поддерживаться на определённом уровне. Холодный двигатель потребляет больше топлива, работает не с лучшей эффективностью, подвержен повышенным нагрузкам из-за повышенной вязкости системы смазки.

Поломки термостата, вентилятора, термореле и датчиков нарушает правильное функционирование охлаждающей системы. Если признаки нарушения температурного режима обнаружены вовремя и возникновения фатальных неисправностей не произошло, то ремонт, скорее всего, не будет слишком длительным и дорогим. Поэтому всеми специалистами рекомендуется следить за температурными режимами работы мотора.

Диагностику проблем и неисправностей следует начинать на холодном двигателе. Для начала нужно проверить правильность сочленения патрубков и трубок, сборку других элементов системы охлаждения, особенно если авто ремонтировалось незадолго до возникновения проблемы. Возможно, это смешно, однако известно много примеров, когда охлаждение не работает правильно из-за погрешностей сборки.

Некоторые из этих случаев:

Нелишним будет также провести внешний осмотр радиатора, возможно, он загрязнён, забиты соты. Иногда негативно может сказываться слишком плотная защита двигателя, преграждающая путь воздуху снизу. Небольшая авария, приведшая только к поломке бампера, может привести к перегреву — в бампере бывают сформированы специальные направляющие, по которым проходит воздух к двигателю (VW Passat B5).

После визуального осмотра системы охлаждения нужно проверить уровень антифриза, исправность клапанов пробки радиатора или бачка, герметичность шлангов и патрубков. Имеет смысл определиться, что залито в систему — антифриз или просто вода.

Если термостат заведомо исправен, после прогрева радиатора нижний его патрубок и верхний должны иметь примерно одинаковую температуру. Большая разница температур этих патрубков свидетельствует о плохой циркуляции антифриза через радиатор.

Через определённый промежуток времени после открытия термостата, по мере достижения температуры срабатывания, должен включиться вентилятор охлаждения радиатора. Если система содержит не электрический вентилятор, следует проверить датчик замыкания электромагнитной муфты или функционирование вязкостной муфты. Признаком неисправности вязкостной муфты можно считать возможность остановки и удержания вентилятора рукой. Обязательно соблюдать осторожность! Попытку остановки осуществлять мягким предметом, для исключения вероятности травмы руки или повреждения крыльчатки. Воздушный поток в правильном случае должен быть направлен на двигатель.

Давление в охлаждающей системе автомобиля увеличивается пропорционально прогреву двигателя и плавно падает по мере его остывания. Если верхний патрубок, подходящий к радиатору, раздувает от повышения частоты вращения двигателя, то имеет смысл удостовериться, что в систему не попадает часть газов из мотора. Такое бывает, если прокладку ГБЦ пробило между каналом охлаждения и цилиндром или при повреждении самой головки блока. Одним из признаков этой проблемы выступает масляная плёнка в расширительном бачке. Также о газах сигнализируют пузырьки, появляющиеся в антифризе во время работы двигателя.

Примеров того, как неправильно работающая система охлаждения приводила к серьёзным, вплоть до замены двигателя, проблемам для владельца, множество. Основным выводом следует сделать одно — в работе автомобиля нет мелочей и неважных неисправностей. Нужно замечать все изменения, анализировать их, делать правильные выводы. Если же владелец авто не разбирается в этом, следует регулярно обслуживать машину у хороших специалистов.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

В автомобиле Пежо 3008 для поддержания и сохранения срока эксплуатации, требуется проведение своевременного технического обслуживания. Используемый в охлаждающей системе антифриз, эффективно справляется с этой задачей, но со временем его свойства теряются. Соответственно чтобы неисправности в узлах и агрегатах автомобили не проявлялись раньше положенного времени необходимо вовремя менять охлаждающую жидкость.

Меняем охлаждающую жидкость Пежо 3008

Обычно замена охлаждающей жидкости выполняется при проведении планового технического обслуживания. Но в некоторых случаях жидкость меняют раньше выработки ею своего ресурса, например, после проведенного ремонта предполагающего слив антифриза.

Инструкция по замене подойдет для моделей Пежо с двигателем EP6 (EP3):

Двигатель EP6 (EP3) ставился не только на автомобили Пежо, но также на Ситроен, БМВ, Мини Купер. Существует много вариаций этой силовой установки, но более популярным у нас считается объем 1.6 120 л.с.

Слив отработанной жидкости

В Пежо 3008 не предусмотрено сливных пробок, поэтому слив жидкости нужно производить методом снятия патрубков. Для доступа к ним, нужно снять снизу оригинальную защиту (Рис.1).

Закреплена она на 8 болтов:

2 сзади, под ключ на 16;
по бокам 4, под ключ на 10;
в передней части, 2 под ключ на 13.

После получения доступа, переходим непосредственно к сливу:

Таким образом мы максимально сливаем антифриз с Пежо 3008, но нужно понимать, часть жидкости все равно остается в отопителе салона и некоторых патрубках.

Промывка системы охлаждения

Если вы считаете, что ваша система охлаждения сильно засорена отложениями, можно воспользоваться специализированными промывками. Для этих целей подойдет химия от любого известного производителя, например, 7 – минутная промывка Hi Gear.

Перед промывкой системы, не забываем установить обратно, все что мы снимали при сливе.

Если предполагается смена марки антифриза, то подойдет промывка дистиллированной водой. Для данной процедуры достаточно канистры 20 литров. Хватит ее на 3-4 прогона.

Заливка нового антифриза без воздушных пробок

Когда старая жидкость слита, а система стала полностью чистая, можно приступить к заливке нового антифриза. Проверяем еще раз патрубки, которые мы должны были поставить на место, а отверстия для выхода воздуха оставляем открытыми.

Приступаем к заполнению системы:

Заливка и замена своими руками закончена, но нужно помнить, что после первого дня эксплуатации следует проверить уровень жидкости в бачке.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Оригинальный антифриз залитый в Пежо 3008 имеет сине-зеленый цвет и допуск G11, под своей маркировкой выпускает PSA Longlife. Но на самом деле это обычный GLYSANTIN G33, который производит концерн BASF. Маркировки PSA Longlife для антифриза 9735.K1, 9735.K0, а для концентрата 9735.K4.

По рекомендации производителя, жидкость подлежит замене через 6 лет или 120000 км пробега. Но как показывает опыт, заводскую жидкость необходимо менять уже через 2 года эксплуатации.

По опыту автомобилистов владеющих данной маркой, можно посоветовать сделать при замене полную промывку. Не использовать оригинальный антифриз, а купить G12 или классом выше и перейти на него.

Таблица объема антифриза

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная / рекомендуемая жидкость
Peugeot 3008	1.4	6.0	PSA Longlife / 9735.K1, 9735.K0, 9735.K4 GLYSANTIN G33 REVKOGEL 2000
	1.6	6.2
	2.0	6.0
Peugeot 2008	1.6	6.2

Протечки и проблемы

Основные причины, связанные с утечкой антифриза, кроются в незнании некоторых мелочей. В Пежо 3008 такой мелочью является крышка бачка охлаждающей жидкости. В ней установлены два клапана, впускной и выпускной, для поддержания оптимального давления системы в 1.4 бар.

Клапана во избежании заклинивания нужно периодически промывать, а раз в 2 года менять саму пробку. При заклинивании клапана происходит повышение давления в системе и как следствие протечка антифриза в более слабом месте.

К сожалению, заклинивший клапан продиагностировать невозможно, поэтому лучшем решением будет замена, тем более стоит крышка не дорого.

Протечки охлаждающей системы Пежо 3008 если и случаются, то определить место в большинстве случаем не составляет труда. Это как обычно могут быть прохудившиеся патрубки или водяная помпа, от которой течь будет заметна на защитном кожухе ремня ГРМ.

Также утекать жидкость может с термостата, но сходу эту проблему можно не обнаружить, так как это место закрывает установленный корпус воздушного фильтра.

Читайте также: