Схема сцепления санг йонг кайрон

Обновлено: 03.07.2024

Как же я тогда взвёл? Или есть основания мне не верить?

я ведь не сказал что не верю, я сказал очевидное, а как ты провернул сжатую корзину вдоль сектора, то есть обратно?

О Господи! Сам то понял что написал? Можно понятнее вырожаться

я то понял конечно, все правильно написал, нужно сам диск относительно корзины поворачивать, тогда и произойдёт отпускание на ноль, так сказать, если этого не сделать то все остальное не бесполезно

я то понял конечно, все правильно написал, нужно сам диск относительно корзины поворачивать, тогда и произойдёт отпускание на ноль, так сказать, если этого не сделать то все остальное не бесполезно

Какой диск? Вы о чем уважаемый? Я подробно все написал,езжу с четверга все ок! Какие сомнения вас терзают?

Какой диск? Вы о чем уважаемый? Я подробно все написал,езжу с четверга все ок! Какие сомнения вас терзают?

диск ведомый, сомнения те что пока корзину не взведёшь на ноль после изношенного ведущего диска, с новым диском выжима не будет, как то так

диск ведомый, сомнения те что пока корзину не взведёшь на ноль после изношенного ведущего диска, с новым диском выжима не будет, как то так

вот я и это спросил, как ты это сделал? Ты диск менял или что делал?

У нас выжимной подшипник гидравлический, рабочего цилиндра сцепления у нас нет (Kyron),

То что этот узел в каталогах назвали подшипником, не значит что рабочего цилиндра нет. Просто у нас выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром. Без цилиндра никак. Подшипник это разделяющее звено (вспомогательное) между лапами корзины и рабочим цилиндром. В сам подшипник никакая жижа не закачивается. Закачивается в рабочий цилиндр.

поэтому при износе накладок диска сцепления (сцепление буксует) происходит нагрев выжимного и как следствие, его завоздушивание и прокачивание его традиционным методом становится невозможным.

Почему завоздушивание? Откуда воздух берется? Почему прокачать нельзя традиционно как в мануале,

Вам серьёзно нужно изучить мат. часть авто. Вы её не знаете совсем.Kyron-это не классический ВАЗ с вилкой сцепления, которую перемещает рабочий цилиндр сцепления. А воздух появляется в гидросистемах по нескольким причинам и эти причины известны любому автомобилисту самостоятельно обслуживающиму свой авто. А почему нельзя прокачать выжимной-это из курса физики начальной школы. Успехов.

Вам серьёзно нужно изучить мат. часть авто. Вы её не знаете совсем.Kyron-это не классический ВАЗ с вилкой сцепления, которую перемещает рабочий цилиндр сцепления. А воздух появляется в гидросистемах по нескольким причинам и эти причины известны любому автомобилисту самостоятельно обслуживающиму свой авто. А почему нельзя прокачать выжимной-это из курса физики начальной школы. Успехов.

Ну так я Вам, как уже изучившему матчасть,и задал всего три вопроса. Ни на один Вы не ответили.
Вы изобрели новый спооб прокачки потому что видимо уверены что инженеры, спроектировавшие привод сцепления, не изучали курс физики начальной школы.
Вы хорошо изучили матчасть, но не можете ответить на вопрос что же там, в гидроприводе сцепления, движет подшипник, если там нет гидроцилиндра?
Ну и самое интересное, с чего вдруг при нагреве тормозной жидкости в нее начинает попадать воздух. Это уже видимо не курс начальной школы, это Вы видимо прошли спецподготовку. Поделитесь знаниями.

При нагреве тормозной жидкости (при стечении определённых обстоятельств), её температура может дойти до температуры кипения, а при кипении жидкость переходит в газообразное состояние, так происходит завоздушивание тормозной системы или системы сцепления в зависимости от того где жидкость закипела (любое пособие для начинающих автомобилистов). Наличие воздуха в системе можно проверить (по наличию пузырьков воздуха в бачке с тормозной жидкостью, с АБС не всегда) нажимая на педаль сцепления или тормоза. Может быть тривиальный подсос воздуха из-за нарушения герметичности системы. В нашем с Вами случае я бы поостерёгся самостоятельно ремонтировать сцепление, да и другие узлы и агрегаты авто, лучше ремонт машины поручить гаражному умельцу дяде Васе (Ване, Пете, Саше и т.д.). ИМХО.

Допустим тормозная жидкость закипела и часть ее перешла в газообразное состояние.

Это случилось за один день. С утра сначала перестали включаться передачи, заглушил- завёл, включились. Потом на ходу чувствовалось — что-то не так со сцеплением, как будто пробуксовываешь на льду. В-общем домой уже вернулся на лямке. В сервисе объявили стоимость замены сцеления 7,5 т.р., жаба главнее, буду менять сам.
Сразу заказал сцепление (№30A0009413 ), т.к. сомнений не было. На дизель идет сцепление в сборе: диск и корзина. Заказал оригинал — 4 770 руб. Альтернативу Автодок вроде выдаёт Valeo за 3904 руб. В итоге в коробке Ssangyong пришло Valeo, и родное снял тоже с надписью Valeo.

Начинаем разбор.
1. Из салона снимаем центральную консоль, чтобы добраться до ручки КПП. Фотоинструкция где-то была, сейчас не нахожу. Как бы всё просто: 2 самореза в подлокотнике, 2 по бокам под заглушками, два под перчаточным ящичком (его нужно выдернуть) перед ручкой КПП. Еще выдернуть панельку у ручника.

2. Откручиваем 2 болта, крепящие ручку и 2 гайки, крепящие кулису, и проталкиваем кулису вниз под днище.

3. Спускаемся в яму. Откручиваем от КПП передний и задний карданы. Передний также откручиваем от моста и вынимаем. Раз уж сняли, заодно и шприцуем. Откручиваем подвесной подшипник и загибаем задний кардан кверху чтобы не мешался, когда будем КПП сдвигать.
4. На всякий случай отсоединяем от КПП 2 провода, иначе они натянутся при сдвигании.

5. Откручиваем коробку от двигателя — 10 (по инструкции 11) болтов на 17 мм. Самая тяжелая часть работы, т.к. до верхних болтов трудно дотянуться. Откручивал обычным комбинированным ключом, но якобы можно дотянуться из-за раздатки головкой с метровым удлинителем.
6. Подкатываем или подставляем домкраты, подставки под КПП. Расчитываем, чтобы при опускании и сдвиге не оборвать шланг сцепления. Откручиваем поперечную балку крепления РКП, опускаем на подставки. Сдвигаем КПП от двигателя сантиметров на 15.

7. Откручиваем корзину — 6 болтов на шестигранник 6мм. Вытаскиваем корзину и диск.

Вспоминаю, где палил сцепление — практически на каждой гонке попахивало, но терпело. На асфальте — не палил.

в верхнем положении педали последние сантиметров пять свободный ход, первая передача включается с трудом. по ощущениям надо регулировать сцепление . яма в гараже есть и ехать к официалам нет желания. пробег всего 1 тыс. без грязи и букса. может диск притёрся. прошу подсказать куда лезть и что крутить. всем откликнувшимся большое спасибо.

Примерно то же самое у меня. Прбег 9 тыс. Сцепление выключается у самого пола. Правда сам решил не лазить, так как скоро на ТО-10

Председатель Питерского филиала КК

Чемпион Блудней клана

в верхнем положении педали последние сантиметров пять свободный ход, первая передача включается с трудом. по ощущениям надо регулировать сцепление . яма в гараже есть и ехать к официалам нет желания. пробег всего 1 тыс. без грязи и букса. может диск притёрся. прошу подсказать куда лезть и что крутить. всем откликнувшимся большое спасибо.

Сцепление не саморегулируемое!! Привод гидравлический как на классике ваз.
Свободный ход педали 5-15 мм. Регулируется штоком, который при нажатии на педаль давит на главный цилиндр ( в верхней части педали. Надо отпустить стопорную гайку и вращать шток до нужного свободного хода.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала - получится - вложу!

Вот вставил рисунок из инструкции - там на англ, но все понятно. Надо только понять откуда лучше подлезть - из салона или может быть в капоте.

И еще! Там не прямая передача давления на с главного рабочий цилиндр, а через промежуточный цилиндр с маслом. Провал педали может быть и из-за дефекта гидравлики! Если гарантия есть - лучше в сервис!

Прикрепленные файлы

Сцепление не саморегулируемое!! Привод гидравлический как на классике ваз.
Свободный ход педали 5-15 мм. Регулируется штоком, который при нажатии на педаль давит на главный цилиндр ( в верхней части педали. Надо отпустить стопорную гайку и вращать шток до нужного свободного хода.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала - получится - вложу!

Может быть просто пузырек воздуха в гидравлике. У самого пропало сцепление - открыл горловину бачка с
тормозной жидкостью и прокачал педаль сцепления - жизнь наладилась. При ТО попросил посмотреть этот
вопрос. ничего не нашли. Так и езжу. Плохое включение первой и второй передач на холодной коробке - это
известный косяк. Рассасывается (иногда и нет ) к т. 3-4 пробега. Если не втыкается отжимаю повторно
сцепление и все ОК.

у меня такое впечатление что не хватает выжима, хотя давлю до железа. так и напрашивается какая-то регулировка.

у меня такое впечатление что не хватает выжима, хотя давлю до железа. так и напрашивается какая-то регулировка.

отодвигаешь назад водит. сиденье берёшь фонарик и вниз головой под педали, на педали сепления отпускаещь гаечку и крутишь шток, должен легко крутиться , педаль должна подняться, ход небольшой сделай или как привычнее, потом гаечку затяни удерживая шток ,чтобы не крутился и все. у меня такое было на 95000 км. правда все закончилось заменой главного цилиндра

Сцепление не саморегулируемое!! Привод гидравлический как на классике ваз.
Свободный ход педали 5-15 мм. Регулируется штоком, который при нажатии на педаль давит на главный цилиндр ( в верхней части педали. Надо отпустить стопорную гайку и вращать шток до нужного свободного хода.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала - получится - вложу!

Если сравнивать с классикой то помимо главного есть и рабочий на котором и производится регулировка. А тут только в салоне? и под машиной больше регулировок нет .

Если сравнивать с классикой то помимо главного есть и рабочий на котором и производится регулировка. А тут только в салоне? и под машиной больше регулировок нет .

Регулировка только в салоне. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным и стоит под кожухом сцепления.

Привет всем. выходные выдались удачными,(( пришлось двигаться на задней передае с включенным 4wd в горку(непбольшую) подгозовывая на сцеплении, минут через 5-7 такого движения, запахло(да что кревить душой завоняло) и пошел дым откудато между двиигателем и кузовом авто, (из той области где стоит коробка), после чего авто была заглушена, дым шем минут 20, а в радиусе 4 метров дышать было невозможно. после чего теперь при трогание при отпускании педали сцепления, машину трясет, и сильно начинает пахнуть диском сцепления подгоревшим, это на любой передаче, особено сильно на 1 и 2 при троганье, пробег у машины 15000, суть вопроса такова, менять диск сцепления, или приработается, притреться(потерпеть запахи и подергивание авто при троганье). (Ленин если не там написал, перемести в нужный раздел, заранее благодарю)

Привет всем. выходные выдались удачными,(( пришлось двигаться на задней передае с включенным 4wd в горку(непбольшую) подгозовывая на сцеплении, минут через 5-7 такого движения, запахло(да что кревить душой завоняло) и пошел дым откудато между двиигателем и кузовом авто, (из той области где стоит коробка), после чего авто была заглушена, дым шем минут 20, а в радиусе 4 метров дышать было невозможно. после чего теперь при трогание при отпускании педали сцепления, машину трясет, и сильно начинает пахнуть диском сцепления подгоревшим, это на любой передаче, особено сильно на 1 и 2 при троганье, пробег у машины 15000, суть вопроса такова, менять диск сцепления, или приработается, притреться(потерпеть запахи и подергивание авто при троганье). (Ленин если не там написал, перемести в нужный раздел, заранее благодарю)

позвонил в фирму которая занимается в нашем городе зап.частями для корейцев,(у них свой сервис) мастер сказал ненапрягайся сильно, бывают такие дела, притрется, недельки через 1,5))) сказал езди если сильно запах не раздражает, или готовь 5000 рублей, за диск и работу)) вот теперь делема, а как же быть с гарантией))

позвонил в фирму которая занимается в нашем городе зап.частями для корейцев,(у них свой сервис) мастер сказал ненапрягайся сильно, бывают такие дела, притрется, недельки через 1,5))) сказал езди если сильно запах не раздражает, или готовь 5000 рублей, за диск и работу)) вот теперь делема, а как же быть с гарантией))

Судя по объявленой Вам цене у Вас бензиновый силовой агрегат на дизель каталог дает только диск с корзиной в сборе и по цене от 19т.р. Ведомый диск сцепления на бензин, даже я со своими скидками, дешевле, чем за 4 с копейками не нашел. Надо соглашаться на замену, очень недорого Вам предлагают это сделать.
Что касается гарантии - не говорите никому и всё хорошо будет.

Ну и попутно: что бы не жечь сцепление, надо пониженную передачу в раздатке выбирать в таких условиях.

позвонил в фирму которая занимается в нашем городе зап.частями для корейцев,(у них свой сервис) мастер сказал ненапрягайся сильно, бывают такие дела, притрется, недельки через 1,5))) сказал езди если сильно запах не раздражает, или готовь 5000 рублей, за диск и работу)) вот теперь делема, а как же быть с гарантией))

Андрей!Я бы Вам посоветовал прислушаться к грамотным советам форумчан-Draiver и Горький70;Вы наверняка сожгли фрикционные накладки ведомого диска сцепления,если ездить дальше,подгоревшие накладки очень быстро сотрутся до металла,сцепление будет пробуксовывать при резком нажатии на газ,при этом на поверхности ведущего(прижимного) диска образуются глубокие задиры и риски,что в общем-то,не страшно,т.к.диск является неотъемлимой частью корзины и при ремонте его всё равно надо менять.Но дело в том,что такие же риски могут появиться и на маховике,что очень и очень плохо;замена маховика-занятие не из приятных,учитывая,что он при изготовлении балансируется вместе с коленвалом.Да и стоит маховик,наверняка,недёшево.Так что Горький70 прав,если маховик уже не повреждён,Вам повезло.В общем,в любом случае,надо снимать КПП,корзину и смотреть,что произошло.Дилер вряд ли признает случай гарантийным.В общем,всё в Ваших руках,можно,конечно,воспользоваться советом мастера,он Вам поставит новый диск и не скажет о повреждениях маховика,но диск в этом случае износится в несколько раз быстрее,потом будете менять их часто.Я Вам описал худший сценарий развития событий.А совет-немедленно снимайте КПП,так ездить нельзя!

Судя по объявленой Вам цене у Вас бензиновый силовой агрегат на дизель каталог дает только диск с корзиной в сборе и по цене от 19т.р. Ведомый диск сцепления на бензин, даже я со своими скидками, дешевле, чем за 4 с копейками не нашел. Надо соглашаться на замену, очень недорого Вам предлагают это сделать.
Что касается гарантии - не говорите никому и всё хорошо будет.

Ну и попутно: что бы не жечь сцепление, надо пониженную передачу в раздатке выбирать в таких условиях.

В разработке.
Обращаю внимание, что в се вопросы касающиеся непосредственно ремонта или эксплуатации, необходимо задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам , а здесь (в этой теме) только предложения о корректировке, добавлении той или иной информации, желательно сразу со ссылками.

где показано, что при движении в повороте все колеса катятся по своим траекториям, причем передние по большему радиусу чем задние, т.е. вращаются с разными угловыми скоростями.
Для компенсации разных угловых скоростей, в автомобиле требуются три дифференциала: два меж колёсных и один межосевой, как раз и отсутствующий в part-time, а равно на Кайроне.
Отсутствие межосевого дифференциала вызывает напряжения в трансмиссии автомобиля при движении в поворотах, причем чем меньше радиус поворота (больше вывернуты передние колеса) тем большие негативные нагрузки испытывает трансмиссия, выражающиеся в увеличении сопротивления движению в поворотах.
Таким образом на полном приводе (4WD) допустимо двигаться на покрытиях допускающих проскальзывание колес для компенсации нагрузок в трансмиссии, на то как грязь, песок, снег, лед, а в остальное время, на дорогах с твердым покрытием, необходимо передвигаться на заднем приводе.
в) Пренебрежение вышеназванными ограничениями приведет (не сразу, так через некоторое время) к поломкам агрегатов и узлов автомобиля – могут сломаться дифференциалы мостов, раздаточная коробка, оторваться кронштейн переднего редуктора, где стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч рублей.
г) Особое внимание стоит уделить движению на полном приводе на скользких дорогах в зимний период, когда проскальзывание колес при маневрировании может привести к потере сцепления с покрытием дороги, а равно потере управления автомобилем.

3. Режимы 2H/ 4H/ 4L(пониженный ряд)

4. Включение полного привода

Меры предосторожности при использовании полного привода.

При движении по обычной асфальтовой дороге используйте только режим 2H. Не переключайте автомобиль в режим 4H или 4L при движении по асфальтированной дороге. Это может привести к повреждению трансмиссии.
При движении по обычной асфальтированной дороге с полным приводом возможны нежелательные шумы, преждевременный износ покрышек или увеличенное потребление топлива.
При поворотах на кривой дороге при движении с полным приводом (4L или 4H) возможны механические стуки и звуки сопротивления в трансмиссии автомобиля. Это нормальные явления, связанные с внутренним сопротивлением трансмиссии при нормальной работе полного привода. Во избежание повреждения трансмиссии не двигайтесь с чрезмерно высокой скоростью по кривой дороге.
Не передвигайтесь со скоростью выше 80 км/ч при движении с полным приводом.
Для переключения режимов трансмиссии требуется некоторое время (примерно 5-10 секунд), окончание переключения обозначается соответствующими индикаторами.
При изменении режимов полного привода возможны механические шумы и удары. Это нормальное явление, связанное с изменением режима.

При переключении с режима 4L на режим 4H в автомобиле с автоматической коробкой передач переместите рычаг селектора из положения N в положение R после нажатия кнопки 4WD, а затем переместите его обратно в положение N . Это упрощает смену режима. Интересно каким образом и за счет чего ?

Индикатор 4WD CHECK
Данный предупреждающий индикатор включается при включении зажигания и должен отключиться, если система находится в нормальном состоянии.
Если индикатор 4WD CHECK продолжает гореть, автомобиль (систему полного привода) необходимо проверить в ближайшем авторизованном сервисном центре SsangYong.

5. Общая схема системы полного привода SY Kyron

6. Блок управления TCCU
TCCU (Transmission Case Control Unit, блок управления раздатки и подключения переднего привода) расположен под сиденьем водителя и позволяет осуществлять включение полного привода (на все колеса) и обратный переход в режим заднего привода (только 2 задних колеса) в зависимости от выбранного водителем положения переключателя режимов.

7. Раздаточная коробка (раздатка)
Оборудована планетарным редуктором, 2-ступенчатая раздаточная коробка c ручным управлением ("Part Time") осуществляет передачу крутящего момента на все колеса: в режиме 4WD “HIGH” (4H) - без преобразования, а в режиме 4WD “LOW” (4L) - с повышающим коэффициентом 2,48.
Распределение крутящего момента 50/50.
Заправочный объем 1,4 л.
Тип масла - ATF Dexron II / III.
Производитель BorgWarner, модель (предположительно) "4426 2-Sp ESOF PT".
Привод переднего моста осуществляется посредством зубчатой цепи. Цепь согласно каталога "Morse" на раздатку 4426 2-Sp ESOF идет HV-027 (Ssangyong Y250 Rexton, C100 Actyon, Q100PU, D100 Kyron).
Характеристики цепи HV-027: .5033 Pitch x 1 W x 62 Pitches - RP, где
".5033 Pitch" - расстояние между осями звена цепи в дюймах
"1 W" - 1 дюйм ширина ("W"-Wide) цепи
"62 Pitches" - 62 оси, или 31 звено
"RP" - "Rotary Pitch", круглая ось

Принцип работы РК (поключения переднего привода)
При переводе переключателя из положения 2H в положение 4H:
а) подается напряжение на соленоид электромагнитной муфты (синий);
б) диск муфты (желтый) примагничивается к муфте, тем самым производится "мягкое" подключение, "синхронизация" вращения ведущего вала с ведомым (шестерни+цепь раздатки, передний кардан, редуктор и привода переднего моста)
в) электромотор РК вращает ось вилок, соответственно вилка подключения 4H (розовый) перемещает зубчатую коронную шестерню (красный), т.е. производится уже жесткое подключение.
г) через 4 секунды, TCCU чз электромагнитный клапан вакуумной системы управления полным приводом, отключает "вакуум", тем самым хабы (под воздействием возвратной пружины внутри хаба) соединяют привода со ступицами передних колес

д) обмотка муфты обесточивается через 5 секунд после активации электромагнитного клапана ступицы.

Фото раздатки Кайрон

Блок электромотора с редуктором

Ответный фланец на раздатке. По центру виден штифт "шнека" двигающего вилки в раздатке

Ротор электродвигателя

Здесь ротор показан с червячной резьбой

Узел с зубчатым колесом, контактактной группой и платой позиционирования

Планетарный редуктор в раздатке

Цепь раздатки

Сверху виден маслозаборник насоса

Две вилки и шнек-толкатель

8. Вакуумная система.
Как уже сказано выше для управления хабами используется "вакуум", создаваемый:
на дизеле - отдельным вакуумным насосом, находящийся в задней торцевой части двигателя и приводящийся распредвалом (дополнительно используется для вакуумного усилителя тормозов, турбины, системы EGR)
Фото вакуумного насоса на дизеле:

на бензинке - нет отдельного насоса, используется разрежение создаваемое на в пуске, т.е. в дроссельной заслонке.

Кроме этого в системе подключения используются шланги, обратные механические клапаны на шлангах, а также электромагнитный клапан, находится у АКБ.

9. Хабы
Конструкция и схема хаба

Пример заржавевшего хаба с уже разрушенной возвратной пружиной

10. Передний "мост"

Внешний - Рцеппа шестишариковый, тип "GKN"

Для шариковых шарниров Рцеппа необходимо применять пластичные смазки с содержанием дисульфида молибдена MoS _2.

Внутренний - производное от Рцеппа, тип трехшиповый "Трипод" (ролики на игольчатых подшипниках)

Для шарниров типа "Трипод", на игольчатых подшипниках, пластичные смазки не должны содержать добавки молибдена MoS2.

Также ШРУСы требуют обязательного периодического осмотра состояния резинового чехла (пыльника), защищающего от загрязнения и попадания воды. Если обнаружены трещины или сильные потёртости, а сам чехол сохраняет герметичность, необходимо срочно заменить чехол(пыльник), хомуты крепления, и заново смазать шарнир.
Редуктор (KSC, Tongil, передаточные числа)
Передний мост
Блокировка в передний мост
Отваливается передний мост

12. Типичные неисправности
1. Включение/выключение хабов
2. Гайка хаба - ослабляется гайка хаба, находится под защитным колпачком передней ступицы. Размер гайки 14мм. Необходимо аккуратно подтянуть гайку (момент затяжки 28Hm) и желательно ее посадить на фиксатор резьбы или "законтрить".
Сорвал гайку ступицы
Фото гайки:

Ремонт сорваной гайки
Проводка раздатки
Кронштейн моста
LSD

Хабы Dominant SY41051009100, отчет, отчет2

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на СсангЙонг Кайрон считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Кайрон.

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на СсангЙонг Кайрон, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на СсангЙонг Кайрон почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на СсангЙонг Кайрон:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Кайрон необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на СсангЙонг Кайрон стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

30A0009413 — комплект сцепления для Кайрон со стоимостью 25000 рублей.

Сцепление

Председатель Питерского филиала КК

в верхнем положении педали последние сантиметров пять свободный ход, первая передача включается с трудом. по ощущениям надо регулировать сцепление . яма в гараже есть и ехать к официалам нет желания. пробег всего 1 тыс. без грязи и букса. может диск притёрся. прошу подсказать куда лезть и что крутить. всем откликнувшимся большое спасибо.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала — получится — вложу!

Вот вставил рисунок из инструкции — там на англ, но все понятно. Надо только понять откуда лучше подлезть — из салона или может быть в капоте.

Прикрепленные файлы

Сцепление не саморегулируемое!! Привод гидравлический как на классике ваз.
Свободный ход педали 5-15 мм. Регулируется штоком, который при нажатии на педаль давит на главный цилиндр ( в верхней части педали. Надо отпустить стопорную гайку и вращать шток до нужного свободного хода.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала — получится — вложу!

у меня такое впечатление что не хватает выжима, хотя давлю до железа. так и напрашивается какая-то регулировка.

Сцепление не саморегулируемое!! Привод гидравлический как на классике ваз.
Свободный ход педали 5-15 мм. Регулируется штоком, который при нажатии на педаль давит на главный цилиндр ( в верхней части педали. Надо отпустить стопорную гайку и вращать шток до нужного свободного хода.

Если не сможете сами, лучше на сервис, но ездить так очень проблемно, можно и коробку попортить.

Сейчас пытаюсь вытащить рисунок pdf из мануала — получится — вложу!

Если сравнивать с классикой то помимо главного есть и рабочий на котором и производится регулировка. А тут только в салоне? и под машиной больше регулировок нет .

Регулировка только в салоне. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным и стоит под кожухом сцепления.

Привет всем. выходные выдались удачными,(( пришлось двигаться на задней передае с включенным 4wd в горку(непбольшую) подгозовывая на сцеплении, минут через 5-7 такого движения, запахло(да что кревить душой завоняло) и пошел дым откудато между двиигателем и кузовом авто, (из той области где стоит коробка), после чего авто была заглушена, дым шем минут 20, а в радиусе 4 метров дышать было невозможно. после чего теперь при трогание при отпускании педали сцепления, машину трясет, и сильно начинает пахнуть диском сцепления подгоревшим, это на любой передаче, особено сильно на 1 и 2 при троганье, пробег у машины 15000, суть вопроса такова, менять диск сцепления, или приработается, притреться(потерпеть запахи и подергивание авто при троганье). (Ленин если не там написал, перемести в нужный раздел, заранее благодарю)

позвонил в фирму которая занимается в нашем городе зап.частями для корейцев,(у них свой сервис) мастер сказал ненапрягайся сильно, бывают такие дела, притрется, недельки через 1,5))) сказал езди если сильно запах не раздражает, или готовь 5000 рублей, за диск и работу)) вот теперь делема, а как же быть с гарантией))

Судя по объявленой Вам цене у Вас бензиновый силовой агрегат на дизель каталог дает только диск с корзиной в сборе и по цене от 19т.р. Ведомый диск сцепления на бензин, даже я со своими скидками, дешевле, чем за 4 с копейками не нашел. Надо соглашаться на замену, очень недорого Вам предлагают это сделать.
Что касается гарантии — не говорите никому и всё хорошо будет.

Ну и попутно: что бы не жечь сцепление, надо пониженную передачу в раздатке выбирать в таких условиях.

позвонил в фирму которая занимается в нашем городе зап.частями для корейцев,(у них свой сервис) мастер сказал ненапрягайся сильно, бывают такие дела, притрется, недельки через 1,5))) сказал езди если сильно запах не раздражает, или готовь 5000 рублей, за диск и работу)) вот теперь делема, а как же быть с гарантией))

Судя по объявленой Вам цене у Вас бензиновый силовой агрегат на дизель каталог дает только диск с корзиной в сборе и по цене от 19т.р. Ведомый диск сцепления на бензин, даже я со своими скидками, дешевле, чем за 4 с копейками не нашел. Надо соглашаться на замену, очень недорого Вам предлагают это сделать.
Что касается гарантии — не говорите никому и всё хорошо будет.

Ну и попутно: что бы не жечь сцепление, надо пониженную передачу в раздатке выбирать в таких условиях.

Читайте также: